Мебельные фасады из лдсп своими руками. Фасады для кухни своими руками: способы самостоятельного изготовления

Изготовление фасадов для кухни своими руками – это хороший способ сэкономить на покупке кухонного гарнитура. Старой мебели можно придать другой облик, если заменить дверцы тумб и шкафчиков, установить створки, которые открываются вверх, дополнить гарнитур модными деталями и красивой фурнитурой. И даже сами мебельные фасады можно сделать вручную из относительно дешевых и доступных материалов.

Похожие статьи:

Замена фасадов кухни – прекрасный способ обновить кухонный гарнитур

Мебельный фасад – лицо кухни и главная составляющая ее стиля. Декорирование гарнитура самодельными деталями надо выполнять только тогда, когда есть большое желание выполнить работу качественно и аккуратно, ведь неправильная сборка способна испортить и самые хорошие материалы.

Для самостоятельного изготовления фасадов из массива или фасонных гнутых дверок потребуются навыки работы с деревом, МДФ или ДСП, а также наличие специальных инструментов.

В более простом варианте самостоятельное обновление кухонного гарнитура мебельными фасадами ограничивается снятием замеров и установкой обновленных дверец и панелей ящиков на предназначенные места. Готовые детали можно и купить и заказать в мебельных магазинах. Там же имеется услуга по распиловке и кромкованию выбранных панелей МДФ или ЛДСП. В домашних условиях без специального инструмента аккуратно распилить ламинированные плиты сложно.

Но даже покупка или заказ панелей в магазине обойдутся дешевле, чем приобретение готовой корпусной мебели. Поэтому обновление кухни с помощью замены фасадов – это распространенный дизайнерский прием.

Варианты изготовления из разных материалов

Чаще всего фасады для кухни своими руками делают из древесины. Это удобное в обработке, доступное и дешевое сырье для изготовления материалов для мебельной промышленности. Кухонные фасады должны быть устойчивыми к воздействию моющих средств, температуры и влажности, а дерево и ламинированные панели отвечают этим условиям.

Своими руками фасады легко изготовить из таких материалов:

  • массива дерева;
  • фанеры;
  • прессованных (ДСП, ЛДСП, МДФ).

Для работы с перечисленными видами мебельного сырья не требуется сложной техники, резать древесину можно электролобзиком или ручной ножовкой.

Фанерные фасады напоминают массивные: верхний слой березовой фанеры имеет выраженную структуру дерева, некоторые виды материала имеют влагоустойчивое покрытие, придающее гладкость и незначительный блеск. Для изготовления фасадов из фанеры лучше выбирать толстые разновидности (2-3 см). Это позволит установить врезные петли для мебели, а дверцы будут прочными. Кромку фасадов закрыть специальной лентой, подобранной в тон древесине лицевой стороны.

Если толстой фанеры нет, изготовить красивые фасады можно по технологии филенчатых дверец. При этом для рамки используют доску толщиной около 2 см, а вставки выполняют из фанеры.

При помощи дополнительного декора (молдинга, росписи, патинирования или морения) можно добиться хорошего результата, своими руками изготовив обновленные фасады для кухонной мебели.

Из МДФ

Наиболее простой вариант изготовления фасада из МДФ – снятие размеров дверец и панелей и заказ изделий в мебельном магазине. Выбрав щиты с покрытием нужной расцветки, результаты замеров нужно отдать мастеру. На профессиональном оборудовании материал нарежут и наклеят кромки. Заказчику останется только забрать подготовленные к установке фасады и навесить их своими руками.

При самостоятельной нарезке ламинированных панелей МДФ не удастся избежать сколов на покрытии по линии реза. Поэтому при раскрое нужно сделать припуск в 2-3 мм по всему периметру фасада. После распиловки края обработать наждачной бумагой, зачищая срезы.

Для наклейки кромок своими руками лучше использовать ленту ПВХ нужного оттенка. Материал легко закрепить на кромках фасада при помощи горячего утюга, проглаживая ленту через плотную бумагу. Если есть возможность использовать в домашних условиях фрезер, то удастся выполнить кромкование лентой с шипом.

К выбору материалов для кухни нужно подойти ответственно: пластиковое покрытие не защищает от воды, и в условиях повышенной влажности такие фасады быстро теряют форму. При применении такого типа панелей нужно выполнить кромкование качественно, поэтому лучше доверить работу профессионалу.

Фасад из ДСП

Выбирая дешевую ДСП без покрытия, нужно купить и пленку для отделки фасада. Распилить простую ДСП можно электролобзиком, а готовые фасады обклеить пленкой.

ЛДСП имеет покрытие, напоминающее древесину ценных пород или окрашенное в разные цвета. Такой материал лучше резать в мастерской, предоставив мастеру размеры панелей и места установки петель. При самостоятельном раскрое фасадов следует поступить следующим образом:

  • нанести линию контура на лицевую сторону ЛДСП;
  • острым ножом по линейке прорезать ламинированный слой материала;
  • распилить ЛДСП электролобзиком по прорезанной линии.

Кромкование фасада из ЛДСП осуществляют так же, как и обработку МДФ.

Глянцевые

Фасады с блеском относятся к группе МДФ. Для покрытия таких моделей используют:

  • пленку ПВХ, наклеенную на вакуумном оборудовании на панель с фрезеровкой или без нее;
  • акриловый пластик с кромкой из ПВХ или алюминия;
  • специальную технологию окрашивания эмалью и лаком.

