- Шаг первый - план будущего помещения
- Шаг второй - выбор профиля и подготовка инструмента
- Шаг третий - разметка линий для монтажа профилей
- Шаг четвертый - монтаж направляющих
- Шаг пятый - монтаж стоечных профилей
- Шаг шестой - подготовка поперечин
- Шаг седьмой - завершающий
Редкий ремонт обходится сегодня без гипсокартона. Но гипсокартонные листы, а в просторечии ГКЛ, в воздухе висеть не могут. Им нужен надежный и мастер, чтобы его собрать.
Основой для монтажа гипсокартона своими руками являются металлические профили. Они разделяются на виды ПС, ПН и ПП.
Есть на свете одна тайна, которую скрывают от обычных людей все ремонтники мира. Все, что делают они, вам тоже по плечу. И установку гипсокартона, и монтаж конструкции из профилей способен делать своими руками обычный среднестатистический человек. Нужно только начать.
Шаг первый - план будущего помещения
План следует делать заранее, пометив на нем, где нужно установить розетку, а где - выключатель. Учтите, что план поможет вам подсчитать, сколько профилей потребуется, чтобы сделать ремонт.
Лучше сразу подумать о том, какую мебель вы хотите поставить в комнате. Как минимум одну розетку придется делать напротив дивана, потому что там обычно ставят телевизор. А вот бытовую технику мы ставим на стол или на специальную мебель, и другую розетку будем монтировать именно там.
Вернуться к оглавлению
Шаг второй - выбор профиля и подготовка инструмента
Профили служат для формирования требуемых каркасов различных конструкций для крепления гипсокартона.
Еще рисуя план, нужно определиться, какой профиль потребуется для помещения.
Для справки: профиль - это стальной оцинкованный желоб с П-образным сечением.
Классификация профилей:
- ПС, профиль стоечный. Размеры сечения - 50 (65, 75, 100)×50 мм. Длина - 3 м; 3,5 м; 4 м.
- ПН, профиль направляющий. Размеры сечения - 50 (60, 75, 100)×40 мм. Длина 3 м.
- ПП, профиль потолочный. Размер сечения - 60×27 мм.
- ППН, профиль потолочный направляющий. Размер сечения - 28×27 мм.
- ПУ, профиль угловой. Размер сечения - 25×25 мм, 31×31 мм.
- ПМ, профиль маячковый. Высота гребня - 6 мм, 10 мм.
Вернуться к оглавлению
Шаг пятый - монтаж стоечных профилей
Стоечные профили готовим своими руками. Длина их должна равняться расстоянию от пола до потолка минус 3-5 мм. Учитывая, что ПС (то есть стоечный профиль) выпускается разной длины, нужно либо обрезать слишком длинные профили, либо нарастить их с помощью специального удлинителя. Удлинитель крепим саморезами по металлу.
Технология монтажа гипсокартона. Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей.
Кстати, для лучшей звукоизоляции можно положить пористую самоклейку «Дихтунгсбант» и на стоечные профили. Закреплять ленту следует на ту грань, которую впоследствии закроет гипсокартон.
Теперь решаем, в какую сторону будут смотреть спинки профилей. Помните сечение профиля? Так вот, у профилей 2 боковые стороны и одна спинка. По боковым сторонам идут 3 продольные борозды. Над той, что в середине, должен расположиться шов между листами гипсокартона. К боковым бороздам саморезами на 25 мм .
Но есть важное условие, касающееся монтажа. Первым всегда крепится гипсокартонный лист, идущий со стороны спинки профиля.
И лишь затем крепим соседний лист, идущий от края боковой стороны. Иначе гипсокартон может дать «волну» на стыках. В этом случае ремонт, сделанный своими руками, уже не будет удачным, не так ли?
Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня.
Чтобы избежать подобного, следует выбрать, откуда вы начнете крепить к конструкции гипсокартон. Например, это будет левая сторона левой стены. Так вот, стоечные профили ставим так, чтобы их спинки смотрели на тот самый угол, откуда вы начнете .
Теперь, определившись с положением профилей, нужно поставить их вертикально, концами в направляющие. И начинать дюбелями крепить к стене прямые подвесы, следуя меткам.
Загибаем ленты подвесов и прикручиваем к ним саморезами стоечные профили. Теперь обрезаем края подвесов.
ПС при желании можно присоединить к направляющему профилю простой просечкой с помощью просекателя. Этот инструмент - хорошее подспорье, когда желаешь без проблем своими руками делать ремонт.
При любой работе с гипсокартоном вам все равно придется создать схему предстоящей конструкции, а также рассчитать требуемое количество материалов, в том числе и профилей.
Рейки для работы с гипсокартоном
Помните, что чем точнее и правильнее будет выполнен чертеж, тем меньшую погрешность вы допустите при покупке.
