Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.
Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами
Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:
Сроки и способы рыхления
Рыхление производят в следующие сроки:
- до посадки растений или посева семян;
- после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
- до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
- рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.
Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. ». Различают следующие способы.
Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.
Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.
Рыхление подпочвенного слоя
Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.
Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.
Мелкое рыхление поверхностной корки
Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.
Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.
Инструменты и техника рыхления почвы
Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.
Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.
Для рыхления применяют следующие инструменты:
- Мотыга;
- Грабли;
- Плоскорез;
- Ручные рыхлители;
- Вилки садовые;
- Лопата-разрыхлитель;
- Ротационные мотыги;
- Культиваторы ручные, электрические и механические;
- Бороны различной конфигурации.
Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.
Инструменты выбирают в зависимости от глубины рыхления и ширины рядков, почва должна просохнуть от влаги
Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.
Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.
Особенности рыхления почвы при выращивании овощей
Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.
Правила рыхления грядок с овощами
Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:
Рыхление земли у ягодных кустарников
Глубина рыхления обработанной почвы в рядах кустарников – 4-8 см, в зависимости от длины и расположения корней, и 10-15 см в междурядьях. Проводится после дождей, при появлении сорняков, несколько раз за сезон.
Рыхление приствольных кругов смородины, крыжовника проводят осторожно и неглубоко (3-4 см), так как корни находятся рядом с поверхностью. Регулярное рыхление заставляет их опускаться в низлежащие слои грунта.
Приствольные круги деревьев
Незамульчированные круги под деревьями нуждаются в рыхлении, которое проводят до 3-6 раз за сезон, глубина 7-15 см (в зависимости от залегания корней). Тяжелую почву рыхлят чаще, а в засушливую погоду – после каждого дождя, чтобы сохранить влагу.
Приствольные круги можно рыхлить при помощи мотыги
Рыхление и мульчирование винограда
- Первое рыхление на 10-14 см проводят после подвязки побегов, затем почва мульчируется.
- В дальнейшем, за лето проводят несколько рыхлений при уплотнении земли.
Применяют садовые вилы, прокалывая слой мульчи, однако, не делая при этом оборота пласта грунта. Если в качестве мульчи используют рубероид или пленку, материал на время рыхления отодвигают в сторону. Если слой мульчи толстый – до 10-12 см, рыхление можно не проводить.
Рыхление клумб с цветами и многолетниками
Многолетники нуждаются в рыхлении почвы с ранней весны, когда она только оттает и немного подсохнет. Проводят его до того времени, пока растения в рядке не сомкнутся. Растения с длинными корнями и многолетники разрыхляют на 7-12 см, с мелкими корнями и однолетники – на 3-6 см.
Совет #4. К осени многие многолетники образуют большое количество поверхностных корней, чтобы их не повредить, лучше почву не рыхлить, а замульчировать.
Уход за домашними растениями в горшках
У всех горшечных растений рыхлить верхние слои земли необходимо после полива, когда земля протряхнет (обычно на следующий день). Глубина – не более 1-1,5 см. Используют специальные ручные инструменты или обычную столовую вилку. Рыхление проводят аккуратно, преимущественно у стенки емкости, чтобы не нарушить корневую систему.
Рыхление в теплице производят через каждые 1,5-2 недели, начиная через неделю после высадки рассады, а также слегка подрыхляют землю, окучивая растения при необходимости после каждого полива. По глубине рыхления придерживаются в основном тех же правил, что и при выращивании овощей в открытом грунте.
Ответы на актуальные вопросы
Вопрос №1. Что более правильно – рыхлить или мульчировать посадки?
Оба метода одинаково применимы для полноценного ухода за растениями, и имеют свои плюсы и минусы.
Вопрос №2. Можно ли бороться с почвенной коркой до появления всходов иными методами, чем рыхлением и мульчированием?
Если на участке имеется вода, можно до появления всходов поливать грядки дождеванием с мелким распылением, не давая корке пересыхать. А уже после всходов провести мелкое рыхление.
Вопрос №3. Как рыхлить грядки с морковью, она очень долго всходит, а при рыхлении можно повредить посевы?
Для грядок с туговсхожими семенами существует правило обработки «вслепую». При посадке к таким семенам примешивают более быстровсхожие – редис, салат, редьку. Они и обозначают рядки. Рыхление и прополку можно проводить, ориентируясь на эти «маяки».
Вопрос №4. Нужно ли рыхлить почву под мульчей?
