С проблемой ремонта старых бетонных полов сталкиваются многие жители хрущевок. С годами поверхность стяжки изнашивается, покрывается трещинами. Обычно напольное покрытие, уложенное сверху, не дает возможности вовремя заметить дефект. Это приводит к образованию крупных щелей и сколов. И только взявшись демонтировать старое покрытие можно обнаружить скрытые проблемы. Поэтому перед тем как стелить новый линолеум или ламинат необходимо провести ремонт стяжки пола.
Причины возникновения дефектов стяжки
Повреждения стяжки бетонного пола не происходят сами по себе. Для этого должны быть причины способствующие появлению того или иного вид дефекта:
- Дефект - Трещины и выбоины в стяжке. Причины - В полу отсутствуют усадочные швы. Заливка производилась раствором неправильной консистенции. Слабое армирование основания при строительстве.
- Дефект - Мелкие отверстия по всей поверхности. Причины - При заливке в растворе оставались пузырьки воздуха. Заливка стяжки производилась без грунтовки поверхности.
- Дефект - Отслаивание стяжки. Причины - Заливка производилась на плохо очищенную поверхность. Неправильная подготовка основания перед стяжкой.
- Дефект - Сильное запыление стяжки. Причины - Интенсивное использование покрытия. Стяжка была выполнена некачественным бетоном.
Ремонт стяжки бетонного пола
Ремонт стяжки зависит от вида изъяна. Самыми распространенными дефектами стяжки являются трещины и сколы. Помимо этого могут образовываться скрытые пустоты и отслоения. Их обнаруживают при помощи простукивания металлическим стержнем.
Глухой звук сигнализирует о наличии пустот. Если площадь порченого участка занимает более 30 % желательно заменить старую стяжку новой. Меньший участок повреждения можно реставрировать.
Перед ремонтом необходимо очистить ремонтируемый участок. Расширить трещину при помощи зубила и молотка на глубину 1 см. В поперечном сечении углубление должно иметь вид конуса с узкой частью внизу. Затем участок повторно очищается и обеспыливается.
Для этого применяют пылесос или пескоструйный аппарат. Поверхность углубления обрабатывают эпоксидной грунтовкой разбавленной растворителем (1:10) и дают высохнуть. Это необходимо для более прочной связки основания с ремонтным составом. Далее щель заполняется раствором. После высыхания смеси ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается.
Ремонт глубоких трещин
После очищения ремонтируемого участка трещина расширяется при помощи углошлифовальной машины (болгарки) на глубину до 5 см. Для этого с обеих сторон щели делаются глубокие бороздки. Затем при помощи зубила и молотка удаляется весь сколовшийся бетон, трещина углубляется. Далее ремонтируемая площадь обеспыливается и покрывается грунтовочным эпоксидным составом.
Раствор наносится в два, а при необходимости и в три этапа. Это зависит от размера трещины. Если трещина слишком широкая необходимо установить металлические скобы. Для этого поперек углубления делаются надрезы глубиной 2 и шириной 1,5 см. После добавления в эти разрезы ремонтной смеси, закладывается арматура. Затем все углубление заделывается раствором. Заключительным этапом выполняется шлифовка ремонтируемой поверхности.
Устранение выбоин
Отслоившийся участок зачищают по периметру на глубину 2 см, используя углошлифовальную машину. Весь бетон внутри полости до глубины 2 см вынимают, используя перфоратор. Образовавшееся углубление обеспыливают пескоструйным аппаратом или пылесосом и грунтуют. Затем выемка заполняется ремонтным раствором и разравнивается. После затвердения состава ремонтируемая поверхность шлифуется и зачищается вровень с полом.
Внимание! Углубления более 5 см заполняются раствором в несколько этапов.
Со временем, подвергаясь ежедневному воздействию, стяжка начинает пылить. Это происходит даже если на стяжку уложено напольное покрытие. Чтобы предотвратить чрезмерное запыление необходимо обеспылить поверхность.
Хорошим помощником в устранении этого дефекта станут специальные смеси типа Элакор или Ашфор. Необходимо только подобрать марку состава. Выбор зависит от нагрузки, которой подвергается пол.
Перед нанесением состава бетонная поверхность тщательно очищается. Для лучшей адгезии можно отшлифовать пол. Удалив пыль пылесосом, наносят пропитку при помощи валика. Современные составы не только помогают обеспылить стяжку, но и усилить износоустойчивость поверхности.
Ремонт стяжки пола инъекциями
Бывают случаи, когда стяжка бетонного пола отслаивается от основания. Образующиеся при этом пустоты негативно сказываются на износоустойчивости стяжки. Эту проблему можно решить не прибегая к кардинальным мерам. Простукивая всю поверхность молоточком, определяют нахождение пустот. В этих местах молоток будет издавать глухой звук.
Определив, таким образом, контуры зон отслоения просверливают в этих местах отверстия диаметром около 16 мм с шагом 240 мм. Наполнив строительный шприц ремонтным составом пониженной вязкости, заливают его в отверстия. Делается это постепенно, чтобы состав заполнил всю полость. Через день после операции можно приступать к нанесению защитного покрытия.
Выравнивание основания
Довольно часто перед укладкой ламината обнаруживается неровность основания. Перепады по высоте не позволяют осуществить желаемое. Поэтому, прежде всего, необходимо выровнять стяжку. Наиболее легкий способ исправить положение – применить .
Перед использованием состава поверхность необходимо подготовить. Очистить от пыли и дважды промыть содовым раствором. Основание увлажняется. Смесь готовится небольшими порциями, наносится на пол и разравнивается. Игольчатым валиком удаляются воздушные пузырьки из состава.
Прокатывание валиком поверхности стяжки для удаления воздушных пузырьков
Замена старой стяжки
Перечисленные действия хороши если площадь поврежденной поверхности не превышает 30%. В противном случае стяжку пола желательно заменить. Перед заменой покрытие шлифуется. При помощи специальных смесей очищаются сильно загрязненные участки. Подготовленное основание покрывается грунтовкой. Если ремонт производится в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать водоотталкивающий состав.