Сделать такое покрытие в домашних условиях нельзя. Чтобы изготовить для кухонной мебели модный глянцевый фасад, нужно приобрести готовый материал. Раскрой и наклейку кромки лучше заказать в мастерской, т. к. при ошкуривании своими руками блестящий слой будет поврежден, и фасад не будет выглядеть так же изысканно, как на рекламных фото.

При эксплуатации глянцевых фасадов потребуется внимательное отношение к изделиям. На блестящей поверхности хорошо заметно малейшее загрязнение или следы от пальцев. Поверхность легко повредить при незначительном механическом воздействии, а пленочное покрытие неустойчиво и к воздействию высокой температуры.

Ручки – это не только функциональная деталь мебели. Они дополняют и декорируют фасады. В стилях со строгими линиями (минимализм, хай-тек) ручки иногда служат подчеркивающим элементом: применяют крупные, блестящие, но простые по очертаниям детали фурнитуры. Такие ручки напоминают рейлинги и располагаются как вертикально, так и горизонтально.

Легкость модных гарнитуров с глянцевыми фасадами или выполненными в стиле модерн лучше не утяжелять дополнительной фурнитурой. Для таких кухонь придуманы способы открывания без помощи ручек, при нажатии на дверцу. Но иногда и такие шкафы оборудуют специальной фурнитурой, маскируя ручку под алюминиевую кромку.

Для деревенских и роскошных стилей принято выбирать ручки под старину, с покрытием, имитирующим старую бронзу или изготовленные из цветного металла. Это вычурные литые изделия, которые должны сочетаться с декором фасада.

Ручки нужно устанавливать уже после навешивания фасадов на тумбы. Чтобы вся линия ручек была размещена на одинаковой высоте над полом, можно натянуть шнур вдоль всего фронта нижнего яруса. По этой линии надо сделать метки для установки ручки на каждой дверце. Так же поступают и при монтаже ручек на ящиках или навесных шкафах.

Как правильно установить ручки на фасадах в каждом отдельном случае, написано в инструкции для этих изделий. Отверстия для их монтажа могут быть сделаны разными способами: сквозные в плоскости, закрытые в торцах или как-то иначе. При покупке ручек лучше приобрести несколько штук для ремонта в процессе эксплуатации, т. к. эти изделия могут быть сняты с производства, и найти замену при необходимости будет сложно.

Что вы делайте со старой мебелью?

Мебель, выполненная самостоятельно, в состоянии вызвать настоящее восхищение. Сейчас человек понимает, что производство необходимых в быту вещей своими силами – это не просто значительная экономия материальных средств и приносящий удовлетворение творческий процесс, но также возможность получить в результате уникальную по внешним характеристикам и по дизайнерскому решению мебель.

Самостоятельно при наличии определенных навыков и инструментов можно изготовить все, что угодно, даже качественные мебельные фасады. К данному элементу можно отнести все, что характеризуется, как лицевая часть мебели:

  • торцы, принадлежащие выдвижным шкафчикам;
  • расположенные впереди панели;
  • дверцы и так далее.

По мнению современных специалистов, изготовить своими силами мебельные фасады относительно не сложно, результат при этом может быть достигнут максимально положительный.

Важно! Для обеспечения стильного и привлекательного внешнего вида квартиры или загородного дома, для поднятия его престижа, материал, который будет использован в процессе изготовления мебельного фасада, рекомендуется выбирать еще перед работой. Предварительно необходимо тщательно изучить его недостатки и положительные стороны.

Материалы для фасадов мебели

Ни для кого не секрет, что любая мебель без качественного, привлекательного и тщательно продуманного фасада потеряет свою основную эстетичность и функциональность. По этой причине к производству данных конструкционных элементов уделяется пристальное внимание. Мастера постоянно придумывают все более новые материалы, а немного позже применяют их для широкого производства мебельной продукции.

На данный момент фасады мебели можно произвести из таких материалов, как:

  • дорогие породы дерева;
  • пластик;
  • качественное тонированное текло;
  • алюминий.

Каждый из вышеперечисленных материалов обладает своими собственными преимуществами и отрицательными свойствами. Дерево очень быстро и легко способно потерять свой эстетичный вид от прямого попадания лучей солнца, но характеризуется высоким сроком эксплуатации. Стандартное стекло характеризуется стойкостью к условиям окружающего мира, но одновременно с этим очень хрупкое. Многие материалы требуют обязательной подготовки и обработки, что в обычных бытовых условиях обеспечить очень сложно. По этой причине при изготовлении качественных мебельных фасадов рекомендуется применять дерево. Материал отлично поддается разным методам отделки.

Какие инструменты могут потребоваться

Для самостоятельного изготовления качественных современных мебельных фасадов в обязательном порядке потребуется подготовить следующее оборудование и инструменты:

  1. Доска, толщина которой равна 18 мм, которая потребуется, чтобы сделать рамки
  2. Фанера, у которой толщиной равна 6 мм, она требуется для того, чтобы произвести важный элемент — филенку. В некоторых случаях этот материал может быть заменен на обычное стекло.
  3. Стандартная линейка.
  4. Рулетка.
  5. Специальный карандаш.
  6. Работающий от электричества лобзик.
  7. Столярный клей.
  8. Качественные пильные диски.
  9. Кисточка для качественной работы с клеем.
  10. Смоченная водой тряпка.