На сегодняшний день профиля для установки ГКЛ бывают следующих видов:
- направляющие «UD». Они обычно монтируются по всему периметру. Такие профиля отвечают за прочность собранного каркаса. К ним крепят стоечные профиля;
Направляющие «UD»
- стоечные «CD». Их монтаж проводят между наводящими профилями. Обычно их крепят каждые 60 см. Они используются для прикручивания листов гипсокартона к созданному каркасу.
Необходимые расчеты
- количество направляющих «UD» определяется по формуле. Сначала к умноженной на «2» высоты стены прибавляем умноженную на «2» ее длину. Затем полученную сумму умножаем на поправочный коэффициент, который составляет 1,2. Эту цифру делим на 3 (три метра – длина одного наставляющего профиля). В результате мы получим требуемое количество реек. Если выходит не целое число, округляем его в большую сторону;
- количество стоечных «CD» вычисляется по другой формуле. Длину комнаты (цифра приводится в см) делим на 60 и умножаем на поправочный коэффициент, который равен 1,2. Из полученного значения отнимаем один и получаем количество стоечных «CD». Если значение получилось не целым, его также округляем в большую сторону.
Определение численности необходимых перемычек для каркаса под гипсокартон может осуществляться несколькими способами.
Чтобы провести требуемые расчеты, нужно знать ширину дистанции между рейками и их количество. Для этого нам необходимо:
- поделить длину стены на 0,6 (цифра представляет собой расстояние между стоечными рейками, а точнее – их центрами);
Дистанция между направляющими
- в результате мы получим численность перемычек на один пролет. Если в итоге получается остаток, который составляет всего 10 см, то в таком случае перемыкающую рейку в этом месте вообще не устанавливают;
- полученное число умножаем на объем перемычек, необходимый для установки гипсокартона на один пролет и получаем конечную цифру. Именно столько нам потребуется перемыкающих реек.
Ширина профиля составляет фиксированную цифру – 5 см. В выкладках нужно заложить дополнительно по 10 см с каждой стороны наставляющей. Теперь вычитаем ширину профильных реек из дистанции между ними и прибавляем дополнительные см. Так, у нас получилось: 60-5+20=75.
Далее:
- полученное число (75) умножаем на количество перемычек для всего каркаса;
- результат от умножения делим на 300 см (длина одной наставляющей рейки);
- в результате у нас выходит цифра, которую необходимо округлить в большую сторону и мы получаем искомое число!
По другому способу можно узнать не только количество направляющих, но и необходимый объем стоечного профиля.
Обратите внимание! Все вертикальные рейки должны ориентироваться в одном направлении, т.е. все они обязаны крепиться с одной стороны (ориентироваться лучше по «пустой стороне»).
- умножаем общее число перемычек на 10 см (длина отрезка);
- полученную цифру округляем. Обычно она приблизительно равна 300 см, что составляет длину одной наставляющей;
- затем используется длина перемычки. Так как дистанция между наводящими составляет 60 см, то и длина перемычки будет такой же. Здесь надо отнять пару см, которые уйду на крепление. В результате получаем ориентировочно 58 см;
- умножаем общее количество перемычек на 58 и делим на длину одной направляющей;
- полученную цифру округляем и получаем количество стоечных реек.
При этом стоит помнить, что для того, чтобы получить количество П-образных подвесов для крепления гипсокартона применяется несколько иная формула. Она имеет следующий вид: количество стоечных «CD» умножаем на 5.
Подобного вида выкладки применимы для любой стеновой конструкции.
Расчеты в зависимости от схемы сборки потолка
- определяем расстояние от основы каркаса до потолка. Эта дистанция зависит от степени неровности и наличия/отсутствия встроенной подсветки. Например, при использовании софитов нужно отступать не менее чем на 5 см;
- если встроенных светильников не будет, тогда основу сооружения можно монтировать сразу на потолок;
- расход основного профиля будет равен периметру комнаты. Полученное число округляется в большую сторону;
- для потолочной основы из гипсокартона расстояние между соседними рейками составляет 50-60 см.
Одноуровневый потолочный каркас
Определение сумы стоечных «CD»:
- так как расстояние между соседними направляющими может быть от 50 до 60 см, тогда длина перемычек может составлять 48-58 см по аналогии с каркасом для стен из гипсокартона;
- далее подсчеты проводятся по той же схеме, которая описана для стен.
Если потолок имеет небольшой периметр, тогда можно вообще обойтись без перемычек.
Расчет для многоуровневого потолка.
ГКЛ позволяют создать самые разнообразные потолочные конструкции. Здесь все зависит от финансовых возможностей и фантазии хозяина квартиры. Поэтому схема каркаса может содержать самые разнообразные элементы любой сложности. При этом сама конструкция может содержать от двух до нескольких уровней. Поэтому на чертеже необходимо указывать каждый уровень с высчитанными параметрами.
Монтаж многоуровневого потолка требует:
- усиления каркаса для того, чтобы он смог выдержать всю требуемую нагрузку;
- усилить следует только там, где это необходимо – вблизи вертикального участка. В противном случае мы перегрузим каркас, и он может свалиться на голову.