Самовыравнивающаяся смесь готовится и наносится небольшими порциями. После каждого нанесения по поверхности состава прокатывают игольчатым валиком. Это помогает удалить пузырьки воздуха, которые снижают эксплуатационные характеристики покрытия. Толщина слоя может составлять от 5 до 10 см.
Резюме
От правильности и тщательности выполнения этих работ зависит срок службы отремонтированной стяжки. Также не последнюю роль играет качество используемых материалов. Не зря говорят: «Скупой платит дважды». Не экономьте на материалах. Только в этом случае время нового ремонта настанет не скоро.
Ровный пол – обязательное условие при ремонте квартиры. Важно сохранить его в надлежащем состоянии и после ремонта. Если же пол подвергся деформации, необходимо выяснить и устранить ее причину, отремонтировать стяжку пола.
Особенности
Стяжка пола, даже если она была сделана точно в соответствии с грамотной инструкцией, со временем приходит в негодность. Это неудивительно, ведь она испытывает на себе колоссальные нагрузки от веса напольного покрытия, мебели, передвижения людей и других динамических воздействий. Поэтому для исключения полной потери ее эксплуатационных свойств периодически необходимо производить ремонт стяжки пола.
Чтобы получить представление о степени деформации поверхности, предварительно необходимо полностью снять старое покрытие, очистить пол от мусора, пыли и загрязнений. Далее следует определиться с видом деформации и ремонта, который нужно будет проделать.
Может произойти один из следующих вариантов:
- Ровная поверхность имеет небольшие ямки и немного трещин, повышен уровень образования пыли. Эти повреждения нестрашны, они с легкостью устраняются при минимальной потере времени и денежных средств.
- Стяжка отслаивается, поверхность достаточно глубоко потрескалась в отдельных местах. Такой вид деформации подлежит ремонту, но необходимо будет использовать специальные строительные смеси.
- Поверхность значительно искривлена, пол покрыт глубокими трещинами. Ремонт повреждений такой силы доступен только профессионалам, владеющим соответствующими навыками и техникой.
Прежде чем приступать к ремонту, стоит обратить внимание на некоторые процедуры, которые подскажут, какой именно способ ликвидации изъянов подойдет в каждом конкретном случае. Необходимо:
- выявить причину деформации;
- выявить наличие или отсутствие деформационных швов (если их нет, то необходимо заняться прокладкой);
- определить способ заливки цементной смеси и тип основания, на которое укладывалось перекрытие;
- выяснить, присутствует ли отслоение бетона, простучав поверхность молотком.
Виды повреждений
Перед началом ремонта стяжки пола необходимо определить сам вид повреждения. Это можно сделать, сняв напольное покрытие. Визуальная оценка дефектов поможет выявить конкретный тип повреждения, что позволит быстрее выбрать необходимые средства и начать ремонт.
К основным видам повреждений можно отнести:
- отслоение стяжки (полностью или частично) от основания пола;
- неровности, выбоины, трещины и ямки на поверхности;
- чрезмерное пылеобразование, что означает ослабление материала стяжки.
Причины появления дефектов могут быть самыми разнообразными. Необходимо обратить на них особое внимание, чтобы в будущем избежать подобных ошибок и дальнейшего разрушения стяжки.
Самые распространенные причины таковы:
- Нарушение технологии замеса. Чаще всего это происходит при использовании готовой смеси. Рекомендуется строго следовать инструкциям производителя, так как неверные пропорции ведут к ухудшению качества смеси. Также не следует замешивать раствор вручную – для этой цели лучше воспользоваться специальной насадкой на электрическую дрель или строительным миксером, чтобы имеющиеся вещества были размешаны равномерно.
- Быстрое высушивание. При работе с бетоном всегда следует помнить, что его долговечность и прочность напрямую зависят от контакта с водой. Цементный пол не должен сохнуть слишком быстро, периодически его нужно сбрызгивать небольшим количеством воды и прикрывать полиэтиленом, чтобы верхний слой не стал сухим раньше, чем бетон полностью застынет.
- Чрезмерное количество воды в растворе. Излишняя вода в бетонной смеси, во-первых, деформирует сам бетон и снижает прочность стяжки. Слишком большое количество воды в итоге приводит к тому, что стяжка растрескивается, а поверхность становится рыхлой. Чтобы избежать этого, после высыхания бетона стяжку необходимо покрывать грунтом глубокого проникновения, что повлечет за собой новые расходы и увеличит срок ремонта.
Чаще всего дефекты проявляются именно в цементной стяжке, при использовании полусухих смесей и составов из гипса вероятность растрескивания значительно уменьшается.
- Отсутствие деформационных швов. Неправильно проложенные деформационные швы или полное их отсутствие чаще всего становятся причиной того, что поверхность растрескалась. Пристенный шов рекомендуется заполнять эластичным материалом наподобие пенопропилена. Он располагается по толщине стяжки, а это снижает влияние нагрузки стен на нее. Промежуточные швы делят стяжку на равные части, проходя по половине ее толщины.
- Отсутствие демпферной ленты. Особенно важно наличие краевой ленты при заливке стяжки для теплого пола. Бетон при нагревании имеет свойство расширяться, тем самым создавая дополнительное давление на стены. Таким образом, отсутствие ленты, компенсирующей давление, может стать причиной разрушения не только стяжки, но и самих стен.
- Некачественное армирование. Главное правило при установке арматуры – ее расположение в бетоне, а не под стяжкой.
Есть масса других факторов, которые приводят к разрушению стяжки. Чаще всего это плохое качество раствора, некачественная цементная смесь, используемая при строительстве, нарушение этапов заливки. Отслоение стяжки может быть вызвано ударными локальными нагрузками, неправильной подготовкой поверхности к заливке бетоном.