Особенности в расчете параметров

Перед началом работ, связанных с самостоятельным изготовлением фасадов, рекомендуется выполнить необходимые расчеты и замеры проемов основных шкафов, и уже основываясь на них, рассчитывать размеры фасадных элементов. Для этой цели применяется определенный алгоритм действий:

  1. Если фасады разрабатываются для обычных дверей шкафа, их высота в обязательном порядке соблюдается в параметре примерно на 3 мм меньше, чем у проема.
  2. Показатели ширины стоек и всех запланированных перекладин могут быть любыми, самое главное, чтобы они были равными.
  3. Ширина фасадных частей дверей выполняется в размере на 3 мм меньше проема. Если мастер запланировал две двери, данный параметр будет рассчитываться так: общая ширина делится на 2, а затем из полученного числа просто отнимается 1,5 мм.
  4. В процессе сооружения перекладин, расположенных на фасадах, длина рассчитывается, как разница между шириной двери и удвоенной высотой стоек. Затем к ней просто прибавляется 20 мм.
  5. Общую ширину филенки требуется делать больше ширины перекладины на 20 мм.
  6. Что касается высоты такого элемента, как филенка, то она определяется так: ширина будущих перекладин умножается на два, после этого результат отнимается от высоты дверцы и прибавляется 20 мм.

Выпиливание элементов и процесс сборки

После проведения всех предварительных расчетов, необходимо приступать уже к процессу выпиливания требуемых элементов, которые предназначены для фасада. Изначально стоит отметить на основе доски или пластика параметры всех будущих расположенных на них перекладин и стоек. Затем посредством электрического лобзика выпиливаются по два элемента столбиков.

Для эффективного закрепления филенки в данных элементах, посредством предварительно подготовленных дисков вырезаются особого размера пазы. Диск требуется настроить так, чтобы глубина составила 10 мм, а ширина была равна 6 мм.

После проведенных замеров требуется выпиливать специальные шипы на перекладинах. Это позволит скрепить их с основой в одну конструкцию. Подобные шипы изготавливаются посредством применения обычного пазового диска. Все детали после выпиливания подвергаются тщательной шлифовке.

Только после этого можно подходить к сборке мебельного фасада. Процесс необходимо осуществлять по следующей схеме:

  1. Стойки надеваются на заранее приготовленную филенку и вставляются в выполненный пропил.
  2. Сверху и внизу прикрепляются специальные перекладины, но необходимо следить за тем, чтобы шипы на таких перекладинах точно помещались в высверленные отверстия.
  3. Приготовленные элементы в обязательном порядке должны оперативно собираться. Если одна из деталей не подходит для паза, требуется посредством использования специальной наждачной шкурки довести ее параметры до требуемых.

Доработка и отделка фасадных элементов

Чтобы придать всем деталям эстетичный вид, стоит осуществить его лакировку и покраску. Подобная доработка должна производиться, пока все элементы не станут очень плотно прилегать. После этого требуется промазать качественным клеем присутствующие шипы и пропилы и полностью собрать фасадную конструкцию. Если в процессе сборки местами выступает клей, его необходимо сразу удалять. Именно здесь и пригодится немного увлажненная тряпка.

Собранная конструкция какое-то время должна оставаться в покое, пока клей полностью не просохнет. Как только процесс закончен, все места, где соединяются детали, следует очень качественно отшлифовать. Готовый фасад при необходимости можно покрасить, оклеить специальной полимерной пленкой или произвести его лакировку.

Особенности изготовления фасадов из древесного массива

Большой популярностью на данный момент пользуются фасады мебельной конструкции, выполненные из качественного массива. Популярность данного материала основана на долгом времени эксплуатации, а также на высоких показателях экологичности. Конструкционные элементы мебели имеют привлекательный и не выходящий из моды внешний вид.

Важно! Стоит учитывать, что массив качественной древесины является достаточно дорогостоящей основой, потому требует максимально аккуратного к себе отношения в процессе работы.

Несмотря на достаточно высокие требования, процесс самостоятельного выполнения фасадов из качественного древесного массива отличается относительной простотой. Требуется просто произвести основные расчеты по вышеизложенной схеме, отметить все нужные параметры и потом выпилить нужного размера пропилы и сами элементы. Сразу после этого конструкционная деталь тщательно обрабатывается особым антисептическими составами и лаком, что значительно повышает показатели прочности и износостойкости.

Мебель из натуральных качественных материалов, идеально смотрится в интерьерах, выполненных в классическом дизайнерском стиле. Предметы мебели из качественного массива лучше будет смотреться в достаточно больших помещениях.

При желании и наличии определенных навыков и инструментов мебельные фасады вполне можно сделать самостоятельно. Данный процесс не отнимет большое количество времени и физических сил, а в результате можно получить по всем параметрам уникальный и функциональный предмет мебели, который будет отвечать всем потребностям и желаниям. Подобные элементы мебельных фасадов будут полезными в загородном доме. Здесь можно воплотить в реальность все задумки, при этом можно не опасаться испортить материал. Также это идеальная возможность собрать конструкцию, которая будет соответствовать общему дизайнерскому решению помещения.

Мебельные фасады своими руками. Видео

Внешние панели кухонных тумбочек и столов, дверцы шкафов и навесных полок – все, что является фасадом кухни, можно сделать самостоятельно. Конечно же, самодельная мебель в чем-то уступает фабричной, но зато всегда выглядит оригинально и обходится дешевле. Чтобы изготовить фасады для кухни своими руками, потребуются умелые руки, плотницкие навыки и соответствующие инструменты.

