У работящего человека всегда много дел как дома, в мастерской, так и на садово-огородном участке. Да мало ли где может понадобиться совершенно простое приспособление – современное воплощение в металле принципа «архимедова винта»!
Разумеется, как и многое другое, обозначенный инструмент, даже на бензиновом моторе, сегодня можно купить в специализированном магазине. Но для настоящего мастера, который к тому же умеет считать свои деньги, нет никакой проблемы в том, как сделать бур своими руками.
Достаточно собрать это приспособление качественным и удобным для эксплуатации, чтобы понять, насколько расширится горизонт возможностей человека, пожелавшего сделать свое жизненное пространство максимально комфортным и функциональным.
Ручной бур для земли, его конструкция и назначение
Как уже было сказано, бур представляет собой едва ли не самый простой механизм, который преобразует мышечное усилие человека или импульс двигателя (если речь идет о моторизованном варианте) во вращательно-поступательное движение большого «сверла» (рис.1).
Простоту и надежность данного приспособления подчеркивает минимальное количество его составных частей.
Рисунок 1. Земляной бур – устройство, предназначенное для бурения отверстий в грунте.
Если не брать в расчет некоторые дополнительные детали, то концептуально состоит оно всего из трех элементов – металлического (иногда деревянного, что хуже) шеста (стойки) или трубы, прикрепленного к нему с одного конца шнека и поворотной ручки (рычага), прикрепленной с другой стороны.
Шнек, образующий классический архимедов винт, может иметь некоторое количество дополнительных лопастей для улучшенной проходки того или иного грунтового массива, а ручка-рычаг может изготавливаться в виде Т-образной поперечины, конструкции в виде креста или в любом другом виде, который покажется заказчику наиболее приемлемым для эффективной работы с буром.
Данное приспособление широко применяется в геологоразведочных и строительных работах, в садоводстве и во время мужского досуга, каковым является зимняя подледная рыбалка. Оно очень поможет человеку, которому необходимо вырыть в саду несколько посадочных лунок, сделать во дворе дренажные скважины, изготовить ряд углублений под монтажные сваи и т.д.
В зависимости от этих и других целей использования инструмента, все буры могут отличаться друг от друга по размерам и иметь разные конфигурации шнека. Однако все они действуют по одному и тому же принципу.
Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бура
Прежде чем приступать непосредственно к работе, следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Мастеру понадобятся:
- отрезок газовой трубы (для изготовления вертикальной стойки);
- фрагмент листовой стали высокой прочности (для производства лопастей винта);
- отрезок гладкой арматуры (металлический прут) диаметром 16-20 мм (для изготовления ручки);
- аппарат для сварки;
- сварочная струбцина;
- станок для токарных работ;
- круг наждачный;
- электрическая дрель;
- набор сверл по металлу;
- угловая шлифмашина (болгарка) с диском по металлу;
- газовый ключ;
- монтажные тиски.
Как изготовить бур: последовательность операций
Изготовление бура (рис.2) начинается с производства его лезвия. С этой целью берется стальной лист, из которого вырезаются круглые заготовки. Они делаются с таким расчетом, чтобы диаметр круга оказался примерно на 5-6 мм больше, чем диаметр планируемой скважины в грунте. Для стандартного бура достаточно минимального количества в 2 диска.
Рисунок 2. Чертеж земляного бура.
Затем в круглых заготовках высверливаются центральные отверстия. Для удобного монтажа на стойке их диаметр должен превышать диаметр металлической трубы – будущей стойки – примерно на 1-2 мм.
На следующем этапе обозначаются точки, в которых диски будут крепиться к стойке. В этих точках следует просверлить в трубе отверстия. Для крепления дисков на токарном станке изготавливаются металлические втулки. В них также делаются радиальные отверстия с резьбой. Втулки, прикрученные к стойке болтами, будут прикреплять к ней съемные лезвия шнека.
Далее болгаркой с отрезным кругом в заготовках лопастей вырезаются от края к центру небольшие сектора. После этого при помощи тисков и газовых ключей края разрезов аккуратно растягиваются в противоположные стороны. В результате каждый круг должен получить спиралеобразный вид. Чтобы закончить этап подготовки лезвий, нижние кромки их вырезов затачиваются под углом 50-60 градусов.