Многоуровневая каркасная конструкция
Расчеты подобной потолочной конструкции выглядит так:
- первый уровень рассчитываем по аналогии с простыми подвесными потолками из ГКЛ. Этот уровень является одинаковым вне зависимости от вида последующих уровней;
- поскольку здесь идет усиление конструкции, стоечные профиля крепятся чаще – каждые 50 см. При этом расстояние меж направляющими лучше тоже уменьшить и сделать максимум 50 см;
- далее все выкладки делаем по аналогии с первым уровнем потолочной основы.
Второй уровень:
- стоечные «CD» крепятся плотнее. Расстояние между ними теперь будет составлять 40 см;
- такого же размера следует делать шаг меж поперечными перемычками;
Обратите внимание! Данные параметры касаются только того участка конструкции, на которую будет приходиться основная нагрузка.
Все остальные элементы надо рассчитывать, исходя из их периметра (для прямоугольных и квадратных частей) или диаметра (для круглых, эллипсовидных и овальных частей).
Расстояние меж двумя уровнями определяется наличием встроенной подсветки. Наиболее оптимальным считается расстояние между двумя уровнями потолка в 60 мм.
Следуя этим рекомендациям, вы легко сделаете все необходимые расчеты самостоятельно.
Статьи по теме
Крепим карнизы к гипсокартонным стенам
Нельзя назвать профили из оцинкованного металла и гипсокартон какими-то сногсшибательными достижениями современных высоких технологий. Но тому, что в результате нехитрых операций и приспособлений будет создано, впору вмещать в себя и мебель от лучших итальянских производителей, и настенный плазменный телевизор диагональю метра в полтора, и последний смартфон от Apple.
Причём, в основе всего созданного уюта в помещении будет находиться всё тот же нехитрый профиль – блестящие металлические скобы, перевернувшие представление о дизайне и строительстве.
Высокие технологии – не только сложность, но и простота
Установка профиля для гипсокартона сродни простым операциям, которые проводятся при сборке детского конструктора. Как у детей все операции сопровождаются обычными сопровождающими рисунками, так и при установке профиля здорово помогут простые фото пошагового выполнения работ.
Но при одном непременном условии – необходимо досконально владеть всем объемом доступного материала и инструментов.
Для начала только уясните себе основные сборочные единицы, которые имеют 4 разновидности:
- CD-профиль (по принятому обозначению в русской среде — ПП) – основной вид профиля для с сечением 60 на 25 мм, рынок предлагает целый набор стандартных длин как этого, так и всех других профилей – от 2 до 6 метров; существует вариант ПП-профиля, так называемого, арочного типа, выпуклого или вогнутого, что надо иметь в виду при создании криволинейных конструкций;
- UD-профиль (ПН) – часто используется в качестве направляющего для ПП-профиля, хотя нередко — и как самостоятельный элемент конструкции с сечением 28 на 27 мм;
- CW-профиль (ПС) – наиболее часто используемый профиль при необходимости монтажа электропроводки, так как содержит по всей длине отверстия; несколько вариантов сечений данного профиля: 50 на 50, 75 на 50 и 100 на 50 мм – позволяют выбрать необходимый в зависимости от сложности проводки;
- UW-профиль (ПН) – профиль в поддержку ПС в качестве направляющих.
Изготовлены таким образом, что нередко допускают и фиксацию без каких-либо дополнительных приспособлений, но, тем не менее, без крепежа здесь не обойтись.
Среди большой разновидности крепежа наиболее часто находят применение:
- соединитель ПП-профилей, двух или одноуровневый – перед монтажом необходимо изогнуть, а для фиксации на стене использовать саморезы; одноуровневый допускает простое защёлкивание, если нагрузка не превышает 20 килограмм на метр квадратный;
- прямой подвес – для крепления к потолку; именно этот крепеж является основой крепления снизу ПП-профиля; имеет ограничение по нагрузке – 40 кг.
- анкерный подвес – для наращивания длины прямого подвеса с максимальной длиной тяги -1 метр; нагрузка – не более 25 кг;
- удлинитель ПП-профиля ;
- соединитель ПП-профилей под прямым углом.
Полезный совет
При монтаже профиля на потолке особое внимание обращайте на допустимую нагрузку. Как правило, вполне можно обойтись только прямыми подвесами, которые обеспечивают более высокую нагрузочную способность.
Беспокоиться особо не стоит, если вы осуществляете обычную скрытую электропроводку.
Но если подвесной потолок будет скрывать и утепление, то не обойтись без более частой установки подвесов и уменьшения шага установки профилей. В любом случае контроль нагрузочной способности должен быть более тщательным.
Каждой технологии свой инструмент
Монтаж профилей предполагает и использование соответствующего инструмента, обычными молотками и отвёртками здесь не обойтись.