Самыми распространенным и материалами для изготовления фасадов являются:


В домашних условиях проще всего смастерить фасад из дерева. Деревянные фасады бывают двух видов – цельные и филенчатые. Цельные изделия выполняются из массива сосны, дуба, ольхи, вишни и других пород. Для изготовления такого фасада не нужен фрезерный станок, достаточно рубанка, дисковой пилы или электролобзика. Деревянные поверхности сильно впитывают запахи, требуют тщательного ухода, но зато не боятся механических воздействий и долго служат.

Более дешевый вариант – фасады из древесных плит, покрытых шпоном. Такой материал смотрится очень привлекательно, имеет небольшой вес, легко поддается обработке, благодаря чему можно собрать фасад необычной формы. Следует учитывать, что древесные плиты быстро впитывают воду, разбухают и портятся, а тонкий шпон не выносит механических повреждений.

Пластиковые фасады имеют основу из ДСП, на которую крепятся декоративные панели из прочного пластика. Изготовить панели в домашних условиях невозможно, поэтому для сборки приобретают уже готовые, обрезают их согласно замерам и приклеивают на каркас. Такие изделия отлично переносят высокую влажность, перепады температур, механические воздействия и отлично смотрятся. Ухаживать за ними достаточно просто: поверхность протирают влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства.

Стеклянные фасады можно собрать самостоятельно, но этот процесс довольно трудоемкий и требует максимальной аккуратности и навыков работы со стеклом. Правильно разрезать и просверлить стекло может не каждый, здесь необходима твердая рука, качественные инструменты и запас материала на случай порчи. Кроме того, фасады из обычного стекла смотрятся совсем не так, как фабричные модели, где используется ударопрочное стекло с рельефной поверхностью.

Изготовление цельных фасадов

Фасад из массива дерева

Для создания кухонного фасада из массива дерева потребуются:

  • обрезные сосновые доски сечением 30х200 мм;
  • электролобзик;
  • фуганок;
  • саморезы;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • струбцины;
  • фурнитура;
  • грунтовка;
  • лак для дерева;
  • клей;
  • рубанок;
  • наждачная бумага.

Сначала делают замеры и составляют чертеж кухонной мебели. По чертежу высчитывают количество лицевых и боковых панелей, ящиков и полок. Первыми изготавливаются самые габаритные конструкции, чтобы минимизировать количество отходов. Для разметки доски выкладывают на ровный широкий стол; переносят замеры с чертежа на дерево и намечают линии среза карандашом.

Выпиливать детали проще всего дисковой пилой, крепко зафиксировав доски на столе. Все срезы должны быть прямыми, иначе соединить детали плотно не получится. Когда все элементы для фасада готовы, дерево шлифуют специальной насадкой, а торцы зачищают наждачной бумагой. Затем просверливают отверстия под крепежи и покрывают заготовки антисептической грунтовкой.

Начинают сборку: торцы заготовок покрывают клеем, соединяют детали, выравнивают углы, а затем зажимают струбцинами и оставляют до полного высыхания. В завершение крепят на дверки петли, прикручивают саморезами рейки для установки внутренних полок, навешивают фурнитуру. После этого обрабатывают готовый фасад лаком или масляными пропитками с воском.

Фасад из ДСП

Если вместо массива дерева используется ДСП, раскрой производится точно так же, но перед сборкой срезы деталей оклеивают специальной лентой из поливинилхлорида. Называется этот процесс кромлением; пленка защищает торцы от проникновения влаги, растрепывания, делает внешний вид привлекательным и аккуратным. Кроме того, кромка из ПВХ препятствует испарению формальдегидных смол, использующихся для пропитки ДСП и вредных для здоровья.

В процессе работы понадобится:

  • рулон кромочной пленки;
  • утюг;
  • лист плотной белой бумаги;
  • две струбцины;
  • направляющая рейка;
  • острый нож.

К рабочему столу с помощью струбцин крепят направляющую рейку. Вместо рейки можно взять любую ровную доску, обрезок бруса, главное, чтобы было удобно опереть заготовку из ДСП. Берут деталь фасада, укладывают на стол и упирают одним краем в направляющую так, чтобы боковой срез выступал над краем стола на 5-7 см. Кромку отмеряют по длине среза и обрезают. Прикладывают кромку к поверхности, оставляя по обе стороны среза свесы шириной около 5-10 мм, а затем слегка фиксируют ее с одного конца касанием утюга.

Далее кромку накрывают листом бумаги и ровными, размеренными движениями прогревают поверхность утюгом. Если проглаживать пленку без бумаги, возможен перегрев материала и появление деформаций. Утюг плотно прижимают к срезу, чтобы кромка прилипла по всей поверхности. После этого заготовку переворачивают срезом вниз, прижимают к столешнице и удерживают несколько минут. Когда клей застынет, острым ножом аккуратно обрезают выступающие края пленки.

Излишки клея сразу вытирают чистой тряпкой, швы шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Точно так же обрабатывают торцы остальных заготовок. Далее элементы соединяют между собой с помощью клея и саморезов, устанавливают полки, крепят петли и замки, прикручивают фурнитуру.

Петли — лягушки

Основными элементами филенчатых фасадов являются обвязки и филенки. Обвязкой называется рама из досок с продольными пазами; филенка – это внутренняя панель с фигурными фрезами по периметру. При сборке филенки вставляют в пазы обвязки и фиксируют клеем и саморезами. Такая конструкция позволяет избежать деформаций поверхностей при температурных колебаниях.

