Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.
Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.
Минеральные удобрения тоже можно добавлять . Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.
Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.
Если кора повреждена, никакие яды не спасут. На практике сохранение и лечение коры чуть ли не важнее, чем прочие меры защиты. Буквально в каждом саду найдутся деревья с погрызами, ходами древоточца. Обычное явление – разрушение коры вокруг сухих пеньков, а то и сам хозяин корневую шейку салидолом намажет и тряпкой замотает: сосед посоветовал. Сами деревья тоже не без изъянов: например, у груш образуется слишком толстая короста, а черешни с вишнями часто рвут кору – она у них не склонна к расширению. Почти во всех случаях легко остановить гниль, залечить рану и даже стимулировать нарастание новой коры. Для этого понадобятся два главных атрибута: нож и глина.
НЕ ПРОСТО ПОБЕЛКА
Каждую весну мы молимся богу Порядка: белим деревья. Вообще-то это изобретено для предотвращения «ожогов коры»: весной днем кора нагревается, а ночью замерзает и как бы гибнет. Однако, Валерий Петрович Чернышов из Саратова установил-таки более реальную причину гибели коры, а то и целых деревьев косточковых: при резкой оттепели почки пошли в рост, а земля еще не оттаяла – корни воды не дают. Листья просто высасывают воду из тканей, и дерево полностью обезвоживается. Значит, даже тут известь ни при чем. А уж о санитарном ее значении лучше вообще не говорить, она давно никого не убивает.
Между тем, садоводы Европы издревле применяют для обмазки деревьев смесь глины, коровяка и золы. В нашей старой литературе часто упоминают тот же состав, но без золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Лично я не вижу смысла просто так украшать деревья побелкой, но если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Думаю, двух ведер глины вам хватит на все лето.
КАК ОМОЛОДИТЬ КОРУ
В основном, это относится к грушам. Особенно слаборослым, привитым на айве. Кора их быстро отмирает снаружи, образуя коросту, которая давит на камбий и мешает ему наращивать новые ткани. Бывает короста и на старых яблонях.
Возьмите скребок для старой краски или старую пилку – это будет скраб – и соскребите всю коросту до зеленых царапин – до слоя молодой коры. Лучше делать это после дождя, когда кора мягкая. А теперь нанесите на дерево упомянутый «увлажняюще-питательный крем». За лето кора потолстеет, и дерево оживится.
КАК ЗАЛЕЧИТЬ РАНУ
Любую гниль, рак, зону мертвой или умирающей коры нужно как можно быстрее, не дожидаясь осени, вырезать ножом до здоровой коры зеленоватого цвета. Иногда приходится пройтись ножом на метр или два по стволу и веткам, удаляя целые полосы. Часто бывает, что погибает только верхняя часть коры, а камбий под ней еще жив, и получается пятно голой древесины, скользкое от живого камбия. Не думайте, что обнаженный камбий обязательно погибнет. Он слишком шустр и активен. Конечно, на солнце, в жару он высохнет. Но в пасмурную погоду успеет быстро «наделить» новых клеток и образовать покровную ткань. Через пару недель смотришь – а в дырке новая кора, тонюсенькая, но совершенно настоящая! Грех не использовать такую активность: обнажился камбий – замажьте рану, и он останется жив.
Вырезав гниль или сушь, заляпайте рану нашим «бальзамом», разведенным на сей раз погуще, и обмотайте сверху пленкой или тряпкой, да не слишком туго. Через полтора-два месяца снимите повязку: там уже заросло все, что можно, и теперь на свету и воздухе дерево будет быстро достраивать то, что надо. А мы можем помочь ему увеличить нарост новой коры, опять взявшись за «скальпель».
БОРОЗДОВАНИЕ
Забытый и очень эффективный прием, позволяющий расширить площадь коры.
Там, где нужно расширить кору и усилить древесину, острым ножом проводят линейный продольный рез, прорезая кору и чуть углубляясь в древесину. Камбий тут же начинает заживлять борозду, заполняя ее новыми тканями, и объем бороздованной части увеличивается.