Перечень инструментов во многом зависит от навыка и приёмов работы каждого мастера, но в арсенале каждого, как правило, есть:
- дрель – для отверстий под крепеж; избегайте использования ударных инструментов;
- шуруповерт – для крепления профилей; вполне заменяется дрелью с низкими оборотами;
- уровень – незаменимый прибор, особенно при работе на протяжённых участках; значительно облегчает работу по выравниванию – лазерный уровень.
Ход работ
Весь ход работ по установке профиля можно, и нужно, разбить на несколько этапов. Всю работу можно проделать и своими руками, но при одном непременном условии, если вы не обладаете достаточным опытом – выполняйте все операции, не торопясь, со знанием дела, следуйте обычному правилу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
Итак, приступаем к решению задачи, как устанавливать профиль для гипсокартона:
- Сначала очень точно размечаем всю рабочую поверхность
. Результатом данного расчёта должна быть схема, нанесённая прямо на потолок – ход профилей и места размещения подвесов.
Цена всей конструкции будет зависеть от количества необходимых профилей и крепежа, но не стоит гнаться за экономией, здесь важно будет найти компромисс между количеством и качеством работ.
- Тем и прекрасна идея использования профилей и гипсокартона, что она освобождает от необходимости тщательной отделки собственно потолка
.
Тем не менее, ровная горизонтальная (или вертикальная, для стен) поверхность понадобиться, хотя бы в тех местах, где предполагается установка подвесов.
- На следующем этапе готовим подвесы
– изгибаем их буквой «П» (хотя держим в голове и вариант стилизованной «S», который может пригодиться в особенных случаях) и крепим к поверхности потолка шурупами.
Имейте в виду, что длина шурупа должна учитывать характер поверхности, существует специальная технология крепления подвесов к полым поверхностям.
- Правило крепления профилей гласит один постулат, которому настоятельно рекомендуется следовать
.
Звучит он так: один профиль с одного края поверхности, как можно ближе к стене, краю, другой профиль – с другого края, а все остальные между ними с учётом обеспечения нагрузочной способности.
- Отсюда и возникает задача, как установить профиль под гипсокартон в угол или близко к стене
. Решение этой задачи довольно простое, если принять во внимание, что вы можете по своему усмотрению изгибать ножки подвесов.
Обычно изгиб производится наружу буквы «П», но если стена близко, то одну ножку, ближнюю к стене, можно изогнуть внутрь.
Если же установка производится в углу, то не мешает таким образом направить и две ножки. Не стоит стремиться примыкать к стене вплотную, не забудьте – сверху пойдёт гипсокартон, а затем и плинтус.
- На завершающем этапе крепим саморезами к подвесам сами профили.
Не забудем – профили лишь подготовка к работе с гипсокартоном
Конечно, любая работа в строительстве – это лишь продолжение ранее сделанной. Все ранее допущенные огрехи приходится исправлять в будущем. Отсюда вывод – отнеситесь к установке самих профилей с особой тщательностью, уже общая картина стены по завершении работы с профилями вам должна нравиться.
Не рассчитывайте, что неровность и ненадёжность установки профилей удастся исправить гипсокартоном.
Полезный совет!
Не случайно говорится, что если человек талантлив, то он талантлив во всём. В применении к профилям скажем, что эта «талантливая» конструкция поможет не только создать вам идеальный дизайн в помещении, но и при желании утеплить его.
Ведь пространство между гипсокартоном и рабочим потолком прекрасно может вместить в себя и утеплитель.
Обратите только в этой ситуации особое внимание на изоляцию проводки и характер утеплителя, он не должен вызывать превышение предельной нагрузки на прямые подвесы – 40 килограмм.
Как результат всей проделанной работы – прекрасный . Не стесняйтесь обращаться к имеющимся материалам и советам на нашем сайте – любая инструкция, любое видео может помочь в решении возникающих проблем.
Смело режьте профиль, если уж в вашем распоряжении не оказывается арочного ПП-профиля нужного радиуса скругления.
Отнеситесь к работе умно, старательно и с выдумкой и тогда, буквально через день, после укладки гипсокартона, вы не узнаете свой дом.
Каждый, кто сталкивался с монтажом гипсокартона, знает, как важно выставить каркас ровно. Ведь красота конструкции в большой степени зависит именно от этого, а серьезные погрешности, возникшие в результате неровно выставленного каркаса, не сможет исправить даже самый опытный маляр-виртуоз.
Ну, долой лирику и ближе к делу.
Для выравнивания каркаса, практически всеми мастерами, используются немного способов. Вот некоторые из них.
Первый – использование нитки или резинки. Преимуществ у этого способа мало, а точнее их практически нет. Но есть случаи, когда без нитки не обойтись. Например, нитка пригождается, когда необходимо выставить каркас вдоль очень длинной стены, так как с помощью шнурка легко определить направление будущей стенки. Второй случай, когда шнур очень выручает, например, при монтаже наклонных потолков, находящихся не в «горизонте», а под некоторым углом. В этом случае обычные инструменты для определения вертикали и горизонтали бесполезны, поэтому выставлять каркас в одну плоскость, в большинстве случаев, приходится с помощью различных шнурков и лесок.