Для изготовления филенчатых дверок на кухонный шкаф потребуется:


Шаг 1. Расчеты параметров заготовки

Замеряют проем шкафа по вертикали и горизонтали, составляют чертеж. От высоты и ширины проема отнимают по 3 мм – это размеры рамы дверок. Ширина стоек и горизонтальных перекладин зависит от ширины доски. Параметры филенки высчитывают так: от высоты рамы отнимают общую ширину перекладин и прибавляют 2 см; ширина панели соответствует длине перекладин. Для одной дверки должно получиться 5 элементов – 1 филенка, 2 перекладины и 2 вертикальные стойки.

Шаг 2. Вырезание деталей

С помощью электролобзика сосновую доску разрезают на стойки и перекладины согласно чертежу. На фрезерном станке в боковом срезе каждой детали пропиливают паз шириной 6 мм и глубиной 10 мм. Затем на торцах перекладин формируют продольные шипы 10х6 мм. На листе фанеры делают разметку карандашом и вырезают филенку. Кромки каждого элемента обрабатывают наждачной бумагой, поверхность досок шлифуют.

Шаг 3. Сборка изделия

В пазы вертикальных стоек вставляют края филенки, надевают нижнюю перекладину на фанеру и соединяют шипы перекладины с боковинами. Следующей крепят верхнюю перекладину. Если все элементы прилегают ровно, без зазоров и перекосов, достаточно плотно, значит, все сделано правильно. Теперь дверку разбирают, пазы, шипы и края филенки промазывают клеем, снова собирают все вместе и плотно прижимают стыки. Выступивший клей сразу же вытирают влажной чистой тряпкой. Для фиксации рекомендуется использовать струбцины, тогда изделие не деформируется в процессе сушки.

Шаг 4. Отделка

Когда высохнет клей, стыки тщательно шлифуют, а затем дверку обрабатывают антисептическим составом. Следующий слой – краска или лак, можно также использовать морилку, специальные масляные пропитки, самоклеящуюся пленку. В качестве украшения для рамы часто применяется фигурная резьба, но выполнить ее без соответствующих навыков сможет не каждый. Фанеру вполне заменит тонкая доска, стекло, фигурная кованая решетка, цветной поликарбонат или пластиковая панель.

Петли и фурнитуру крепят после завершения отделочных работ. Сначала определяют расположение петель на стенках короба; отмечают точки крепежей на раме фасада и просверливают отверстия. Прикручивают петли к раме, вставляют дверку в короб и фиксируют петли на стенке шкафа. Проверяют ход петель, закрывая и открывая дверку. В закрытом состоянии по периметру фасада не должно быть зазоров и неровностей. Подобным образом выполняют другие элементы фасада кухни. При отсутствии фрезерного станка следует выбирать варианты с наименьшим количеством полок и филенок, так как вручную вырезать пазы достаточно сложно.

Также читайте статью — как собрать кухню своими руками.

Видео — Фасады для кухни своими руками

1. Главный материал: ЛДСП

Удивительно, но древесина в чистом виде является уделом дорогой "элитной" мебели. В корпусной мебели дерево уже практически не встречается.

Основной материал, из которого изготавливается корпусная мебель - это ламинированное ДСП (ЛДСП). Обычно это плиты толщиной 16 мм. Ещё в продаже бывают листы ЛДСП толщиной 10 мм и 22 мм. 10 мм ЛДСП используются в качестве наполнения глухих дверей шкафов-купе, а 22 мм - для полок в книжных шкафах, где требуется большая стойкость к нагрузкам, и обычный 16 мм ЛДСП может серьёзно прогибаться под весом книг.

Также иногда 22 мм детали используются в качестве элементов дизайна мебельных изделий, внося оригинальность в конструкцию (например, сверху на обычную 16 мм крышку шкафа можно положить выступающую крышку толщиной 22 мм более тёмного цвета). Такие изыски экономически целесообразны лишь при массовом производстве, так как покупать для распила всегда приходится целый лист ЛДСП. Обычно все детали корпусной мебели (кроме дверей и фасадов) делаются из ЛДСП 16 мм.

Распиливается ЛДСП на специальных станках по направляющим. Конечно, в домашних условиях можно что-то отпилить электролобзиком - но при этом края шва будут "рваные", а сам шов наверняка будет вилять из стороны в сторону. Добиться прямого пила лобзиком практически невозможно.

2. Кромки

Спил ЛДСП - представляет собой самое некрасивое и уязвимое место - через него легко проникает влага и материал вспучивается и деформируется. Поэтому все торцы ЛДСП рекомендуют покрывать специальными кромками. Известны несколько видов кромок:


. Кромка АБС - аналог кромки ПВХ из другого, более экологичного пластика. Кроме экологичности при утилизации остальные отличия скорее выдуманы маркетологами . В нашем городе даже не продаётся.


. Деревянные и шпонированные фасады - порадуют любителей натурпродукта. Правда, в современном пластмассовом мире такие фасады стоят довольно дорого. Да и злые языки утверждают, что лаков и пропиток в этой древесине столько, что от древесины там одно только название. По крайней мере, фирмы-производители настоятельно рекомендуют регулярно ухаживать за такими фасадами специальными химическими средствами.

. Фасады под эмаль - крашенные фасады. Главный их недостаток: покрытие очень легко царапается, деформируется, и не обладает стойкостью к химическим веществам. Раньше их использовали только из-за насыщенных ярких цветов. С появлением на рынке акриловых пластиков, спрос на крашенные фасады существенно снизился.