Прежде всего бороздуются стволы молодых деревьев. Особенно актуально это для черешен и вишен. Их кора обхватывает ствол поперечными кольцами. В сухие годы она сильно грубеет, сжимается, как хомут, и не дает камбию наращивать новые ткани. Если после этого влага в избытке, камбий рвет кору. Вы не раз видели такие рваные раны. Чтобы дать дереву свободно утолщаться, весной или летом пробороздуйте ствол с двух сторон, и ветки – снизу. Если кора через полчаса разошлась больше, чем на 2–3 мм, лучше замазать борозду глиной или землей.
Гоше бороздовал и побеги, и веточки, и даже плодовые прутики, если хотел их усилить. Но это нам вряд ли пригодится. А вот усилить уцелевшую часть коры – это пригодится. Или ускорить закрытие подвойного пенька корой привоя. В обоих случаях бороздовать надо дважды: в мае и в конце июня. А если вы питаете к вашим деревцам особо нежные чувства, каждый раз после бороздования используйте наш «Плинитюд лифтинг». Ведь они этого достойны!
Здравствуйте, дорогой дачник!
Прежде чем начать этот пост, хочу поздравить всех дачников с Первомаем и пожелать хорошей погоды, плодотворной работы на даче и, конечно же, УСПЕХОВ в этом дачном сезоне!!!
Итак, поехали…
Прошлой весной, 2016 года, я обнаружил огромные повреждения коры на яблонях от применения «садового вара» в сезоне 2015 года. Ну, и для залечивания этих повреждений я применил той весной «глиняную болтушку».
Кстати, есть у меня посты в этом блоге об этом поганом средстве, как «садовый вар», которое делают точно из отходов нефтепродуктов.
Я говорю это не просто с бухты-барахты, а у меня есть неопровержимые достоверные доказательства, как этот «садовый вар» губит не только кору на деревьях, но и подвойные пеньки с привитыми на них черенками.
Найти посты про губительное действие «садового вара» просто – в поисковой строке блога (не браузера, а именно этого блога) напишите вопрос, к примеру, либо залечивание ран садовым варом, либо прививки и садовый вар… или что-то, типа, того.
Короче говоря, где я применял «садовый вар» и на прививках, и на срезах после обрезки, получилась одна беда – прививки полностью погибли, а кора (на срезах) отмерла на большой площади от места нанесения этого «нефтепродукта».
Так что, прошу Вас, даже и не помышляйте о покупке этой замазки в магазине, как бы продавцы её не нахваливали, даже и думать забудьте. А если она у Вас есть, то выбросьте её в мусор, дабы не получить проблемы с отмиранием коры на больших участках своих плодовых деревьях, как это получилось у меня.
Ладно, беда бедой, а перезалечивать раны после «вара» нужно обязательно, тянуть с этим нельзя, иначе кора будет отмирать и погибать всё на больших участках дерева и тогда дерево может погибнуть.
Теперь по делу…
Весной 2016 года для перезалечивания больших ран на яблонях я применил «глиняную болтушку». Этой «болтушкой» я пользуюсь не один год и результаты от её применения хорошие, если не сказать, отличные.
Осенью того же года показать результаты от действия «болтушки» на коре яблонь у меня не получилось, так как 11 октября у нас уже были первые заморозки и отмывать «болтушку» холодной водой, чтобы Вы лучше видели наплывы новой коры, мне было не с руки.
Короче говоря, обмазанные места коры этой «болтушкой» так и зимовали на яблонях. Вот в этом году, в марте месяце, я решил промыть водой болтушку и показать Вам реальный результат.
Нет, кончено, за один сезон такие обширные раны затянуться не смогут, но за три-четыре года, думаю, эти раны заживут, и дереву впоследствии ничего не будет угрожать, в плане, гибели во время перезимовки.
Первая часть фоток про одну яблоньку…
Это тройная рана на яблоне. В 2015 году «садовый вар» наносился только на срез двух веток. А затем, как мне думается, «садовый вар» стал въедаться в кору, кора стала чернеть, отмирать и трескаться. Сама древесина срезов тоже почернела.