К примеру, Вам необходимо выставить в одну плоскость каркас потолка чердачного помещения, который будет повторять направление ската крыши. Для этого можно провести две горизонтальные линии. Одну вверху ската, другую внизу и, ориентируясь по этим линиям, определить, на какую высоту нужно опустить потолок, а также его угол наклона. После чего вдоль противоположных стенок, параллельно несущим профилям, необходимо натянуть две нитки.
На этом этапе многие делают ошибку, натягивая нитку на одном уровне с выставляемым каркасом. В результате этого часто случается, что один из профилей не просто коснулся шнура, а на некоторое расстояние его оттянул. Из-за этого все последующие профиля будут выставлены неправильно. Чтобы этого не происходило, шнур нужно устанавливать не на одном уровне с каркасом, а с небольшим зазором в 2 – 3 мм.
Установив на нужном уровне две направляющие нитки, между ними не сложно установить, так называемую «плавающую» нитку, которая будет проходить перпендикулярно несущим профилям. Для этого необходимо поперек двух направляющих ниток, прикрепить на петли третью нитку, которую можно будет передвигать и устанавливать напротив очередного ряда выставляемых подвесов. Чтобы выставляемые профиля не мешали и не оттягивали передвигаемый шнур, их можно временно закрепить в верхнем положении, вставив в отверстия подвеса, например, гвоздь длиной в 75 мм.
Для того чтобы свести к минимуму провисание нити, вместо нее можно использовать тонкую резинку или леску, которую натянуть посильнее. Несмотря на простоту способа, на практике оказывается, что выставить каркас точно довольно тяжело. Если говорить о точности плюс минус полсантиметра, то, конечно же, выставить каркас с такой точностью не составит труда. Но для большинства уважающих себя мастеров, такая погрешность является недопустимой. Да и вообще, чтобы конструкция отлично смотрелась, погрешность не должна составлять больше 1-2 мм для одноуровневых и 2-3 мм для конструкций, выполненных в несколько уровней. С помощью шнура можно добиться неплохой точности, но нужно быть предельно внимательным.
Однажды мой товарищ, работая еще в Москве, по «плавающему» шнуру выставлял плитку. Будучи человеком щепетильным, выставлял он каждую плитку тщательно и предельно внимательно. В конце, будучи полностью уверенным в том, что плитка положена идеально, он приложил уровень по диагонали и обнаружил значительные «грехи». Этот случай не одиночный. У каждого второго мастера, который выставляет каркас под шнур, при прикладывании уровня обнаруживаются значительные погрешности. Для того чтобы их не было, опять же, нужно быть предельно внимательным, а также побольше практиковаться.
Подытожив все, можно сказать, что способ выставления под нитку обладает двумя недостатками. Первый – недостаточная точность, вернее, очень легко просчитаться. И второй – этот способ не является самым быстрым. Зато этот способ позволяет выставлять конструкции, которые не находятся в вертикальной или горизонтальной плоскости. И это, конечно же, неоспоримый плюс.
Следующий способ относительно новый – это выставление каркаса под лазерный уровень. Этот способ довольно быстрый, но точность выставления в большой степени зависит от качества самого инструмента, которая, в свою очередь, сильно зависит от его цены, вида и производителя. Точность линии, которую отбрасывают недорогие уровни, оставляет желать лучшего. В некоторых случаях погрешность может составлять около сантиметра на 10 метров. Собственно это указано и в самой документации к прибору: «Погрешность 1 мм на 1 м». Если Вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, в котором погрешность сведена к минимуму, то можно выставлять каркас и с помощью «лазера».
Если есть возможность поднять лазерный уровень таким образом, чтобы его линия проходила по нижнему краю выставляемых профилей, то остается только следить за тем, чтобы все профиля равномерно подсвечивались линией. Если же на одном из профилей линия прервалась, значит, этот профиль опущен слишком низко и не дает возможности «идти» линии дальше. Если же на всех профилях линия подсвечивается равномерно, а на одном из профилей ее нет, то значит, что он поднят выше и его следует опустить до нужного уровня.
Когда потолок опускается незначительно и перекрытие не позволяет поднять лазерный уровень на необходимую высоту, то можно сделать приспособление, которое позволит выставлять профиль, даже если линия «лазера» находится ниже уровня каркаса. Это приспособление может быть очень простым. Например, это может быть прямоугольный магнит, на котором прочерчена контрольная линия. Прикрепляя этот магнит к каждому профилю в местах размещения подвесов, остается только следить за тем, чтобы линия, которую отбрасывает уровень, совпадала с линией, нанесенной на поверхность магнита.