Какова бы ни была ошибка, не стоит оставлять без внимания выявленную деформацию стяжки. Небольшой ремонт на начальном этапе разрушения позволит сохранить пол в целости и сэкономить значительную сумму на его последующем восстановлении.
Как заделать трещины?
Вышеописанные виды деформации приводят к тому, что стяжка начинает трескаться. Это плохо тем, что со временем даже самые маленькие углубления расширяются, из-за них придется делать капитальный ремонт пола. Трещины – один из самых тяжелых типов разрушения, требующий экстренного удаления, поэтому устранять их нужно своевременно. Трещины бывают небольшими и глубокими.
Отремонтировать стяжку своими руками можно следующим образом:
- С помощью болгарки расширить и углубить трещину. Особое внимание следует уделить тому, что после расширения края трещины не должны крошиться, а должны быть абсолютно твердыми. Если нет возможности воспользоваться болгаркой, необходимо запастись молотком и зубилом.
- После расширения трещины нужно зачистить. Для этой цели используется только строительный пылесос.
- Зачищенные участки покрываются эпоксидной грунтовкой. Сделать это необходимо несколько раз, пока смесь не впитается в бетон полностью.
- После полного высыхания грунтовки поврежденные места заполняются смесью «Ризопокс 3500» и кварцевого песка. Смесь должна заполнять трещину чуть выше уровня поверхности.
- После затвердевания смеси отремонтированные участки зашлифовываются и зачищаются.
Для заделывания совсем мелких трещин можно отказаться от покупки готовых смесей и воспользоваться обычным плиточным клеем или смесью для наливного пола. Однако необходимо учитывать, что этот способ неприемлем при ремонте стяжки в помещениях с высокой влажностью.
Ремонт небольших повреждений занимает незначительное количество времени и позволяет обойтись без специальных инструментов.
Если же в стяжке образовались крупные трещины – больше, чем 2 мм в ширину, – процесс ремонта будет происходить по следующей схеме:
- Как и в первом случае, трещины необходимо разделать на всю глубину.
- После расширения трещины поперек нее необходимо сделать несколько штроб.
- Вдоль штроб делаются небольшие ремонтные швы (длиной 1,5 см) с интервалом в 2 см.
- Подготовленные углубления следует зачистить с помощью строительного пылесоса, обработать грунтовкой и оставить сохнуть.
- После высыхания грунтовки ремонтные швы нужно будет наполнить кусками арматуры, металлическими скобами или проволокой.
- Далее полости заливаются жидким строительным раствором из смеси песка и цемента. Поверхность выравнивается рейкой и шлифуется после высыхания.
Армирование стяжки помогает предохранить ее от нагрузок и продлевает срок эксплуатации. Также существует небольшая хитрость, которая поможет узнать, расширяются трещины с течением времени или нет. Для этого к краям необходимо приклеить бумажную полоску, если она порвется через некоторое время – значит, прогнозы неутешительны. Если же бумажка останется такой же, какой и была, то все в порядке. Но для такого метода нужен большой запас времени.
Устранение отслаивания
Как было сказано выше, причина отслоения бетона в некоторых местах – это неравномерное распределение нагрузок. Выявить, где именно расположены участки, пострадавшие от механического воздействия, можно на слух. Для этого лучше всего вооружиться небольшим молотком и аккуратно простучать всю поверхность. В ремонтных работах нуждаются те места, где звук будет глухим, особенно, если они отмечены трещинками, а бетон начинает крошиться.
Устранение отслаивания происходит следующим образом:
- После выявления зон, нуждающихся в ремонте, необходимо выделить их границы с помощью мела или маркера.
- Внутри зоны повреждения в стяжке нужно проделать отверстия диаметром не более 20 мм. Расстояние между отверстиями должно составлять 25-30 см.
- Эпоксидный раствор доводится до жидкой консистенции, после чего заливается в строительный шприц.
- С помощью шприца раствор необходимо влить в отверстия. Суть этого метода заключается в том, что состав вытеснит скопившуюся между бетоном и основой воздушную массу, заполнит пространство и сцепит стяжку и перекрытие между собой.
Если с первого раза воздух вышел из полости не до конца, процедуру необходимо повторить.
Через день после ее проведения следует убедиться в том, что вся поверхность реанимирована. Если данная операция прошла успешно, можно приступать к настилу покрытия пола. Убедитесь, что раствор полностью высох. Для ускорения можно воспользоваться строительным феном.
Ремонт стяжки пола – это проблема, с которой рано или поздно сталкиваются все люди, отдавшие свое предпочтение данному виду устройства полов.
Большая нагрузка негативно отражается на состоянии пола.
Поэтому, даже при качественном выполнении работ по устройству стяжки, со временем неизбежно образуются дефекты.
Для проведения ремонтных работ можно обратиться к специалистам или сделать ремонт стяжки пола своими руками.
Однако для качественного ремонта нужно знать особенности устройства пола.
Виды стяжки
Стяжка бывает сухой и мокрой. Принцип сухой стяжки заключается в том, что листовой материал ДСП или ГВЛ укладывается на основу, состоящую из насыпи изоляционного материала.
Устройство сухой стяжки занимает немного времени. При необходимости, конструкция легко разбирается. Главным недостатком сухой стяжки является боязнь влаги.
Мокрая стяжка – это бетонная заливка пола.
Данный вид требует достаточно много времени и сил, так как требуется подготовка цементно-песчаного раствора, а также необходимо наличие дополнительного оборудования.
Такой пол больше подвержен образованию дефектов.
Виды повреждений
Стяжка пола подвержена образованию разнообразных повреждений, которые обнаруживаются во время ремонта напольного покрытия в квартире.
В зависимости от вида стяжки – сухой или мокрой, существуют и различные виды повреждений.
Для сухой стяжки существует два вида дефектов:
- протекание влаги, и как следствие — образование плесени под полом;
- механическое повреждение листового материала.