Это зависит от вида применяемого мульчирующего материала и состояния почвы. Под мульчей корка не образуется, но если почва все же уплотнилась, то ее следует разрыхлить или проколоть вилами.
Отзыв садовода о рыхлении
На своем небольшом участке выращиваю различные овощи, зелень, есть всего понемногу. Всегда считал, что рыхление – это очень важный элемент ухода, как и полив. Без него земля быстро утрамбовывается, становится как камень, а растения чахнут, плохо развиваются. Поэтому сразу взял себе за правило – не запускать грядки и рыхлить их после осадков и полива, чтобы не образовывалась корка.
Здесь тоже свои хитрости – нужно обязательно дождаться, чтобы почва подсохла, но не пересохла совсем. Тогда и начинать ее рыхлить. При регулярном уходе влага хорошо сохраняется и поливов уже потребуется гораздо меньше. Я люблю работать таким инструментом, как плоскорез, но это, конечно, личный выбор каждого.
Разные овощи требуют разного отношения. Например, грядки с помидорами, огурцами, капустой в самом начале развития растений можно рыхлить поглубже, а потом, по мере их роста, придется уменьшать глубину и отходить подальше от стебля, чтобы не повредить корни. А корнеплоды, наоборот, сначала рыхлим на 3-5 см, а потом увеличиваем глубину по мере отрастания. Такие нехитрые правила помогают держать почву в рыхлом состоянии, и растения растут на ней лучше, и урожай радует! ».
Как избежать ошибок при рыхлении?
Ошибка №1. Иногда огородники проводят предпосадочное рыхление почвы, а семена в подготовленные грядки высаживают через несколько дней, происходит потеря влаги.
Проводить посадку семян или рассады сразу же после предпосадочного рыхления грядок, чтобы сохранить почвенную влагу.
Ошибка №2. Рыхление после дождя проводится слишком рано, когда земля еще недостаточно подсохла.
Дождаться достаточного просыхания земли. Если на инструментах все еще остается влажная почва – рыхление не проводят.
Цель урока:
· продолжать знакомить с правилами ухода за комнатными растениями, показать их роль в жизни человека.
Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру;
Подвести детей к пониманию того, что комнатные растения – это живые организмы, требующие определенного ухода;
Закрепить знания об основных потребностях комнатных растений;
Обучать детей построению высказывания;
Развивать навыки работы по алгоритму;
Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать и заботиться о них.
Ответить на проблемный вопрос «Для чего нужно ухаживать за комнатными растениями?»
Научиться ухаживать за комнатными растениями.
Скачать:
Предварительный просмотр:
Тема урока: «Рыхление земли».
Цель урока:
- продолжать знакомить с правилами ухода за комнатными растениями, показать их роль в жизни человека.
Задачи:
Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру;
Подвести детей к пониманию того, что комнатные растения – это живые организмы, требующие определенного ухода;
Закрепить знания об основных потребностях комнатных растений;
Обучать детей построению высказывания;
Развивать навыки работы по алгоритму;
Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать и заботиться о них.
Планируемые результаты достижения учащихся:
Ответить на проблемный вопрос «Для чего нужно ухаживать за комнатными растениями?»
Научиться ухаживать за комнатными растениями.
Используемые педагогические технологии:
технология развития критического мышления, технология проблемного обучения, информационные технологии обучения.
Оборудование:
комнатные растения, иллюстрации комнатных растений, колышки для рыхления почвы, лейка для воды, презентация.
Организационный момент.
Здравствуйте ребята и уважаемые гости!
Прозвенел и смолк звонок,
Начинается урок.
На меня все посмотрели,
Улыбнулись и присели.
I. Определение темы урока, вызов:
- (Слайд № 1) Ребята, посмотрите на слайд, какое время года изображено на нём? (зима).
А теперь посмотрите за окно, что вы там наблюдаете? (пусто, все замерзло, покрыто снегом…)
Несмотря на то, что вместе с зимой приходят к нам метели, вьюги. Сбросили листву и замерзли деревья, кусты, травы. Замерзли, но не умерли. Под мертвым покрывалом снега они таят могучую силу жизни. Но есть другая группа растений, которая восполняет этот недостаток это растения, которые цветут и радуют нас своей красотой не только летом, но и зимой.
Эти растения человек выращивает в помещении. Посмотрите на растения в кабинете. (Слайд № 2)
Как называется эта группа растений? (Комнатные растения).
- Как вы думаете, ребята, какое отношение имеют комнатные растения к нашему уроку?