. Фасады из алюминия со стеклом - выполнены в стиле хай-тек. Красивы и современны, но сложны в изготовлении и требуют нестандартной фурнитуры крепежа, зачастую устанавливающейся одновременно с производством фасада.

4. Задние стенки и дно ящиков.

Обычно, задние стенки мебели, как и дно у ящиков делают из ЛДВП . При этом её лицевая ламинированная сторона смотрит внутрь ящика или шкафа. Цвет ЛДВП подбирают под цвет использующегося ЛДВП. Толщина листа обычно 3-5 мм.

Одно время была мода сажать такую стенку на скобы с помощью мебельного степлера . Это неправильно - скобы держатся ограниченное время, и какой бы крепкой не казалась вам конструкция сразу после сборки - через несколько лет под давлением или деформацией она вполне может разойтись. Особенно неправильно сажать на скобы дно ящиков, которое постоянно испытывает нагрузки на отрыв. Так что про мебельный степлер забудьте - он применим только в мягкой мебели.

Иногда ДВП вставляют в паз - но для этой технологии требуется этот паз профрезеровать, и при этом точно до миллиметра соблюсти все размеры изделия.

Иногда задние стенки и дно ящиков делают из ЛДСП. Это практикуют для создания "рёбер жёсткости " в высоких шкафах, и в тех ящиках, где будет очень большая нагрузка (20 кг и выше). Заднюю стенку шкафа можно снабдить одним или несколькими рёбрами жёсткости из ЛДСП, а остальное пространство заполнить ЛДВП.

5. Столешницы

Столешница - горизонтальная рабочая поверхность, на которой постоянно работают люди (готовят еду, едят, пишут).

Большинство офисных столов и дешёвые варианты обеденных ограничиваются столешницей того же материала, что и сам стол. Это может быть ЛДСП 16 мм или лучше 22 мм, кромированная обязательно 2мм кромкой ПВХ.

Для кухонь используются специальные столешницы. Обычно они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, обтянутый пластиком по технологии постформинг. Такой пластик довольно долговечный. Если срез столешницы серый - это обычное ДСП, если сине-зелёный - то влагостойкое . Правильные кухонные столешницы снабжены полоской силикона - так называемым "каплесборником ", который не позволяет пролившимся жидкостям стекать вниз, попадая на кухонную мебель.

Слабое место таких столешниц - края спилов. Они обычно кромкуются меламином в цвет столешницы при её распиле. Но меламин боится влаги, и зачастую края приходят в негодность уже через год эксплуатации. Поэтому для торцов столешницы рекомендуется использовать специальный алюминиевый профиль , предварительно хорошенько промазав поверхность спила силиконовым герметиком. Также существует профиль для стыка столешниц под прямым углом - без их распилки и подгонки друг под друга - такой профиль очень удобно применять в угловых кухнях.

Отверстия в столешнице делать не принято (они портят ровную поверхность стола и в них потом забивается грязь), поэтому прикручивается такая столешница обычно изнутри саморезами к горизонтальным распоркам . При этом саморезы не должны быть слишком длинными, чтобы не проткнуть крышку насквозь.

Более качественными считаются столешницы из натурального или искусственного камня . Изделия из натурального камня весьма тяжёлые и требуют дополнительного ухода из-за пористости материала. Искусственный камень лишён этих недостатков. Кроме того, столешнице из искусственного камня можно придать практически любые размеры и профиль. Единственным недостатком подобных столешниц на сегодняшний день является их цена.

6. Расположение деталей

Мы подошли к тем разделам, которые сформируют у вас окончательное понимание того, как делать корпусную мебель. Итак, сначала поговорим о взаимном расположении деталей.

Деталь - это любой элемент корпусной мебели: дно, крышка, боковина, задняя стенка, фасад, полка. Так вот, каждая деталь может быть вложенной , а может быть накладной .

Рассмотрим этот тезис на примере двух кухонных шкафов. Один будет стоять на полу (на ножках), а другой - висеть на стене.

Напольный шкаф :

Как видно из рисунка, лучше всего, когда эксплуатационное напряжение (а для напольного шкафа оно направлено от крышки вниз) естественным образом передаётся через деревянные детали к месту соприкосновения изделия с опорой - на ножки шкафа (см. схему "правильно").

Во втором, "неправильном" варианте, напряжение передаётся на конфирмат (это такой специальный мебельный шуруп, о них поговорим чуть позже) - и усилие постоянно будет пытаться вырвать его на излом из древесины.

Второй пример: навесной шкаф .

Здесь всё наоборот: усилие приложено к нижней полке, находящимися на ней вещами, а точка крепежа шкафа выше точки приложения усилия. Естественным образом (стыком древесных плит) мы никак не передадим усилие наверх. Поэтому напряжение обязательно будет передаваться через фурнитуру.

Если мы сделаем здесь такую же конструкцию, как в напольном шкафу (см. схему "неправильно") - все четыре конфирмата будут испытывать постоянное усилие на вырывание из древесины. Поэтому из двух зол выбираем худшее: пусть лучше конфирматы испытывают усилие на излом (см.с схему "правильно").

На первый взгляд это кажется сложным, но поверьте моему опыту: после третьего спроектированного и собранного изделия вы начнёте уже интуитивно, не задумываясь, определять, где должна быть расположена та или иная деталь.