Гораздо больше разновидностей дефектов у мокрой стяжки:
- трещины;
- выбоины;
- отслоения;
- скопление пыли.
Самым распространенным дефектом являются трещины, которые образуются в местах максимальной нагрузки.
Также образование трещин может происходить по причине некачественной заливки.
При своевременном обнаружении трещин на полу в квартире и их устранении, можно избежать увеличения трещин и предотвратить разрушение всей стяжки.
Также образовавшиеся трещины могут привести к повреждению напольного покрытия.
Выбоины образуются по причине несоблюдения технологии заливки или чрезмерной нагрузки на пол. Образование выбоин происходит при наличии пустот внутри покрытия.
Такой дефект опасен для напольного покрытия, ведь в месте его возникновения происходит деформация пола, что способствует его разрушению.
Отслоение также является частым дефектом, который можно выявить методом постукивания молотком по всей поверхности. На участке отслоения звук от удара глухой.
Также, при наличии отслоения, во время удара может вылетать пыль, через образовавшиеся щели.
Скопление пыли – еще одна проблема для бетонного пола. Пыль возникает из-за высокой нагрузки или по причине старения бетона.
Образование пыли может произойти и через недолгое время после заливки, что свидетельствует о несоблюдении технологии и плохом качестве цемента.
Пыль приводит к разрушению поверхности стяжки в квартире.
Каждое повреждение требует отдельной технологии ремонта, который позволит продлить срок службы стяжки.
Ремонт мокрой стяжки является более трудоемким и сложным, чем ремонт сухой.
Технология ремонта
Итак, ремонт стяжки пола зависит от типа стяжки и повреждения. Очень важно соблюдать все правила для качественного выполнения ремонтных работ.
Если произошло попадание влаги в сухую стяжку и началось образование плесени, то необходимо полностью убирать старое покрытие и делать новое покрытие — с нуля.
Ремонт сухой стяжки в квартире производится следующим образом.
После демонтажа старого пола, поверхность очищается, убирается весь мусор, после чего на поверхность выкладывается полиэтиленовая пленка толщиной более 50 мкм, выполняющая функцию пароизоляции.
Также может быть использована пароизоляционная ткань.
Теперь нужно выровнять основание с использованием алюминиевого п-образного профиля. Профиль укладывается так, чтобы острые края были повернуты вверх, а потом крепится на гипсовый раствор.
На следующем этапе — засыпается сухая смесь: перлитовый или кварцевый песок, керамзит. Минимальная толщина засыпки 2 см, максимальная – 12 см.
После выравнивания сухой смеси, укладывается листовой материал. Листы проклеиваются клеем и скрепляются саморезами.
При механическом повреждении листового материала сухой стяжки, просто производится замена самого материала.
Ремонт мокрой стяжки
Ремонт бетонной стяжки своими руками при образовании трещин необходимо делать так: сначала нужно увеличить трещину по ширине и глубине с помощью болгарки с алмазным диском.
Края трещин нужно зачистить, так чтобы они были прочными.
По всей длине трещины нужно сделать перпендикулярные разрезы длиной 1,5 см и глубиной 2 см.
Расстояние между разрезами – 2 – 2,5 см.
Подготовив трещину и очистив ее, нужно нанести глубоко проникающую грунтовку. Разрезы трещин нужно заполнить тиксотропом и поместить внутрь металлические скобы.
После затвердевания тиксотропа в разрезах, нужно им же заполнить трещину и дать просохнуть.
Ремонт выбоин выполняется таким образом: выбоина прорезается по периметру прямоугольника на всю глубину стяжки с помощью болгарки. Затем из выбоины нужно удалить остатки бетона.
Отверстие нужно пропылесосить и нанести глубоко проникающую грунтовку. После подсыхания грунтовки выбоину заполняем тиксотропом.
Отремонтированный участок разравнивается и оставляется до полного высыхания.
При отслоении более 30% площади всей стяжки рекомендуется сделать новое покрытие. Ремонт отслоившихся участков проводится двумя способами.
Первый заключается в вырезании проблемной зоны и полной его замене. Данный способ аналогичен ремонту выбоин.
Второй способ заключается в применении инъекций.
Инъекцирование производится в следующем порядке: сначала определяется площадь отслоившегося участка с помощью молотка, затем намечается контур дефекта.
Обозначим зону ремонта — перфоратором по всему участку отслоения нужно сделать отверстия диаметром 6-10 мм на расстоянии 25 мм.
Теперь внутрь отверстий с помощью строительного шприца нужно залить эпоксидную смолу.
Отверстия необходимо заполнять равномерно, в несколько приемов, что позволит раствору частично впитаться в бетон и полностью заполнить отслоившийся участок.
Заполнив отверстия, оставляем покрытие на сутки, для высыхания.
При скоплении пыли, ремонтировать стяжки в квартире своими руками начинается с тщательного удаления пыли с поверхности с помощью пылесоса.
Затем, при наличии трещин и выбоин, их нужно устранить и отшлифовать поверхность. После чего нужно нанести проникающую грунтовку и дождаться подсыхания.
Затем в 2 слоя нужно нанести полимерный обеспыливающий состав.
Еще можно применить армирование стеклотканью с заливкой самовыравнивающейся смесью.
Для этого, после очищения поверхности и нанесения грунтовки, поверхность нужно промазать клеем и раскатать стеклоткань. Затем наносится финишный слой клея.
После чего поверхность шлифуется или заливается самовыравнивающейся смесью.
Для выравнивания незначительных неровностей и небольших трещин, применяются и другие, более простые методы.
Например, устранить небольшие погрешности стяжки в квартире можно плиточным клеем или жидким стеклом.
Плиточный клей предназначен для укладки натурального камня, керамической плитки и др. Основа клея — цемент, благодаря этому выравнивание плиточным клеем является надежным и прочным.
Перед выравниванием клеем, поверхность очищается от пыли, затем наносится грунтовка глубокого проникновения.