Вы абсолютно правы. Вот уже несколько уроков мы с вами занимаемся изучением правил ухода за комнатными растениями и сегодняшний урок – не исключение. Но прежде мы вспомним материал пройденных тем.
Актуализация знаний
Перед вами лежат листочки на них есть вопросы и ответы на эти вопросы, но не все ответы верны. Вы должны обвести буквы с верными ответами, этих букв может быть несколько или одна. Теперь вы подписываете свою фамилию, имя и самостоятельно начинаете выполнять задания.
Письменный тест-опрос:
- Какие растения называются комнатными?
а)…которые выращивают в саду;
б)…которые растут в лесу;
в)…которые выращивают в комнате.
- Выбери, что нужно любому комнатному растению для жизни:
а) воздух;
б) вода;
в) почва;
г) свет;
д) вспахивание.
- Какой водой нужно поливать комнатные растения?
а
) из-под крана;
б
) водой комнатной температуры;
в
) горячей;
г
) кипяченой.
- С помощью чего удаляют пыль с растений с мелкими листьями?
а
) влажной тряпочкой;
б
) влажной губкой;
в
) кисточкой;
г
) пульверизатором (опрыскивателем).
- Какой уход нужен комнатным растениям?
а) удаление пыли;
б) опрыскивание;
г) просушка;
в) полив.
Проведем проверку: я буду показывать правильные ответы, а вы, если в этом есть необходимость, исправляйте неправильные ответы. (Слайд № 3, 4, 5, 6, 7)
Отложите листочки в сторону.
- (Слайд № 8) Итак, мы с вами вспомнили правила и способы ухода за комнатными растениями, скажите, а для чего нужно ухаживать за комнатными растениями?
Хорошо, к этому вопросу мы вернемся в конце урока и проверим, правильно ли вы на него ответили.
Посмотрите на доску, перед вами таблица, первый столбик которой называется как?
- «Знаю».
Так что же Вам уже известно об уходе за комнатными растениями? (заполняем 1 столбик таблицы)
Но мы ещё не всё знаем об уходе за комнатными растениями, есть еще один способ, хотите узнать какой?
Это способ рыхления земли (заполняем 2-ой столбик таблицы).
Третий столбик «Узнал» мы заполним в конце урока.
II Осмысление:
Тема нашего урока: «Рыхление земли».
Как вы думаете, что такое рыхление земли?
Ребята, мне на электронную почту пришло письмо от опытного цветовода, о том «Что такое "рыхление" для растения?», послушайте его внимательно:
(Слайд № 9) Рыхление - это один из важных элементов ухода за цветами. Это так называемый «сухой полив » и правду говорят: «Лучше 1 раз хорошо взрыхлить, чем 2 раза плохо полить». При рыхлении разрушаются мелкие капилляры почвы, через которые вода поднимается вверх и тем самым высушиваются нижележащие слои земли. При рыхлении воздух проникает в почву и корни растения дышат.
Зачем необходимо рыхление для комнатных растений? (Воздух в почву проникает, корешки дышать заставляет).
(Слайд № 10) Правила рыхления:
- разрыхлять верхний слой земли необходимо на следующий день после полива;
- рыхлят землю на глубину не более чем 1,5 см;
- рыхлят осторожно, в основном возле стенок горшка, чтобы не повредить корни.
Как правильно провести рыхление?
Я вам приготовила памятку «Правила рыхления», она нам поможет выполнить практическую работу.
Физкультминутка
Игра «Будь внимателен»
Предлагаю выйти из-за парт. Вы должны подняв руки, хлопнуть в ладоши над головой, как только услышите слово, так или иначе связанное с цветами, а если оно не связано с цветами вы топаете ногами:
Дорога, стебель, окно, листок, цветочный горшок, ветер, букет.
Молодцы! Хлопки были не простыми, а волшебными ключиками, благодаря которым распахнулись двери на нашу практическую площадку.
Практическая работа
Растения, стоящие перед вами ждут нашего ухода. Для выполнения работы по рыхлению почвы нам нужен колышек, он перед вами. Но Вы должны соблюдать следующие правила при работе колышком для рыхления. Все положили листочки с правилами перед собой и начинаем читать одновременно вслух, вполголоса, чтобы не мешать друг другу.
Правила техники безопасности при работе колышком для рыхления:
1. Опасности в работе:
- травма рук;
- травма глаз.