7. Мебельный крепёж

Мебельный крепёж - это метизы , которые служат для соединения мебельных деталей. Наиболее часто такое соединение выполняется под прямым углом 90°. очень хорошо описаны все современные виды мебельного крепежа, с подробным описанием их преимуществ и недостатков. Пройдёмся вкратце по тем, с которыми на доведётся работать.


. Евровинт (конфирмат) - специальный мебельный шуруп. Наиболее распространённое крепление корпусной мебели. Особенно хорошо конфирмат подходит для новичков - так как не требует точной присадки деталей - просверлить отверстие под него можно уже "по месту", в процессе сборки изделия.

Вы заметили, что для соединения деталей практически никогда не применяются саморезы? Правильно, в мебельном деле их заменяют конфирматы. За счёт идеальной для 16мм ЛДСП формы, они имеют существенную большую площадь резьбы и держатся гораздо крепче саморезов.


Для высверливания отверстий под конфирматы требуется специальное сверло - найти такое в нашем провинциальном городе было не просто. В принципе, если такого сверла нет - не страшно: можно обойтись тремя свёрлами разного диаметра: под резьбу, шейку и шляпку конфирмата.

Конфирматы бывают нескольких размеров. Обычно используются 7х50. При сверлении под конфирмат особое внимание следует уделять перпендикулярности сверления - чтобы сверло не "убежало" и не проткнула стенку рассверливаемой детали.

Закручиваются конфирматы шуруповёртом с шестиугольной битой или вручную специальным ключом-шестигранником . Конфирматы, выполненные под крестовую отвёртку - это не правильные конфирматы! Такие винты вы никогда не сможете затянуть до упора.


Главный эстетический недостаток конфирматов - хоть и остающиеся заподлицо, но всё же заметные, шляпки. Для того, чтобы их скрыть используют пластиковые заглушки , вставляющиеся в шляпки. Цвет заглушек подбирают в цвет ЛДСП.

. Эксцентриковые стяжки - самый правильный и современный вид мебельного крепежа. Не оставляет следов с лицевой стороны изделия, только с внутренней. Главный недостаток - требует очень точного сверления, в том числе совмещения отверстий с обоих сторон и ограничения глубины сверления (чтобы не просверлить насквозь).

Для сверления присадок под эксцентрики обычно используют специальное сверло Форстнера . Вручную сделать реально - но весьма сложно, лучше иметь сверлильный станок.

Если вы собираете мебель, торцы которой не будут выставлены на всеобщее обозрение, а будут скрыты (например, кухонные шкаф или шкаф-купе в нише) - то никакого смысла заморачиваться с эксцентриками нет. Используйте конфирматы.

8. Мебельная фурнитура




Ещё петли можно регулировать по высоте и глубине посадки. Это позволяет более точно выровнять дверцу вашего шкафчика. Ещё встречаются вкладные петли - когда при закрытии двери фасад оказывается утоплен внутрь шкафа (применяется редко). Существует целый ряд петель для стеклянных дверей, в которых можно прочно зажать стекло без сверления.

Покупайте только качественные изделия известных производителей (из недорогих можно порекомендовать китайский Boyard ) - чтобы потом не иметь проблем с ними в будущем. Из серьёзных мировых производителей - австрийский Blum , но он дорогой и его ещё надо постараться найти.

9. Ящики и их направляющие

Существует много способов изготовления мебельных ящиков . Самый простой - сделать периметр ящика (боковины, переднюю и заднюю стенку) из ЛДСП. Этот способ подробно и с иллюстрациями описан . Единственное, в чём я не согласен с автором - вместо гвоздей для крепления дна я бы использовал саморезы.

Если требуется красивый фасад, то он прикручивается саморезами к одной из сторон ящика в накладку, как было показано на схеме в разделе 5 (роль столешницы в этом случае будет выполнять фасад ящика).

Но собрать ящик - это пол дела. Главное - сделать так, чтобы он открывался и закрывался. То есть, поставить его на направляющие.

Направляющие для ящиков бывают двух видов: роликовые и шариковые.

. Роликовые направляющие - обычно белые, крепятся ко дну ящика. Ящик на таких направляющих ездит на двух прорезиненных роликах, громыхает вследствие неустойчивого своего положения, а в точке максимального выезда норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие плохи тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину. Единственное достоинство таких направляющих - цена: около 30 руб за пару.

. Шариковые направляющие - или как их обычно называют "направляющие полного выдвижения". Эти направляющие представляют собой телескопическую конструкцию, способную увеличивать свою длину ровно в два раза. Внутри они содержит несколько десятков шариков (как в подшипниках), что обеспечивает ящику плавность хода. Направляющие жёстко фиксируются саморезами и к шкафу и к ящику, что исключает возможность опрокидывание, и не даёт ящику "сойти с рельсов" независимо от нагрузки и скорости рывков.

Процесс установки ящика на шариковые направляющие полного выдвижения хорошо описан . Цена таких направляющих - около 100 руб за комплект. Очень обидно видеть, когда в кухне общей стоимостью более 40 тыр, производитель жмётся и устанавливает роликовые направляющие, экономя при этом 70 рублей. Хочется, знаете ли, взять и удавить за такое свинское отношение к покупателю. Так что если будете заказывать кухню - сразу оговаривайте, какой будет тип направляющих у ящиков.

. Метабоксы - решение, впервые предложенное австрийской фирмой Blum . Идея заключается с том, чтобы избавить мастера от необходимости крепить направляющие к ящику, а продавать готовые боковые стенки, со встроенными направляющими, отверстиями под фасад и пазами для задней стенки. Купив метабокс вам остаётся навесить на него фасад, вложить заднюю стенку и дно (кстати, многие метабоксы рассчитаны на дно из ДСП а не ДВП).