С течением эксплуатации прочность бетонной стяжки пола снижается, что приводит к образованию выбоин, неровностей, трещин. Возможно возникновение проблем в области швов, повышение пылеобразования. в результате развития повреждений могут серъезно пострадать коммуникации подполья.
Причины разрушения бетонного пола:
- вспучивание грунтового основания . Риск трещинообразования увеличивается, если стяжка находится в неотапливаемом помещении. Такие проблемы возникают вследствие плохой подготовки грунта, — недостаточное уплотнение, несоблюдение уровня залегания водоносного горизонта, отсутствие или брак гидроизоляции. В этом случае проводится капитальный ремонт, с устранением всех причин дефектов и строительством новой конструкции;
- отсутствие ухода на стадии созревания залитого раствора . Это ведет к развитию усадочных напряжений, вызывающих отслоение и образование трещин. Отслоения также возникают вследствие неграмотной подготовки основы. В ходе ремонта часто используют материалы, обеспечивающие компенсационную усадку;
- старые стяжки, не выдержавшие фактические нагрузки , действие химических веществ и проч. Если количество дефектов невелико, реализуют комплекс мер по обеспыливанию, ремонту выбоин, трещин, упрочнение полимерными или химическими составами. Если проблемы глобальные, покрытие не сможет выносить эксплуатационные нагрузки и стяжка меняется на новую.
Если на поверхности есть участки с обнаженной арматурой, металл зачищают и наносят антикоррозионную защиту
Технология и материалы выбирают с опорой на фактическое состояние поверхности, эксплуатационные нагрузки. О стандартных схемах говорить сложно, — все зависит от типа объекта, требований к конструкции, финансовых затрат. Возможно, потребуется инструментальное обследование старой стяжки. Тем не менее, свод мероприятий можно подразделить на комплексный и локальный.
Локальный ремонт . Работы проводятся на фоне отдельных разрушений бетонной стяжки. На участках повреждений устраивают технологические заплаты, в том числе по трещинам, выбоинам, швам. Реализуется устранение неровностей, разрушений верхнего слоя, если требуется, проводится смена коммуникаций.
Комплексный ремонт . Осуществляется при длительной эксплуатации помещений, во время полной реконструкции бетонной стяжки на фоне большого объема разрушений. В ходе ремонта полностью устраняются все дефекты, проводится выравнивание, упрочнение, восстановление. Подразумевается нанесение финишных покрытий.
Ремонт бетонной стяжки и подготовительные мероприятия
Если говорить о капитальном ремонте, проводится демонтаж старой изношенной конструкции. Удалить покрытие можно механическим способом, прибегая к использованию пневмоотбойников, кирок, бетоноломов. Весь шлам убирается и вывозится за пределы участка работ.
Если демонтажа можно избежать, основание очищают от плесени, ржавчины, остатков старых покрытий . Для этого пол защищают металлическими щетками, обрабатывают пескоструем или водой под давлением.
Пятна краски и жирные загрязнения выводятся при помощи химической обработки (растворителями).
Устранение выбоин
Выбоины – результат нарушения технологии монтажа и действия высоких механических нагрузок. Повреждения такого типа требуют немедленного восстановления, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции.
Принцип работ:
- выбоину расшивают алмазной фрезой по периметру. Глубина резки зависит от размера дефекта, но обычно достаточно 20 мм;
- перфоратором и подручным инструментом с нарушенного участка удаляют поврежденный бетон;
- шлам убирают щетками, пыль – промышленными пылесосами или водой под давлением;
- выемку покрывают грунтом. Хорошо зарекомендовали себя эпоксидные грунтовки. Материал наносится кистями в 1-2 технологических подхода;
- готовят ремонтный состав и заполняют дефект. Если глубина выбоины превышает 5 см, ремонтная смесь укладывается послойно с соблюдением времени сушки каждого слоя;
- смесь разравнивается правилом или рейкой заподлицо с поверхностью стяжки;
- когда материал наберет прочность, пол шлифуют.
Большие выбоины требуют установки опалубки и армирования
Материалы для ремонта выбоин :
- цементные сухие смеси;
- тиксотропные смеси;
- эпоксидные, полиуретановые составы.
Ремонт трещин
С ремонтом трещин лучше не затягивать. В противном случае щель будет расти, в нее будут попадать жидкость и мусор, не исключено раскрашивание слоев. Кроме того, легче отремонтировать самые мелкие дефекты. Вначале требуется расшивка. Если трещина не зашла глубже 20 мм, фрезой прорезают 10 мм углубление . Если дефект глубже – 50 мм. По продолжительным и крупным трещинам вырабатывают специальные каналы с двух сторон и углубляют выемку.
Очистка от пыли и шлама проводится стандартным способом. Далее поверхность покрывают полиуретановым или эпоксидным грунтом. Материал рекомендовано предварительно развести растворителем в пропорции 1:10. Далее готовят ремонтный состав на основе полиуретановых, эпоксидных полимерах и кварцевом песке.
Смесь укладывается послойно, после высыхания проводится шлифовка. По большим дефектам действуют иначе, — широкие трещины фиксируются стальными скобами. Для скоб с шагом 25 см прорезают углубления 1.5 см шириной, 2.0 см вглубь . В прорези вводится ремонтный состав, закладывается арматура, ремонтный материал укладывается сверху еще раз.
Материалы для ремонта трещин
:
- сухие цементные смеси;
- полимерные композиции;
- тиксотропные составы.
Как избавиться от неровностей
Неровности бетонной стяжки негативно сказываются на качестве финишного покрытия. Для выравнивания применяют фрезеровальную машину. Глубина обработки – 1 см. После фрезеровки пол следует отшлифовать. Требуется контроль рейкой.
Когда работы завершены и в ровности стяжки нет сомнений, поверхность пропитывают п/у или эпоксидными грунтовками , разбавленными растворителем. На стяжку наносят любое тонкослойное покрытие, выравнивают рейкой. После созревания раствора, пол шлифуют.