2. Что нужно делать во время работы:
- работать с колышком аккуратно;
- передавать колышек только тупой частью вперед;
- нельзя поднимать колышек высоко.
3. Что нужно сделать по окончании работы:
- вымыть инструмент.
4. Что нужно делать при получении травмы:
- при получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью.
Засучите рукава, наденьте фартуки и помните, что во время работы нельзя толкаться, разговаривать громко, становитесь так, чтобы всем было удобно и всё хорошо видно, уважайте друг друга. (Учитель проделывает то же самое).
Потрогайте почву в цветочных горках. Какая она на ощупь?
Почва твердая.
Посмотрите, как нужно рыхлить почву в цветочных горшках:
- Горшок с растением я беру двумя руками и ставлю в так, чтобы мне было удобно рыхлить почву.
- Беру колышек для рыхления и начинаю рыхлить осторожно возле стенок горшка на глубину 1, 5 см. Она у вас отмечена на колышках.
Кирилл, покажи и расскажи ещё раз, как правильно рыхлить почву в горшке.
Теперь вы сами будете рыхлить почву.
С чего Тимофей начнёшь эту работу?
Возьму горшок с растением и ставлю ближе к себе.
Беру колышек и начинаю рыхлить почву возле стенок горшка.
Артём, как нужно выполнять рыхление?
Рыхлят осторожно, чтобы не повредить корни.
Учащиеся самостоятельно рыхлят почву в горшках с комнатными растениями, учитель проходит по рядам и помогает детям в работе.
Ксюша, какой стала почва в горшке после рыхления?
Почва стала мягкой (рыхлой).
Ребята, растения с разрыхлённой почвой поставьте на прежне место. Руки и колышки ополосните, вытрите руки и колышки салфеткой и всё аккуратно сложите. Садимся правильно. Возвращаемся к нашей таблице.
Давайте ответим на вопрос «Что я узнал?» (заполняется 3 столбик)
Так д ля чего нужно ухаживать за комнатными растениями?
Зеленые питомцы отблагодарят Вас чистым воздухом, листвой, красивыми цветами, а некоторые даже и плодами.
(Слайд № 11)
III. Рефлексия
«Букет настроения»
Ребята, в начале мероприятия я вам раздала цветочки красные, желтые и голубые. Давайте положим эти цветочки перед собой, и если вы довольны своей работой на уроке, то вы берёте красный цветок, жёлтый – я работал хорошо, но умею ещё лучше, синий - работа не получилась, не доволен собой. На доске изображено комнатное растение, но оно ещё не расцвело. Сейчас вы прикрепите свои цветы к этому растению, и оно порадует нас своим цветением.
В заключении послушайте стихотворение Н. Григорьевой «Комнатные цветы»
Люблю я в комнате цветы,
Как, может, любишь их и ты.
Я их ласкаю, поливаю,
Им на ночь песню напеваю,
Они любовью отвечают,
Улыбкой нежною встречают.
Дополнительное задание:
- Верите ли вы, что комнатные растения очищают, освежают и увлажняют воздух (да).
- Верите ли вы, что комнатные растения поливают холодной водой (нет).
- Верите ли вы, что комнатные растения поливают отстоявшейся водой (да).
- Верите ли вы, что крупные и гладкие листья комнатных растений протирают кусочком мягкой влажной ткани (да).
- Верите ли вы, что опушённые листья очищают от пыли из пульверизатора (нет).
- Почему комнатные растения, несмотря на изменения в неживой природе, с наступлением зимы по-прежнему остаются зелеными и даже цветут?
Пересадка рано или поздно бывает необходима всем комнатным растениям. Но в случае с исполинами, комнатными крупномерами ее не проводят до той поры, пока это возможно, поскольку задача это не из легких. Да и редко какие взрослые растения нуждаются в ежегодной пересадке, не успевая освоить всю почву в горшках. В годы, когда пересадку не проводят, почти всегда рекомендуют выполнить обязательную процедуру – частичную замену грунта. Верхний слой почвы заменяют и в целях гигиены, и для поддержания нормального состояния субстрата.
Частичная замена почвы для комнатных растений. © Jennifer
Частичная замена грунта – это простая, не требующая ни особых навыков, ни знаний процедура замены верхнего слоя субстрата в горшках с комнатными растениями.