Способ выставления профиля с помощью лазерного уровня в последние годы стает все более популярным, хотя, по моему мнению, он не является таким уж и замечательным. Лично я к помощи лазера прибегаю довольно редко и пользуюсь им только тогда, когда он действительно нужен и реально помогает. За годы работы я перепробовал все способы и для себя определил тот способ, который позволяет выставлять каркас быстро и с максимальной точностью. Пользуюсь я этим способом уже не один год и сейчас, для меня, он является основным.
Итак! Третий способ. Выставление каркаса под двухметровый уровень. Почему именно под двухметровый? Да потому, что для уровня, длина в два метра является самой оптимальной. С одной стороны, он достаточно длинный, а с другой – не настолько длинный, чтобы прогибаться. Для того чтобы выставлять профиль быстро и точно, необходимо придерживаться определенных правил.
Первое. Выставлять профиля нужно не все подряд, а только маячные. То есть, только те, к которым «дотягивается» уровень. Например, чтобы выставить каркас в комнате площадью 20 м. кв., достаточно выставить для начала три опорных профиля, которые идут через три профиля, а затем можно уже выставлять промежуточные профиля, просто прикладывая уровень к ранее выставленным профилям
(Фото-схема )
.
И второе. Выставляя опорные профиля, их нужно перепроверять со всех четырех сторон и, в случае обнаружения погрешности, желательно найти место, где Вы промахнулись. Если же погрешность незначительная, и Вы не можете найти место, где совершена ошибка, то можно эту погрешность поделить пополам и тем самым свести ее, практически, на нет. А затем, выставляя промежуточные профиля и проверяя плоскость по диагонали, можно найти и эту маленькую погрешность и исправить.
Несмотря на простоту способа, существенным плюсом является то, что при выставлении опорно-маячных профилей, Вы сможете увидеть отклонения профиля в пределах 0,5 мм, в то время как по шнурку или лазеру эти отклонения Вы не заметите, так как заметить такое отклонение визуально ориентируясь по линии нереально.
Вы спросите, зачем такая точность?
Как говорится в народной мудрости: «Делайте хорошо, а плохо оно само собой получится». В этой поговорке есть доля истины. Старайтесь все выставить с точностью до миллиметра, а погрешности в 1 – 2 мм сами собой получатся. А если Вы изначально будете допускать погрешности побольше, то в конечном результате эти погрешности могут вырасти до сантиметра.
Еще хотелось бы осветить такой вопрос: выставлять профиль нужно возле каждого подвеса или можно через один?
Такую ошибку совершают почти все гипсокартонщики, ошибочно полагая, что достаточно выставивить подвес посредине комнаты, дальше профиль уже никуда не денется. Профиль довольно сильно прогибается на большом расстоянии, поэтому выставлять его нужно возле каждого подвеса и не иначе.
Если Вы выставляете каркас в комнате небольшого размера, скажем до 30 м. кв., то точно выставить каркас можно и с помощью обычного уровня. Если же комната побольше, то, не имея достаточного опыта, можно значительно промахнуться. Чтобы этого не произошло, хочу предложить Вам комбинированный способ выставления профилей. Это смесь второго и третьего способа. С помощью лазерного уровня можно выставить только опорные профиля, а затем с помощью обычного уровня можно выставить промежуточные, попутно проверяя, не допустили ли Вы ошибки при выставлении с помощью «лазера». Это и быстро, и точно.
Если у Вас возникли какие-то вопросы, можете задать их мне на форуме , я с радостью помогу.
Удачи в Ваших начинаниях.
Существует два коренных способа фиксации ГКЛ - на клеевой раствор либо на предварительно собранный каркас для гипсокартона.
Каркасные основы широко востребованы при облицовке стен и потолков в помещениях.
Их используют как:
- Выравнивающую основу для последующей ГКЛ-облицовки кривых стен/потолков, от 4 мм перепада поверхности.
- Полостную нишу для изоляторов при внутреннем утеплении стен и потолка, а также звукоизоляции.
- Конструктивный модуль для криволинейных, полочных, изогнутых конструкций, а также арочных дуг, коробов.
- Маскировочный вариант для коммуникаций.
О чем эта статья
Из чего делать каркас
До того как сделать обрешетку под гипсокартон, решается из какого материала ее собрать.
Если речь идет о прямой обшивке, обычно монтируют деревянный реечный набор либо металлические профили.
Следует сразу отметить, что древесный остов устанавливают редко, несмотря на его бюджетность. Связано это с невысокой прочностью, несущей способностью таких элементов, их неустойчивостью к влажности, гниению, грибку, насекомым, а также грызунам.
Еще одним минус дерева - перед тем как сделать каркас под гипсокартон из него, подготовленные рейки важно тщательно подровнять и просушить, иначе, через какое-то время они, просыхая, начнут выкручиваться, ослабляя шурупный ход и деформируя гипсокартонную обшивку.
Металлическая обрешетка под гипсокартон, куда более прочная и практичная, ведь она:
- Не нуждается в сушке, выравнивании;
- Не подвержена линейным деформациям при воздействии немеханических внешних факторов;
- Не гниет;
- Непривлекательна для вредителей.