Материалы для выравнивания бетонной стяжки :
- наливные ремонтные смеси;
- бетонные смеси для нанесения распылением.
Ремонт швов
Деформационные швы – это слабый участок любой бетонной стяжки . В течение эксплуатации они теряют первоначальную прочность и начинают крошиться. В первую очередь щели расшивают алмазными дисками. Пропил должен быть перпендикулярен полу.
После работы удаляют шлам и мусор, для чего традиционно используют промышленные пылесосы, пескоструйные машины
Вдоль шва устанавливаются металлические маркеры с шагом 2.5-3 см. Шов наполняется ремонтным составом. Когда материал наберет прочность, проводится шлифовка. Маркеры демонтируют. По оставшейся разметке вырезают новый деформационный шов. После тщательной очистки полости и грунтования, в выемку помещается упругий прокладочный шнур , что обеспечит стойкость к воде и вибрационным нагрузкам. Сверху щель заполняется герметиком или мастиками.
Материалы для ремонта швов :
- герметики;
- мастики (холодные и горячие);
- упругие прокладки;
- герметизирующие ленты.
Заполнение пустот инъектированием
Когда стяжка отслаивается от основы, формирующиеся пустоты снижают износостойкость конструкции. Подобные дефекты можно устранить при помощи методики инъектирования. Поверхность простукивается молотком, что позволяет выявить расположение пустот. Там, где произошло отслоение инструмент издаст глухой звук.
После определения контуров участков отслоения, по ним просверливаются отверстия диаметром 16 мм . Шаг установки – 25 см. В отверстия вливают ремонтный состав пониженной вязкости, используя специальный шприц. Заполнение выемки проводится постепенно, но состав должен заполнить всю полость. Спустя 24 часа можно заниматься устройством защитного покрытия.
Обеспыливание
Пыление не менее частая проблема бетонных полов, чем трещины и выбоины. Но, современные методики позволяют провести ремонт так, чтобы достигалось полное обеспыливание, увеличивались прочность и износостойкость конструкции. В этом направлении работают три технологии: топпинг-системы, полировка/шлифование, обработка специальными пропитками.
Применение технологий шлифовки и полировки
При большом объеме работ обработка проводится с участием профессиональных мозаично-шлифовальных установок и затирочных машин. К операции приступают на 5-7 сутки после заливки стяжки. Так бетон наберет требуемую прочность и можно будет полностью снять слой цементного молока. Второе шлифование реализуется после полного созревания конструкции – в среднем, на 28 сутки. Это решение для капитального ремонта стяжки.
Если конструкция находится в удовлетворительном состоянии, шлифовку проводят по старой основе с обязательной оценкой её готовности к подобной обработке. Если на стяжке есть рыхлые, крошащиеся, отслаивающиеся участки, они счищаются и ремонтируются эпоксидными составами.
Если старая стяжка не содержит серьезных повреждений, ее достаточно обработать фрезой перед шлифовкой на глубину 5-7 мм.
Шлифование реализуется в следующем порядке:
- первичная обработка осуществляется дисками зернистостью 30-40 ед;
- следует снять остатки старых лаков, битумных покрытий, участков с коррозией, рыхлый слой цементного молока;
- когда максимально обнажен наполнитель реализуется предварительное выравнивание и нанесение упрочняющих пропиток;
- к финишной шлифовке приступают после полимеризации покрытия. Если работают по свежей стяжке – спустя 30 суток после укладки. Применяют сегменты зернистостью 100-400 ед. и выше.
Такая бетонная стяжка уже не пылит, обладает высокопрочностными характеристиками, гладкая и ровная. Пол можно эксплуатировать по назначению. Если есть необходимость, приступают к полировке, что повысит устойчивость к воде, химии и придаст зеркальный блеск.
Полируют бетон дисками зернистостью 1500-3000 ед. Выбор рабочего органа опирается на требуемую степень глянца (сатин, кристалл и т.д.).
Обеспыливание пропитками
Пропитки вносятся после шлифования. По бетону работают неорганическими литиевыми или натриевыми составами либо органическими (акриловыми, полиуретановыми, эпоксидными). Непосредственно перед нанесением поверхность обеспыливается, промывается водой.
Пропитки наносятся на основу щетками, валиками либо раклей. Материал должен лечь на пол равномерно, без сухих или чрезмерно увлажненных участков. Если стяжка характеризуется слабой несущей способностью, внесение предваряет операция грунтования.
После полного высыхания слоя можно приступать к нанесению финишных покрытий.
Капитальный ремонт бетонной стяжки
Если повреждения превышают 30%, проводят полную замену конструкции. Старая стяжка удаляется.
Расчет толщины стяжки . Расчет всегда ведется снизу-вверх, предусматривая запас в большую сторону.
Традиционная конструкция с учетом толщин выглядит так:
- гидроизоляция (п/э пленка) – 1 мм;
- теплоизоляция (керамзитовая подсыпка, плиты минваты, пенополистирола) – от 25 мм;
- армирующая сетка – 6 мм;
- защитный слой бетона – зависит от нагрузок;
- финишное покрытие.
Маркеры для стяжки
Раствор разравнивают по реечным или штыревым маркерам. Оба типа фиксируются небольшим количеством цементно-песчаного раствора. Штыри укладываются по углам и вдоль стеновых конструкций с шагом 0.5 м . Профили – параллельно друг другу, первый с отступом 25-30 см, далее – с шагом 1-1-.5 м.
Отметки высоты по штырям проводят туго натянутым шнуром и уровнем
Работать начинают от ближнего к дверному проему угла – по диагонали. По первичному шнуру отбивают вторую диагональ. Далее – натягивают их по периметру, наносят отметки на стеновых маркерах.