Тогда я аккуратненько по максимум срезал острым садовым ножом повреждённую кору до здоровой части и обмазал «глиняной болтушкой». А чтобы глина за сезон не осыпалась или не смылась дождями, я обычно обматываю эти места хлопчатой или льняной полоской ткани.
Но чтобы этот материал, не дай Бог, не сделал перетяжек коры, я поверх ткани тоже обмазываю «болтушкой». В этом случае (под «болтушкой») ткань частично разлагается и может даже рваться при интенсивном росте коры и никаких перетяжек на молодой коре не случается.
Теперь фотки другой яблоньки с теми же повреждениями от «садового вара». Тут те же последствия – почернение и растрескивание древесины среза, и обширное отмирание коры по периферии от места нанесения «вара».
Далее мои действия точно такие же, как и в предыдущем случае – срезание отмершей коры; обмазка «глиняной болтушкой»; обматывание «болтушки» обычной тряпочкой и обмазка этой самой тряпочки той же «болтушкой».
Теперь фотки за весну этого 2017 года…
Вот фотки первой яблоньки с тремя повреждёнными участками. Как я и говорил, это всё хозяйство с «болтушкой» зимовало как есть. Сама ткань уже полуразложилась, и когда я стал её разматывать, то она рвалась (разделялась) клоками.
Затем я аккуратно смыл «болтушку» с коры и смотрите сами, что в итоге получилось…
Это общий вид трёх повреждений…
А это уже по-отдельности. Нижняя часть с новой корой…
Это средняя часть…
А это верхняя часть…
Как Вам такой результат нарастания новой молодой коры от простой глины?
То-то и оно, что всё нормально и даже очень. Если учесть, те повреждения от «садового вара», которые случились в сезоне 2015 года, то от них считайте, и след простыл.
Но ранку нужно продолжать залечивать и в этом сезоне я применил жидкое средство «РанНет» (глины на тот момент у меня не было).
По прошлому сезону 2016 года, это средство показало тоже хорошие результаты по затягиванию небольших ран после обрезки веточек, поэтому я решил испытать его вместо «глиняной болтушки».
Наносится средство обычной кисточкой, которую используют детишки для рисования акварелью или гуашью на бумаге, но…
Но только выбирайте кисточку с мягким натуральным ворсом, чтобы удобно было наносить (размазывать) это средство не только по ровным участкам всей ранки, а и «заталкивать» его в микроскопические щели.
Приступаем к другой яблоньке...
Вот перезимовавшая рана с болтушкой на другой яблоне.
Фото ниже — после смыва «болтушки». Смотрите, в этом конкретном случае, даже древесина среза немного побелела и это значит, что повреждения от «садового вара» полностью устранены.
Эту ранку я тоже обмазал средством «РанНет».
Есть у меня ещё пару яблонь с такими же обширными повреждениями и на них я поступил точно так же, как и на этих двух яблоньках.
О результатах заживления ран от средства «РанНет» постараюсь показать Вам осенью этого года.
Теперь про «глиняную болтушку»…
Готовится болтушка» просто. Берётся обычная рыжая глина, заливается водой, чтобы скрыть глину, и настаивается 10-15 минут. Всё.
Правда, один раз всё-таки нужно перемешать эту смесь в течение этих 10-15 минут, чтобы большие комки глины, если таковые есть, пропитались влагой и размягчились.
«Глиняная болтушка» должна получиться в виде сметаны. Так её легче наносить руками и на ранки, и на тряпочку.
Свою «болтушку» я делаю на своих настоях ЭМ-эликсира. То есть вместо воды я заливаю глину настоем Эликсира.
В результате получается, что в «болтушке» присутствуют ещё и полезные микроорганизмы, которые обеззараживают ранку от проникновения вирусов и патогенных грибков и в древесину, и в кору.
У кого есть мои материалы по ЭМ-эликсиру, непременно делайте «болтушку» на Эликсире! Будет двойная польза – и заживление ранки, и защита от болезнетворных грибков!