Направляющие в метабоксах идут роликовые. Соответственно метабокс - изделие не полного выдвижения. Стоимость метабокса фирмы Blum: от 300 до 500 руб . Сейчас многие фирмы, в том числе и китайские выпускают изделия с названием "метабокс", которое уже стало нарицательным. Вот - хорошая статья по расчёту и сборке метабокса.

. Тандембоксы - более технологичное решение той же фирмы. Если метабокс ездит на роликовых направляющих, то тандембокс - на шариковых направляющих полного выдвижения. Число шариков в них - несколько сотен. Тандембокс обычно комплектуется автоматическим доводчиком и демпфером удара (система BluMotion) - что обеспечивает удивительно приятное и мягкое закрывание ящика (всегда именно полное закрывание) с одного толчка.

Для высоких ящиков тандембоксы могут комплектоваться одним или двумя дополнительными ограничителями. Изготавливаются тандем-боксы белого цвета и из нержавейки. Последние, естественно, в два раза дороже.

Если вам доведётся быть на мебельной выставке, задержитесь у стенда Blum. Вы даже не представляете, насколько приятной и качественной может быть привычная мебельная фурнитура. Но и стоит тандембокс соответствующе: 1000-2000 руб за комплект.

10. Двери для шкафов-купе

Последнее, о чём стоит рассказать в нашем мебельном ликбезе - это шкафы-купе . Вообще, кухня и шкаф-купе - это самые доступные и интересные для начинающего мебельного мастера сферы деятельности. Ну не считая, конечно, тумбочек и полок. Мебель для гостиной и спален обычно требует серьёзного дизайнерского подхода, использования нестандартных или труднообрабатываемых материалов: натуральной древесины, закалённого стекла. С кухнями же и со шкафами-купе - всё просто и понятно.

Шкаф-купе бывает двух вариантов: со стенками (боковыми и задней) и без них. последний вариант представляет собой просто отгороженную раздвижными дверями часть комнаты (обычно нишу), внутри которой вы можете делать всё, что заблагорассудится: полки, ящики, вешалки, и кучу других интересных вещей. Вот перечислены и приведены фотографии наиболее распространённых элементов наполнения шкафов-купе.

Самый интересный и привлекательный механизм в шкафе купе - это его раздвижные двери. Здесь нельзя скупиться, и нужно приобретать только качественную фурнитуру - иначе потом намучаетесь с падающими и заедающими дверями так, что сами рады не будете. В нашем городе из приличного продают только раздвижные системы отечественной фирмы Aristo , впрочем, по отзывам вполне достойные.

Шкаф-купе обычно содержит две-три двери. Каждая дверь - это полотно, заключённое в специальную рамку из декорированного алюминиевого профиля. При этом дверь не обязательно должна быть однородной - она может создать из двух и более различных полотен, соединённых под любым углом при помощи специального профиля.

Традиционно рамочный профиль для дверей шкафов-купе рассчитан на толщину полотна 10-мм. Для изготовления глухих дверей обычно используются 10-мм листы ЛДСП. Дизайнерской альтернативой ему могут служить специальные листы ротанга (декоративной плетёнки), бамбука, и даже искусственной кожи (на подоснове из ДСП или МДФ).

С помощью специальных силиконовых уплотнителей в профиль легко вставляется 4-мм зеркало . Главное - чтобы те, кто будет нарезать вам зеркала для шкафа, не забыли нанести на его обратную сторону специальную эластичную плёнку, которая будет удерживать осколки в случае удара. Даже если ребёнок разобьёт зеркальную поверхность, это существенно снизит вероятность пораниться.

Для того, чтобы двери ездили, снизу и сверху крепятся направляющие. Нижние направляющие шкафа-купе обеспечивают открывание/закрывание двери, верхние - обеспечивают фиксацию двери относительно глубины шкафа. Нижние ролики обычно выполнены из пластика, снабжены амортизирующей пружиной и винтом для регулировки высоты. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.

Чтобы получить дополнительную информацию по самостоятельному изготовлению корпусной мебели, настоятельно рекомендую почитать следующие ресурсы:

. http://mebelsoft.net/forum/ - Форум профессиональных мебельщиков. Пожалуй, самый крупный и популярный ресурс, посвящённый данной тематике.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 - Город мастеров, раздел "мебель и дизайн интерьеров". Здесь собираются те, кто старается всё делать своими руками.

. http://mebelsam.com - Мебель своими руками. Много статей и примеров самых разнообразных технологий, не только корпусной мебели.

. http://www.makuha.ru - Мебельный справочник. Начинающий портал, но уже содержит интересные статьи.

Ну вот и закончился наш небольшой мебельный ликбез. Надеюсь, вы теперь полны сил и решимости изготавливать корпусную мебель своими руками. Добавьте сюда немного фантазии в выборе расцветок, кромок, фурнитуры и фигурных резов - и вы получите возможность сделать ту мебель, которая нужна именно вам .

И дело даже не в том, что получается дешевле и зачастую качественнее чем в магазине. И не в том, что вы теперь не ограничиваете себя заводскими моделями. Дело в том, что вещи изготовленные вами, вещи, в которые вы вложили душу, свой энтузиазм и умение - хранят тепло ваших рук . Я думаю, это немаловажно.