Порядок капительного ремонта стяжки:
- основание вычищается от шлама, мусора, в том числе совместно со специальными смесями для очистки бетона;
- поверхность обрабатывается бетоноотделочной машиной, обеспыливается промышленным пылесосом. На весь участок наносят грунтовочный состав, можно использовать уже знакомый п/у или эпоксидный грунт;
- на просохший слой настилают гидроизоляцию (нахлест 15 см, заход на стены на высоту стяжки + 2-3 см). Стыки проклеивают скотчем;
- устраивается теплоизоляция. Насыпают керамзит, разравнивая его прикаточным валиком. Либо плотно укладывают плиты минваты или пенополистирола с разбежкой швов;
- укладка арматурной сетки. Материал должен отступать от стен на 3-4 см, перехлест – 1-2 ячейки. Сетка фиксируется в единую конструкцию вязальной проволокой;
- на поверхность примуровываются маркеры. Если применяются штыри при застывании раствора проводят отбивку высот;
- готовят вязкий цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 и заливают между маркерами. Каждую порции ровняют правилом;
- когда материал застыл, направляющие вынимают, выемки заполняют раствором.
Материалы для капитального ремонта стяжки :
- тиксотропные смеси, в т.ч. быстротвердеющие;
- ремонтные наливные смеси;
- безусадочные бетонные смеси.
Обеспыливание топпингами при капитальном ремонте стяжки
В зависимости от эксплуатационных нагрузок на пол применяют металлизированные, корундовые или кварцевые упрочнители. Первый вариант лидирует по шкале прочности и эффективно применяется на промышленных полах. Для более высоких и средних нагрузок целесообразно применять корундовые смеси. Они усиливают поверхность стяжки вплоть до двух раз.
Это решение считается оптимальным для полов под абразивными нагрузками (склады, заправки, места с высоким пешеходным потоком и т.п.). В условиях небольших и средних нагрузок работают кварцевые упрочнители . Они более доступны по цене и характеризуются высокими декоративными возможностями за счет окрашивания цветными пигментами.
Как обеспылить бетонную стяжку
Технология требует исключительно профессионального подхода. Любые ошибки станут причиной брака и отслаивания упрочнителя. Стяжка должна быть армированной, с толщиной бетонного слоя от 7 см и выше. Топпингами работают по бетонам М300 и выше .
Готовность покрытия к упрочнению определяется визуально, — на поверхности должен оставаться легкий след от обуви (4-5 мм)
Свежезалитая конструкция хорошо уплотняется вибраторами. После заливки выжидают около 7 суток.
- состав распределяют по основе дозирующими тележками на 2/3 от общего расхода. Посыпку начинают от мест примыканий, так как именно там бетон схватывается быстрее всего;
- после пропитывания топпингом влагой, что видно по его потемнению, проводят затирку бетоноотделочными машинами. Смесь должна внедриться в структуру бетона;
- после первой затирки сразу вносят остаток упрочнителя. После его пропитки влагой бетона проводят затирку;
- финишная обработка проводится после глубокого схватывания стяжки, когда след от обуви не опускается более 1 мм вглубь. На практике для этого достаточно 2 часа. Для этого на шлифовальную машину устанавливают лопасти с постепенной сменой угла наклона. Готовая поверхность отличается характерным матовым блеском.
Когда все работы завершены, можно обработать стяжку специальным влагоудерживающим составом. За полом необходим уход, — для этого его укрывают п/э пленкой. Через 24-48 часов устраивают компенсационные швы, действуя резчиком швов . После полного созревания стяжки швы заделывают полиуретановыми герметиками.
Ремонт бетонных стяжек пола с топпингом
Восстановление бетонных топпинговых стяжек может осуществляться по двум технологиям
. Согласно первому способу, конструкция ремонтируется, подготавливается к нанесению полимерных покрытий. Несмотря на очевидные плюсы, методика несет и ряд недостатков. Например, высокие требования к качеству подготовки бетона, что грозит высокой трудоемкостью и высокими затратами на полимерные материалы.
Во втором случае применяются технологии полированного бетона . Со стяжки снимается слабый поверхностный слой, удаляются загрязнения. Пол обрабатывается литиевыми пропитками глубокого проникновения. Далее реализуется многоступенчатая полировка, что упрочняет и повышает гладкость конструкции. Это более экономичный вариант работ. Но, в помещениях с высокими химическими нагрузками следует отдать предпочтение полимерам (первому способу), так как они выигрывают в плане химической стойкости.
Полированную бетонную стяжку получают следующим способом:
- поверхность шлифуется шлифовальными машинами планетарного типа. Рабочим органом выступает алмазный инструмент;
- дефекты устраняются высокопрочными ремонтными составами;
- поверхность полируется дисками разной зернистости;
- обработка литиевыми упрочнителями;
- повторная полировка планетарными шлифовальными машинами;
- повторная обработка литиевыми упрочнителями;
- финишная полировка.
Ремонт сухой стяжки
Как правило, в системах подобного типа используются двухслойные гипсоволоконные плиты, — этот материал не любит высоких механических нагрузок. Если лист поврежден, остается одно: вскрыть финишное покрытие и заменить элемент на новый .
Основная проблема сухих стяжек – повреждение панельных элементов пола
Более серьезной неприятностью является намокание керамзитовой подсыпки и листов ГВЛ. В этом случае потребуется капитальный ремонт конструкции. Просушить стяжку до конца и без последствий вряд ли получится, без замены в нижних слоях будет образовываться плесень, которая со временем перейдет на стены.
Работы проводятся следующим образом:
- проводится демонтаж старой стяжки. Необходимо получить прочное и стабильное основание;
- поверхность тщательно осматривается на предмет дефектов. Если на плите есть отслоения, слабые участки, они удаляются металлическими щетками или любым удобным способом;
- промышленным пылесосом удаляют мусор и пыль;
- возможные выемки и выбоины ремонтируют цементно-песчаными растворами. Трещины разделываются до толщины 50 мм, заполняются раствором или силиконовым герметиком. Больше дефекты есть смысл заполнить монтажной пеной;
- основа еще раз обеспыливается;
- поверхность покрывается грунтовкой. Оптимально использовать составы с антисептическим эффектом. Это не только дополнительно упрочнит слой, но и придаст ему гидрофобные характеристики. Грунт должен полностью просохнуть.