Если у кого ещё нет моих материалов по ЭМ-эликсиру, и они срочно понадобятся, то могу сделать электронную версию этих материалов. А оплатить можно на мою карту Сбербанка. Пишите мне на этот электронный емэйл-адрес – [email protected]
Кому нужен диск с этими материалами и Подарочные семена помидоров четырёх сортов, тот может заказать его наложенным платежом (по России) вот на этой страничке — http://elicsir.dacha7.ru/
Для зарубежных покупателей предусмотрена только стопроцентная предоплата (наложки по зарубежью у меня нет), но и это не повод откладывать приобретение этих материалов в долгий ящик.
В этом сезоне будет уже седьмой год, как я сам применяю различные настои ЭМ-эликсира по защите всех видов растений на даче от болезней! Результат очень хороший!
Первые настои Эликсира я начал делать в конце 2010 года, а уже основательно и обдуманно стал готовить настои с начала сезона 2011 года.
Вот по сею пору и применяю эти настои и для приготовления «глиняной болтушки», и для защиты растений от патогенных грибков и вирусов на своём дачном участке.
Вот, пожалуй, на сегодня и всё.
Теперь Вы мне скажите, применяли ли Вы «глиняную болтушку» для залечивания ран на своих плодовых деревьях?
Ещё раз с наступающим Первомаем!
Хорошей Вам погоды и плодотворной работы на весь дачный сезон!
С уважением,
Сергей Дьяков.
Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, больные и поврежденные ветки и корни обрезают до здоровой древесины, нельзя оставлять изломанные, измочаленные или расщепленные корни. Остальные корни следует сохранить, так как чем больше остается у дерева корней, чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и трогается в рост после посадки. Всю работу с саженцами
Перед посадкой корневую систему саженца окунают в глиняно-навозную болтушку (1 часть глины, 2 - коровяка, 5-6 - воды). Регуляторы роста (ауксины), содержащиеся в навозе, способствуют образованию и росту корней. Можно приготовить простую почвенную болтушку: насыпать в выкопанную в почве небольшую ямку (40 х 40 х 30 см) рыхлую землю верхнего темного слоя почвы и развести ее водой до консистенции густой сметаны. Для стимуляции роста корневой системы в почвенную болтушку добавляют регулятор роста гетеро-ауксин. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечивает хороший контакт с почвой в посадочной яме, что очень важно для растения. На дно посадочной ямы следует насыпать холмик перемешанной с удобрениями земли или компоста, саженец поставить на холмик и расправить на нем все корни растения. Посадку удобнее производить вдвоем: один человек устанавливает деревце с северной стороны кола, тщательно расправляет корни по холмику, другой бросает землю: верхний, снятый при копке ямы, слой почвы - на корни, начиная с краев ямы и осторожно уплотняя ее ногой (ставя каблук к стенке ямы, а носок - к саженцу). Делать это надо осторожно, чтобы не оборвать корней растения. Почва, которой засыпают корни, не должна содержать удобрений, ее можно перемешать лишь со зрелым компостом в соотношении 3:1. Чтобы между корнями не образовывались пустоты, саженец встряхивают. При посадке его держат так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 3-5 см.
После посадки дерева на границе бывшей ямы насыпают валик, чтобы образовать лунку и полить растение (2-3 ведра воды на каждое дерево независимо от влажности почвы и погоды). После полива деревце вместе с почвой осядет, и корневая шейка останется на уровне почвы в саду. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом или другим материалом, места соприкосновения шпагата со штамбом и ветвями изолируют, подложив кусочки резины, чтобы предотвратить врастание в кору. На следующий день после посадки засыпают промоины и приствольный круг, мульчируют плохо разложившимся подстилочным навозом, сырым незрелым компостом или перегноем (слоем толщиной до
10 см). При сухой погоде саженцы поливают каждые 10-15 дней.
Правила посадки саженцев
Покупать саженцы только в специализированных хозяйствах.
Не допускать Подсыхания корней саженца, на 1-2 суток до посадки поставить растение в емкость с водой.