Также монтаж профиля под гипсокартон своими руками из металла, для новичков куда проще освоить.
Основные виды профилей
Неопытный, мастер-новичок, прежде чем заниматься сборкой каркаса, должен разобраться в видах и назначении профилей, чтобы ничего не перепутать и не испортить тем самым материалы.
Основных всего лишь 7 и хотя не все они в каждом монтаже применимы, их стоит знать:
- ПН - стартовые профили, направляющего назначения (европейская маркировка - UW), выполняют роль пазов-фиксаторов для ПС, работают элементами-перемычками в гипсокартонных перегородках и облицовочных ГКЛ-модулях. Размерный ряд — широкий. По их расположению и формируется каркас для гипсокартона.
- ПС - по-простому, стойки или стоечные профили пазушного типа для ПН. ПС (европейский вариант - CW), обычно монтируется в обшивочном костяке, а также в перегородочных модулях.
- ПП - стандартный трехканавочный потолочный профиль (европейская маркировка CD), также применяется на стены. Размерная характеристика — 60Х27.
- ПНП - можно ставить при настенной обшивке, но основное его назначение - потолочный направляющий профиль, который применяется при формировании подвесных конструкций. Размер его — 27Х28.
- УП - если интересует, как сделать обрешетку под гипсокартон, способную выдержать крепление и навешивание тяжелых предметов, следует приобрести именно этот профиль (европейская маркировка UA). Это усиленный профиль, применяющийся для упрочнения каркасных конструкций, а также в обрамлении дверных/оконных проемов.
- ПА-профиль для арок. Продается в обширной диаметральной линейке. Приспособлен для создания гнутых линий, арок или других криволинейных сооружений, поверх гипсокартона. Чтобы гнуть внутренний профиль, применяется обычный ПС либо ПП.
- ПМ-маячок. Уравнитель каркаса, в том числе используется при выставлении опорной направляющей. Закрепляется он на шпаклевку, а не на саморезы. Размерная маркировка состоит из 2 цифр — 1 характеризует высоту выступа, а 2 — ширину.
- Т-образные - для монтажа акустического ГКЛ.
Основные разновидности фасонной фурнитуры
Если говорить о том, как соединять профиль для гипсокартона, уравнивать поверхность каркаса и создавать ребра жесткости, следует также разобрать основные виды фасонной фурнитуры - тяги, подвесы, кронштейны.
- «Краб» - для крестового соединения ПП на одном ярусе.
- Угловой соединитель - предназначен для угловой стыковки ПП 60Х27 от 46 до 179 градусов.
- Прямой подвес - наиболее часто используемый элемент для каркасного выравнивания поверхности, фиксирования несущих и стоечных профилей, а также при монтаже ребер жесткости.
- Анкерный, фиксирует для несущей выдержки до 25 кг.
- Соединитель двухуровневый - служит для продольно-поперечного соединения, на разных ярусах конструкции, двух профилей - основного с направляющим. Применяется на двухъярусных потолках.
- Нониус - для отладки высоты подвесов, а также крепеж для профиля гипсокартона к базе, подразумевающей нагрузочные крепления в будущем.
- ПП Удлинитель профиля для наращивания потолочных профилей
- Для сборки костяка применяются прокалывающие (LN) и сверлящие (LВ) шурупы, размерного ряда 9, 11, 16 мм, а также дюбель-гвозди.
Материалы и инструменты для монтажа простейших потолочного и настенного каркаса
Чтобы собрать самый простой настенный либо потолочный каркас, приготовьте:
- Для потолка металлопрофили ПНП, ПП, для стены - ПН, ПС;
- Саморезы, дюбели;
- Прямые подвесы, крабы на стыки (по мере надобности).
Требуемые инструменты:
- Разметочная нить;
- Уровень (спиртовой), нивелир;
- Стандартная рулетка;
- Карандаш или мелок;
- «Акула» (ножницы для резки металла);
- Шуруповерт/электродрель (+ переноска);
- Электроперфоратор для засверливания туннелей под дюбели при работе по бетону, кирпичной кладке;
- Стремянка.
Поэтапная сборка потолочного каркаса
Основные правила при сборке:
- Постоянно требуется проверять уровень.
- Обрезка производится при помощи специальных ножниц по металлу.
- Заблаговременно делается схематический рисунок с расчетами на обычной бумаге.
- Не стоит забывать, что помимо обрешетки, поверхность будет съедена еще и ГКЛ, поэтому если точка перепада значительна, стоит либо подумать о штукатурке, либо о механическом предварительном выравнивании в виде счистки выступающих бугров и других элементов.
- Крепеж металлических деталей производится саморезами, дюбели же, вкручивают в базу из бетона, камня, кирпича.
Когда планируются работы по настенной и потолочной облицовке, делать в первую очередь, целесообразно потолок. Как уже было отмечено, металлоконструкции намного надежнее деревянных, поэтому лучше всего использовать именно такую обрешетку.