Укладка демпферной ленты, паро-, гидроизоляции
Если позволяют размеры помещения, на поверхность настилается п/э пленка единым полотном. Если нет, материал укладывают внахлест, не менее 150 мм. Швы закрывают водостойким строительным скотчем. Соблюдается припуск на стены, превышающий высоту новой стяжки.
По периметру пускают компенсационную ленту. Современные демпферные материалы положены на самоклеящуюся основу. Материал приклеивается на нижнюю часть стены с таким расчетом, чтобы перекрыть высоту конструкции.
Укладка засыпки
Как правило, засыпка керамзита всегда сопряжена с монтажом листовых материалов. При устройстве сухой стяжки работают зональным методом, когда обе операции проводятся вместе. После первого приступают к заполнению следующего участка.
Расстановка маяков, монтаж плит ГВЛ:
- при устройстве сухой стяжки устанавливаются временные маяки. Они извлекаются после выравнивания засыпки перед укладкой жестких панелей. Так листы смогут плотно лечь на керамзит;
- на основание помещают керамзит слоем 80 мм;
- профиль утапливают в толщу насыпного материала, укладывают вертикальными полками к низу. Верхняя полка выверяется по горизонтали. По ним выводят уровень засыпки, после чего аккуратно извлекают и помещают на следующий участок;
- после разравнивания сразу укладываются листы ГВЛ. Монтаж ведется от стены, после обрезки фальцевой части листа. Ровный край плотно прижимают к демпферу;
- стыковка проводится по фальцевым выступам, обработанным специальным клеем;
- ряды выстраиваются со смещением 250-300 мм;
- после посадки на клей панели фиксируют саморезами с шагом 100-150 мм с отступом от края панели 25-30 мм.
Для маяков допустимо использовать специальные комплекты направляющих для сухих стяжек либо оцинкованный профиль 27*60 мм
Капитальный ремонт сухой стяжки готов, остается лишь срезать выступающие края компенсационной ленты и гидроизоляции, настелить финишное покрытие.
Инструмент, оборудование и оснастка
Все оборудование должно быть исправным, во время работ необходим профилактический осмотр и соблюдение норм техники безопасности.
Для ремонта бетонной стяжки пола потребуются:
- насосные станции, компрессоры, аппараты высокого давления;
- перфораторы, отбойные молотки;
- дробе-, пескоструйные установки;
- промышленные пылесосы;
- мастерки, металлические щетки, шпатели, лопаты, зубила;
- болгарки, шлифовальные машины;
- чистая тара;
- строительный миксер.
Выводы
Ремонт бетонной стяжки пола должен быть направлен не только на восстановление, но и защиту . При выборе составов и технологии работ опираются на тип конструкции, особенности ее эксплуатации. Универсальным материалом считаются современные сухие ремонтные смеси, — они доступны по цене, проявили высокую эффективность на практике.
Все нюансы ремонта бетонной стяжки пола показаны в видео:
Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 40×250 мм, уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой, женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.
Если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц - оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.
Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные танцующие женщины могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности если по ней, например, настелен линолеум или ковролин. Шпилька - страшное оружие! Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании тяжелой мебели. По этой же причине на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.
Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки - твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» - звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.
В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелем и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.
Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать (рис. 32). Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспыливается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.
Рис. 32. Ремонт отдельных мест стяжки
При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой).
Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой.
Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками.
Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».
Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность 10 МПа (100 кг/см²), что не соответствует требованиям СНиПа. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) - у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15–0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.
У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства - низкой цены, есть не менее крупный недостаток - в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, почти целый месяц (28 дней). Поэтому к смеси нужно еще прикупить пластификатор и ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание «загоняется внутрь материала» и продолжается там положенное время. Искусственное же высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания. В процессе ухода за заплатой ее, наоборот, нужно накрыть полиэтиленом не допускающим преждевременного испарения воды и периодически сбрызгивать водой из распылителя.
Самый простой и доступный ускоритель схватывания - это жидкое стекло (канцелярский клей). Однако этот ускоритель схватывания превращает жесткий раствор в еще более жесткий и укорачивает время его «жизни» до 1–2 минут. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.
Если реставрируемая стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в Пескобетон нужно добавить керамзитовые шарики. Соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.
После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки.
Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелем или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и наносится в трещины. Кстати, расшивка трещин скарпелем или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.
После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных «плавающим способом», линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть - подложка не нужна.
Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки.
Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, укладываемыми слоем от 10 до 50–80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые слоем от 1 до 10–20 мм.
Если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть «в ноль»: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм. Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Это же относится и к финишным ровнителям.
Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно «вытягивать» правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители - жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, - задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Под финишный ровнитель в основании не должно быть дыр.
По результатам геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей» будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 30–50 мм. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским - приварить топор к толстой арматуре или стальному лому и счистить бугры; купить шлифовальную машинку, абразивные круги к ней и сошлифовать бугры.
После удаления бугров счищаем «ломом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой (старое цементное «молоко») до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность. Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании старой стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка, керамзита, мелкого щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.
После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент-цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. По цементной стяжке лучше использовать цементносодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент–гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие - допускают грунтовку «мокрое по мокрому».
Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»). При затворении смеси лучше насыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор.
Рис. 33. Выравнивание стяжки финишным ровнителем (нивелировочными смесями)
Начинаем заливать стяжку (рис. 33) от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной - чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор.
После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.
В комнатах, площадь которых превышает 20 м² или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются и можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается. Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины.
После отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20–25 МПа (200–250 кг/см²), что соответствует мировым стандартам.