Частичная замена грунта нужна в нескольких случаях:
- когда растение пересаживают не ежегодно, а с частотой 1 раз в 2-3 года или реже, вместо пересадки в оптимальные сроки проводят замену загрязненного верхнего слоя почвы;
- для крупномеров, которые выращивают в бетонных или каменных цветочницах, а также слишком тяжелых для транспортировки или перемещения контейнерах, заменяя этой процедурой саму пересадку;
- если почва закисает, загрязняется, покрывается плесенью, слишком часто уплотняется и нужно заменить верхний слой для обеспечения нормальной воздухо- и водопроницаемости;
- если растение заражено вредителями или заболеваниями, поражения серьезные, оно теряло листья, после обработки фунгицидами или инсектицидами, замена верхнего уровня субстрата понижает риск повторного появления проблемы, позволяет убрать загрязнения и источники заболеваний из субстрата;
- если у растения корни выходят сверху горшка, но растение еще не заполнило субстрат и в пересадке нет потребности (или нет возможности ее провести) проводят частичное снятие загрязненной почвы и досыпку более высокого, прикрывающего корни слоя земли.
Замену верхнего слоя субстрата традиционно рекомендуют проводить в те же сроки, что и пересадку растений, но ранняя весна или конец зимы – вовсе не единственные сроки для такой процедуры. На самом деле, частичную замену почвы можно проводить в любое время, когда она необходима. Если ею заменяют пересадку — то и правда — с конца февраля и до мая. Но если замена нужна для срочного улучшения состояния субстрата, связана с гигиеническими, профилактическими целями, то проводить ее можно в любое время, за исключением зимы, и предпочтительно в стадии активного роста растений.
Классический подход к замене грунта вместо пересадки стал причиной и еще одного заблуждения, согласно которому частичную замену проводят всего раз в год, как и саму пересадку, для молодых или активно растущих культур. Для большинства некрупных растений это и правда оптимальный вариант. Но если речь идет о комнатных исполинах, которые сложно или невозможно пересадить вообще, то замену грунта обязательно проводят хотя бы 2 раза в год. Ведь полностью почву для этих растений не меняют, и чтобы процедура возымела даже минимальный эффект, сменять верхний слой грунта в горшке придется 1 раз в полугодие. В таком случае замену проводят весной и осенью. При замене верхнего слоя в гигиенических или профилактических целях ее проводят столько раз, сколько потребуется, но не чаще 1 раза в 3 месяца.
Грунт в горшке с комнатным растением требует замены. © Nikki Tilley
Сколько именно грунта можно вынуть и заменить, определяют всегда индивидуально. Максимальный объем удаленного субстрата, который допустимо вынуть из горшков – четверть от всей почвы. Но ориентироваться лучше всегда на конкретное растение. Золотое правило замены верхнего слоя почвы в горшках с комнатными растениями гласит: снять можно только загрязненный слой почвы до начала залегания корней растения. Поскольку контактов с корневищем нужно избегать (даже малейших), иногда речь идет об очень тонком слое грунта.
Проводить процедуру можно только на сухом субстрате. Для растений, которые предпочитают стабильную влажность, дают подсохнуть верхним 3-4 см почвы. Но в любом случае вынимать влажный субстрат нежелательно и после полива должно пройти несколько дней.
В самом процессе замены верхнего слоя субстрата нет ничего сложного. Но следует быть очень аккуратным и внимательным, действовать осторожно, чтобы исключить риск задевания корней.
Процедура смены верхнего слоя горшечного грунта состоит из нескольких шагов:
- Емкость с растением переносят на ровную, гладкую поверхность, застеленную сверху изолирующей пленкой или же кадку, контейнер, цветочницу окружают пленкой и бумагой так, чтобы избежать загрязнения поверхности пола.
- У культуры удаляют сухие листья, осматривают крону, при необходимости проводят санитарную чистку, обрезая сухие и поврежденные побеги.
- Проводят очистку листьев от пыли и загрязнений мягкой губкой или текстильной салфеткой (если это возможно).
- Если почва уплотнена, на ней образовалась корка, нарушена водопроницаемость, вилкой или любым удобным инструментом для работы с комнатными растениями слегка рыхлят грунт, не задевая корней.
- Почву аккуратно выгребают вначале по краю горшка или контейнера, аккуратно снимая несколько сантиметров грунта по окружности или периметру емкости.
- Удалив субстрат с краю, аккуратно продвигаются к побегам растения, вглубь горшка. Вначале снимают все видимые загрязненные участки, а затем и всю доступную почву, которую можно снять, не прикасаясь к корням.