Для того чтобы сделать качественно каркас под гипсокартон из металлопрофиля, необходимо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть максимально очищена от легко осыпающихся элементов, штукатурки, грязи. Также, потолок надо как следует просушить, убедиться в отсутствии сквозных дыр, трещин или заделать их, если таковые имеются.
Затем следует провести все планируемые электромонтажные работы и проверить работоспособность проводки. Если в планах установка встраиваемых светильников, отметить их местоположение, чтобы они не соприкасались с металлом конструкции.
1 этап - Расчеты
Перед тем как крепить направляющие для гипсокартона, производятся расчеты.
Для подсчета материалов на металлокаркас, нужно:
- Определить периметр помещения, внимательно измерив каждую сторону. Итоговое число, разделить на 3 (метраж стартовой планки) - именно столько профилей стартовых, в итоге будет нужно. Но стоит взять 1–2 про запас.
- Чтобы рассчитать число продольных профилей, нужно ширину комнаты разделить на ширину пролета — 0,6 м. 1 деталь из рассчитанных, как правило, останется про запас.
- Поперечные - длина комнаты делится на шаг пролета — 0,6 м. Таким образом, создается ячеистая .
- Прямые подвесы считаются с учетом того, что они фиксируют продольные профили через каждые 0,6 м.
- Количество крабов зависит от числа стыков продольных и поперечных полос при изготовлении обрешетки.
Можете воспользоваться этим калькулятором. Вводите последовательно размеры всех стен которые необходимо обшить, результаты затем сложите.
*Внимание! Все результаты являются примерными - точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения
2 этап - Монтаж стартовых профилей
Теперь нужно разобраться, как крепить профиль под гипсокартон ПНП, то есть, потолочный, направляющий профиль.
Для этого нужно:
- Измерить длину всех стен по периметру, а также высоту углов и непосредственно, центра помещения.
- Затем нужно отметить самую выступающую точку перепада - расстояние от нее до пола и есть максимально возможное, чтобы осуществлять монтаж профиля для гипсокартона. Ее можно опустить и чуть ниже, если планируется припуск слишком высокого потолка либо подпотолочное пространство не позволяет установку выбранного светильника или вентиляционных каналов.
- При помощи нивелира и карандаша, на стене разметить точную линию, по которой будет производиться монтаж профиля под гипсокартон направляющего типа.
- По размеченной линии нужно выставить направляющие пазами на внешнюю сторону, с размером крепежного хода, примерно в 40–50 см. Если длины профилей мало, их можно нарастить с фиксацией 3 см нахлеста.
3 этап - Установка продольнолежащих профилей
По заранее сделанным отметкам, через каждые 60 сантиметров, монтируются на дюбели либо саморезы, подвесы.
В пазы стартовых профилей вставляют стоечные продольные. Проверяется уровень при помощи натянутой нити. Края подвесов нужно согнуть и к ним прикрепить продольные профили на саморезы.
4 этап - Поперечные профили
Поперечные профили идут через каждые 60 см, образуя ячейки с продольными и фиксируются они к ним при помощи крабов.
Можно обойтись и без поперечных профилей при надежном базовом покрытии, длине комнаты не более 3 метров и выставлении продольных через каждые 40 см. Хотя по существующей технологии данный метод считается неприемлемым, так делается лишь при согласовании отделочников с хозяевами.
Установка каркаса на стену
Понимая, как делается обрешетка под гипсокартон на потолок, создать настенный каркас, по простой инструкции, труда не составит.
Также как и с потолочным, изначально подготавливается поверхность. Ее важно хорошо очистить от осыпающихся кусков штукатурки, песка, грязи, просушить и также вывести различные дополнительные элементы - проводку, вентканалы, трубы, если они будут проходить в подкаркасном пространстве.
Желательно стены загрунтовать перед монтажом.
Отмечаем на противолежащих плоскостях - стенах, потолке и полу, линии для направляющих ПН. Можно это делать, применяя отвесы, но легче всего, производить отметки с нивелиром.
Направляющая обрешетка для гипсокартона крутится к противолежащим поверхностям, с отпуском нужного расстояния для однородности уровня. Шурупный шаг до полуметра. От нее делается чертеж линий, через каждые 60 см обозначающих местопрохождения стоечных вертикалей.
Фиксация подвесов через каждые 40 см на метизы - дюбели, саморезы.
В пазы стартовых вставляются аккуратно по вертикали стоечные профили, поправляются, по натянутой нити, в уровень.
Подвесами производится фиксация профилей.
Когда костяк требуется усилить, можно крутить УП или вставлять в профили деревянные бруски подходящих размеров. С их помощью также обрамляются сложные поверхности - проемы дверей, окон.
Если знать, как крепить профиль для гипсокартона правильно, можно, по предварительно составленной схеме, собрать практически любую конструкцию своими руками, даже не обладая опытом и монтажной практикой.