Поломанные ветки срезать.
Поврежденные корни срезать до здоровых тканей.
Перед посадкой корни простимулировать, обмакнув их в глиняно-навозную болтушку или почвенную болтушку со стимулятором роста.
Корни равномерно распределить в посадочной яме, не допуская их заламывания и скручивания.
При засыпке не допускать пустот между корнями, уплотнять почву, чтобы дерево крепко держалось в земле.
Не засыпать корневую шейку.
Уплотнять почву осторожно, не допуская обрыва корней.
Подвязывать саженец к колу, разместив его с северной стороны, только мягким обвязочным материалом, подкладывая изолирующий материал в месте соприкосновения со штамбом.
Нельзя допускать врастания обвязочного материала в кору, это может в дальнейшем вызвать разломы древесины.
Сформировать приствольный поливочный круг, саженец обильно полить, приствольный круг замульчировать.
Важно сформировать приствольный круг дерева, который по мере роста дерева будет пропорционально увеличиваться в диаметре. Для предохранения корней от подмерзания в первую зиму после посадки, особенно у карликовых пород с близко расположенной к поверхности почвы корневой системой, перед наступлением устойчивых морозов приствольный круг утепляют торфом, лапником или другим материалом.
Влияние факторов внешней среды на развитие растений
Рост и развитие растений связаны с условиями внешней среды, Основные из них - тепло, свет, вода, воздух и питательные элементы. Только при наличии всех этих факторов и оптимальном их сочетании растения могут нормально расти и развиваться. Поэтому необходимо знать роль каждого фактора в жизни культур, чтобы иметь возможность управлять ими.
Тепло
Тепло влияет на все химические превращения и перемещения веществ как в растении, так и в почве, на начало и продолжительность фенологических фаз и вегетации в целом. Для роста, развития и формирования продуктивной части плодово-ягодных необходим определенный режим температуры. По отношению к теплу плодово-ягодные растения условно подразделяют на:
очень теплолюбивые (цитрусовые, персик, грецкий орех, абрикос, хурма и виноград);
теплолюбивые (черешня, груша, слива, вишня, яблоня);
менее теплолюбивые (крыжовник, смородина, машина и земляника).
Недостаток тепла в отдельные годы угнетает вегетативный рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает урожайность и качество плодов, затягивает вегетацию и ухудшает подготовленность растений к зиме.
Плодово-ягодные растения также неодинаково реагируют на продолжительность теплого периода. При длительном снижении температуры увеличивается период вегетации, замедляется рост побегов и созревание плодов и, как правило, ухудшается их качество. Потребность растений в тепле в различные фазы вегетации неодинакова. Весенний рост корней талони начинается, когда температура почвы достигает 4-5 °С, груши - 6-7, вишни - б °С. Для активного роста корней необходима более высокая температура почвы - от 8 до 20 °С. При резном повышении или снижении температуры почвы рост корней приостанавливается. Лля роста надземных частей плодовых растений необходима довольно высокая температура воздуха. Если набухание почек у яблони и других растений начинается при 5 °С, то распускание их и рост побегов - при температуре воздуха выше 10 °С. Для нормального цветения, опыления и оплодотворения растениям необходима температура 15-20 °С. При низкой температуре воздуха попавшая на рыльце пестика пыльца не прорастает и оплодотворения не происходит.
Ранние осенние и поздние весенние заморозки, сильные морозы и глубокие зимние оттепели часто вызывают повреждения отдельных тканей, органов и частей плодовых деревьев, а иногда и их гибель.
Не всегда полезен и избыток тепла в период вегетации. Повышенная температура приостанавливает рост корневой и надземной систем, ускоряет процесс цветения, вызывает аномалии плодов и др.
Режим температуры играет важную роль и в период относительного покоя. Осенью и в начале зимы при 0-2 °С корни еще поглощают из почвы питательные вещества, в их тканях происходит синтез органических соединений, в надземной части продолжается отложение запасных веществ. Формирование плодовых почек, начавшееся в июне-июле, при благоприятных условиях продолжается и осенью, и зачатки цветковых почек зимуют более развитыми. Опасны для плодовых растений очень низкие температуры зимой. Наиболее чувствительна к морозам корневая система.