- Удалив всю почву, сверху насыпают свежий субстрат, подходящий для данного растения. Уровень почвы в горшках и контейнерах оставляют неизменным, за исключением тех случаев, когда у растения сверху были оголены корни: для такой процедуры корни покрывают субстратом так, чтобы сверху образовалось как минимум 5 мм почвенного слоя (оптимально – 1-1,5 см).
- Аккуратно очистив емкость, удалив загрязнения, растения переставляют на поддоны и поливают. Если почва сильно проседает, ее слегка досыпают.
Подсыпка нового грунта в горшок после его частичной замены. © Alexis
Растениям, для которых провели смену верхнего слоя почвы, нормальный уход возобновляют сразу же. В отличие от пересадки, в адаптации или сокращении поливов, ограничении подкормок нет нужды (разумеется, если такие меры не обусловлены здоровьем зеленого любимца). Для растений, у которых так компенсируется отсутствие пересадки, остановка подкормок может привести к нехватке питательных веществ. Обязательные, регулярные подкормки позволяют компенсировать недостаточную плодородность остального субстрата. Если пересадка не проводилась очень давно, то концентрацию удобрений желательно повысить или добавить в свежесозданный слой удобрения длительного действия.
Как правило, обладательница комнатного растения знает, когда его поливать, в каком количестве и как часто. Но многие владелицы прекрасного творения природы не знают о грунте, находящимся в горшках с цветами. Грунт нужно подбирать в зависимости от индивидуальных особенностей комнатных растений. При несовпадении растения и грунта, растение может завянуть, а грунт покрыться белой оболочкой.
Нужно ли менять грунт в горшках?
На этот вопрос нет конкретного правильного ответа, но все же, больше положительных мнений отдается в сторону периодической замены грунта в горшках.
Со временем земля теряет свои минеральные богатства и становится неспособной к обогащению растения полезными веществами. Кроме того, со временем на земле появляется белый налет. Причиной такого налета может быть даже переизбыток удобрений, например, соли, содержащейся в воде, которой поливают комнатное растение.
Также налет может образовываться из-за недостаточного разрыхления почвенного покрова, то есть воде мешает испариться корка в поверхностном слое земли.
Как правило, землю рекомендуется менять один раз в год, но этот период относительный. Нужно смотреть на внешнее состояние земли. Чем чаще производится поливка, тем короче промежуток между заменами земли. Также земля должна меняться по мере роста цветка, при вырастании длинных корней грунта для их питания становится недостаточно, поэтому нужно пересаживать цветок в горшок больших объемов, соответственно и с большим количеством земли.
Для растений маленького размера не рекомендуется использовать большие горшки, они тормозят рост и развитие растения.
Как нужно заменять грунт в горшках комнатных растений?
При замене грунта земля, схваченная корнями растения, остается неизменной. Основной земельный ком должен оставаться на месте. Для начала нужно аккуратно извлечь цветок из горшка вместе со всей землей, затем осторожными движениями отделить участки, не захваченной корнями земли, как бы мягкими отряхивающими движениями. Для удобрения новой земли в нее добавляется истертый в порошок древесный уголь. У него имеется отличное лечебное свойство – препятствие гноению. А еще уголь способен впитывать в себя излишнюю влагу из почвы и отдавать ее, когда земля станет пересушенной. Благодаря углю земля обладает пористостью, это помогает корням растения дышать.
Подготовленная новая земля засыпается на дно горшка, затем туда помещается цветок с собственным комом земли и оставшиеся пространства засыпаются грунтом.
Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев - один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле - темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения - потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.
Загнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.
А это здоровые живые корни - зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.
Внезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля...
Ствол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.
Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения - еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.
Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.
При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.
Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться - вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.
На мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз - нехватка различных микроэлементов.
Такое плачевное состояние - результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.
Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении - потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.
И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы - верный признак избыточной влажности.
Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься - наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) - белые или грязно-серые насекомые, около - 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке - верный признак, что цветок заливают не единожды.
Меры по спасению залитых растений
Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка - то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.
- Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
- Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
- Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
- Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.
Признаки залива у орхидей - листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают.
Гнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.
Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени...
Осмотрите корни. Гнилые видно сразу - они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка - она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло - корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу - они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.
Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.
Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.
Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.
Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.
Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.
Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.
После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива - этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы - различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!
Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.
Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение - срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены...
После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.
Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.
Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита - сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву - еще хуже.
В подобной ситуации единственный выход - полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.
Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка - это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.