Корни карликовых подвоев яблони, а также земляники погибают при температуре почвы -8-10 °С, а корни подвоев дикой лесной яблони и сеянцев Антоновки обыкновенной при -14 °С
Особенно страдает корневая система в бесснежные зимы, а также после засушливых лета и осени.
При сильных морозах особенно повреждаются кора и древесина в развилках деревьев и у основания штамбов, так как в их тканях позднее завершаются физиологические процессы и подготовка к периоду глубокого покоя. Нередко растения повреждаются морозами в конце зимы и рано весной (февраль-март).
В этот период наблюдаются резкие перепады температур: от -10-20 ночью до -5-10 °С днем. Дневные положительные температуры способствуют началу вегетации, поэтому ткани выходят из состояния покоя, теряют закалку и утрачивают способность противостоять ночным морозам. В таких условиях страдает кора штамбов от солнечных ожогов, а также
цветковые почки, особенно у косточковых культур (слива, вишня, черешня). Очень опасны поздние весенние заморозки, совпадающие с фазой массового цветения деревьев и кустарников. Очень чувствительны к низким температурам тычинки, пестики и семяпочки. При температуре -1 - 1,5 °С гибнут рыльца и семяпочки сливы и вишни, а при -2 °С - молодые завязи яблони.
Различную зимостойкость имеют отдельные части плодового дерева: надземная часть более зимостойка, чем корневая система; ростовые почки более устойчивы к низким температурам, чем цветковые. В свою очередь цветковые почки косточковых растений более чувствительны к морозам, чем семечковых.
В условиях средней полосы температура воздуха зимой обычно не опускается ниже опасного для плодовых растений уровня, а период вегетации имеет благоприятный температурный режим, и достаточно продолжительный. Возможность выращивания пород и сортов в конкретных районах определяется суммой биологически активных температур и условиями зимы, что должно строго учитываться при разработке породно-сортового районирования. Различные породы и даже сорта одной и той же породы обладают различной степенью зимостойкости. Устойчивость к низким температурам, которая определяется морозо- и зимостойкостью растений, является основным лимитирующим фактором возделывания отдельных пород и сортов в условиях средней полосы.
Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.
Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.
Чтобы яблони плодоносили каждый год, ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.
ВАЖНО! Нельзя в один день проводить деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.
Обработка раны в тёплую солнечную погоду.
Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:
- , во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
- , в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.
При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.
Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.
Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.
Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:
- Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
- Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
- Оставляют на несколько дней до высыхания;
- Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.
Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.
Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.
ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.
Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:
Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции
Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.
Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:
- 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
- Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
- 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
- Готовят 3% бордосскую смесь . Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.
Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.
Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.
Чем замазать срез на яблоне?
После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством
. Делается это для герметизации повреждений
, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.
Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:
- Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
- Через рану испаряется влага.
Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.
В качестве замазки используют:
- Садовый вар;
- Густую болтушку из глины и коровяка;
- Масляные краски на натуральной олифе;
- Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
- Водоэмульсионные краски;
- Искусственная кора (бальзам – лак).
Садовый вар.
Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.
Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.
Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.
- Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
- Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
- Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
- Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.
В садовый вар можно добавить золу.
ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.
Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.
Глиняная болтушка.
Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.
Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.
Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.
ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.
Что делать, если течёт сок из среза?
Ветка яблони, не замазанная после слома.
Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.
Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки , даже маленькие.
Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой . Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.
Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?
Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз
. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.
Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.
При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью , если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.
Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.
Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:
Что делать, если срез гниёт?
Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.
СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.
Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.
Если на месте спила мягкая тёмная древесина , значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.
Повреждена кора яблони — что делать?
Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений
. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.
Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.
Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью , потому что под корой могут быть личинки вредителей.
Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой . Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.
Правильно обработанные спилы.
Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:
- Обрезку деревьев следует проводить каждый год . Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
- Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
- Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
- Поздней осенью следует , чтобы уберечь их от растрескивания.
Вконтакте