Переходим к стойке. Чтобы бур мог легко входить в обрабатываемый массив, на ее конце, где будет формироваться шнек, сваркой приваривается сверло по металлу. Сам же наконечник с этой целью заостряется под углом заточки 20-30 градусов.
Заключительная фаза изготовления ручного бура – монтаж ручки-рычага, которым будет осуществляться осевое вращение всего приспособления. Для ее фиксации на стойке применяется специальная втулка, предварительно выточенная на токарном станке. Ручка должна быть съемной, так как при бурении на большую глубину наверняка понадобится стойку не один раз удлинять дополнительными коленами. Об изготовлении этих колен следует позаботиться отдельно.
Бур своими руками: другие варианты конструкции
Рисунок 3. А- схема бура со шнеком утилизированного зерноуборочного комбайна, Б – схема бура с емкостью в форме кастрюли, В – схема бура со шнековыми лезвиями из отработанных дисков.
Наряду с описанным стандартным буром, можно предложить и некоторые другие варианты изготовления ручного бурильного приспособления, в которых используются элементы хорошо известных конструкций, уже бывших в употреблении.
В частности, можно сделать бур, в котором применен шнек, когда-то стоявший на утилизированном зерноуборочном комбайне (рис.3, а). Снизу шнека, диаметр которого составляет примерно 130-150 мм, ближе к концу стойки монтируется вспомогательное лезвие, составленное из двух старых культиваторных лап. Их следует приварить к стойке таким образом, чтобы угол между ними и плоскостью, перпендикулярной оси стойки, составлял 25-30 градусов.
Возможно изготовление бура с применением емкости, имеющей форму кастрюли (рис.3, б). Указанный элемент крепится на стойке через отверстие, просверленное в центре днища емкости. Стойка внизу заканчивается сверлом диаметром до 25-30 мм. К корпусу емкости с противоположных сторон прикрепляются два ножа. Перед обоими ножами в днище кастрюли проделывают щели шириной до 40 мм – через них во время вращении бура будет поступать в емкость и накапливаться там отработанный грунт. При наполнении емкости бур вынимают из углубления, высыпают содержимое и снова опускают в скважину.
Третий вариант, самый простой – бур, шнековыми лезвиями в котором будут служить отработанные диски, предварительно разрезанные на две равные полусферы (рис.3, в). Данные детали приваривают к металлической стойке в их центральной точке. Причем импровизированные лопасти должны быть прикреплены к стойке в одном и том же месте, на удалении от ручки-рычага не менее чем в 900 мм.
Для придания указанным полукругам свойств эффективного бурильного винта их плоскости должны быть наклонены в противоположные по отношению друг к другу стороны, при этом угол между обеими плоскостями задается не менее 30 градусов. Данный вариант, несмотря на всю свою простоту, отличается очень высоким рабочим КПД – метровую скважину диаметром около 15 см такой бур способен пробурить за 10 минут.
Несколько моментов, которые стоит учесть при изготовлении бура
Сделать бур не только качественным, но и практичным в максимально широком диапазоне применений поможет четкое понимание ряда немаловажных факторов и следование соответствующим рекомендациям. В заключение на них стоит обратить отдельное внимание.
Например, при производстве универсального ручного бура, которым можно выполнять различные по назначению и объемам операции, рекомендуется предусмотреть, чтобы лопасти шнека не приваривались намертво к стойке, а были бы съемными. Это обстоятельство, а также наличие целого набора круглых лезвий разных диаметров и конфигурации, обязательно сделают указанный инструмент по-настоящему многофункциональным приспособлением, полезным во многих случаях жизни.
Из практики известно, что 9- и 12-сантиметровые лезвия бура лучше всего подходят для бурения лунок для подкормки и высадки рассады растений, скважин для определения уровня грунтовых вод, ямок под установку теплиц и монтаж тоннелей подземных коммуникаций. Лезвия, диаметр которых составляет 17 и 25 см, наилучшим образом удовлетворят тех, кто высаживает растения со стержневыми корнями, заливает опоры всевозможных заборов, ограждений и прочих небольших надворных конструкций, устраивает компостные ямы, строит колодцы.
Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.
Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.
Земляной бур из дрели
В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.
Бур из дрели своими руками.
В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.
skyle Пользователь FORUMHOUSE
Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.
Характеристики двигателя
Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).
jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE
Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).
Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.
Tri.Dr.E Пользователь FORUMHOUSE
Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине - 1.8 - 1.9 м).
Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).
Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).
Немного теории
Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:
- N – мощность (Вт).
- M – крутящий момент (Нм).
- n – число оборотов (об/мин).
- 9549 – специальный коэффициент.
Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3...1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.
Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.
uvl77 Пользователь FORUMHOUSE
По поводу редуктора: редуктор - это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).
Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.
uvl77 Пользователь FORUMHOUSE
Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60...100 до 200...300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.
В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.
Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.
Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс – трудоемкий, но зато не требует наличия больших крутящих моментов.
Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.
Редукторы для ямобура и их разновидности
Сборка любого механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.
Оснащая буровую установку редуктором, главное – это не забывать об оптимальных оборотах бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.
Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE
Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).
О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).
jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE
Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.
Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.
Melomandk Пользователь FORUMHOUSE
Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.
Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.
ди гриз Пользователь FORUMHOUSE
Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.
Станина
Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.
Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.
Подъемный механизм
В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).
jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE
Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.
Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.
Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.
Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE
По квадратной трубе вверх и вниз ездит основной электродвигатель бура. Движется он за счет лебедки (которая у меня уже была). Эта лебедка нужна для того, чтобы вытягивать бур с грунтом из скважины.
Для удобства Mehanik020 изготовил пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.
Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая под собой разрежение и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.
DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE
Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность – 1кВт.
Нижняя опора для станины
Нижнюю опору станины можно оснастить двумя колесами (для удобного перемещения в пределах строительного участка). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переводиться из транспортного положения в рабочее.
На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выставить бур в соответствии с вертикальным уровнем.
Материалы для изготовления станины выбираются из соображений прочности. Самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции под силу далеко не каждому, зато любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.
Так, пользователь Tri.Dr.E изготовил станину из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка сделаны из двух скрепленных между собой уголков указанного размера.
Пользователь jumper_at_home закладывал в конструкцию станины разный металлический профиль с толщиной стенок – не менее 3-х мм. Площадка под силовую установку была изготовлена им из стального листа толщиной 10 мм.
А вот фотография установки, которая была создана пользователем PwrWW «из того, что было» (как он сам говорит).
PwrWW Пользователь FORUMHOUSE
Сложнее всего было найти две ровные цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, купил бы профильную трубу на 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома. Также среди лома нашел 4 п-образные пластины подходящей длины.
В идеале каретка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при необходимости на нее смог стать оператор бурильной установки. Особенно важно соблюсти это условие на твердых грунтах.
jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE
Вот что использовалось для защиты от проворачивания дрели: упорный уголок из стали – 6 мм, прикручен к отверстию под ручку, которое имеется на корпусе дрели. Все стянуто болтами с достаточной плоскостью поверхностей. Если хотите еще надежнее – предусмотрите зажим под посадочную проточку, имеющуюся на концевике дрели.
Механический привод
Конструкция механического привода, соединяющего дрель или другой двигатель с рабочим валом земляного бура, особой сложностью не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон дрели (конус Морзе и т.п.) и цилиндрической втулки, один конец корой приваривается к переходнику, а другой – одевается на вал бура. В целях увеличения глубины пробуриваемого отверстия между дрелью и буром можно вставлять съемные колена, сделанные из того же материала, что и стержень бура.
В целях предотвращения поломок при заклинивании рабочего органа привод и бур следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка – 4…8 мм. Испытывать установку лучше со шпилькой, имеющей минимальный диаметр (4 мм).
Почти профи Пользователь FORUMHOUSE
Представьте, если у вас бур наткнётся на камень и заклинит. У меня в качестве срезной шпильки стоит гвоздь 4 мм, и его ни разу не срезало. Зато, если встретится препятствие, то в руки отдаёт не хило.
Самодельный бур
Как мы уже говорили, рабочий орган установки (бур) можно приобрести в специализированном магазине, но его вполне можно изготовить и самостоятельно. Вот, к примеру, самодельный бур со съемными лезвиями.
Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лезвий и для их основания. Основания, к которым будут прикручиваться лезвия, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лезвия следует изготавливать из высокопрочной рессорной стали (ст. 65Г). Если вам нужен садовый ямобур небольшого диаметра, то можно использовать обыкновенные рессоры от грузовика.
Для изготовления лезвий можно использовать диски от циркульной пилы.
Диаметр бура должен быть на 5 мм больше, чем диаметр пробуриваемых отверстий.
Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.
Отбросив верхнюю рукоятку, получим именно то, что нам нужно.
Конструкция самодельного бура должна соответствовать следующим параметрам:
- Угол между режущими лопастями (между лезвиями) может варьироваться в пределах – от 25° до 30°.
- Передний край лезвия затачивается под углом 45°…60°.
- К нижнему концу бура желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установка будет легче входить в плотный грунт.
Как садовый бур закрепить в дрели.
Все могут сделать наши российские Кулибины, вот и самодельный ледобур для нас не проблема, была бы задача поставлена.
Для начала определимся, какой процесс изготовления нам предстоит, ведь каждую вещь можно:
- сделать с нуля;
- доработать;
- переоснастить.
Сегодняшнее редакторское задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке имеющихся моделей бензиновыми двигателями с использованием редуктора.
О чем не будем рассказывать?
В этом материале вы не прочитаете о переоснащении ручных ледобуров в электрические путем подключения к ним шуруповерта. Описания этого процесса не будет, так как собственно изготовления своими руками здесь нет, а есть соединение трех частей: шнека, адаптера и дрели воедино.
Изготовление с нуля
Даже страшно начинать описывать этот сложный процесс. Не имея слесарных, токарных, сварочных и фрезеровочных способностей и навыков изготовить ледобур своими руками просто нереально. Для умельцев же это, наверное, не очень сложно, поэтому начнем.
Для описания процесса изготовления мы выбрали несколько моделей:
- лопатку;
- кольцевой;
- рамочный;
- шнековый.
Общее у них одно – верхняя часть с ручками, или коловорот. Поэтому для начала постараемся изготовить его.
Даже это довольно сложный для непосвященного человека процесс, судите сами:
- Подбираем трубу подходящего диаметра.
- На земле или полу вычерчиваем изгибы нашего коловорота.
- В трубу засыпаем сухой песок и затыкаем пробками, чтобы он не высыпался. Если гнуть без песка, возможно повреждение металла.
- Производим загиб трубы, используя газовую горелку или паяльную лампу.
- Привариваем к нижней части коловорота скобу для соединения со шнеком.
- Сверлим на рукоятке отверстия как на заводском барнаульском буре.
- Шлифуем и красим заготовку.
- Покупаем в магазине ремонтный комплект для ледобура «Тонар».
- Укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта в подготовленных отверстиях.
Коловорот готов, остается самое трудное дело – изготовление нижней части механизма.
Лопатка
Этот самодельный ледобур проще остальных в изготовлении. На нижнюю трубу просто наваривается режущая деталь, вырезанная из стальной пластины. Она слегка изгибается в виде лопатки, одна кромка которой затачивается на наждаке.
Хоть таким буром и можно проделать отверстие во льду, и он дешев и прост в изготовлении, но недостатков у него все-таки предостаточно:
- быстро тупится;
- отсутствие шнека заставляет часто вычерпывать шугу;
- медленно режет лед;
- трудно вращать.
Кольцевой
В основании такого бура – кольцо с ножами и прикрепленной рамой. Вверху рама соединяется с трубой, а труба с коловоротом. Полоса стали скручивается в спираль и точечно фиксируется к раме. Получается вполне работоспособная модель.
Рамочный
Этот ледобур своими руками также несложен в изготовлении. Опишем этот процесс подробно:
- В трубу ввариваем острый наконечник для центровки на льду.
- В нижней части к трубе с двух сторон под углом в 30 градусов привариваем стальные прутки.
- Внизу соединяем их полосой с осью из трубы. Должны получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
- Просверливаем в пластинах отверстия и крепим ножи при помощи болтов с гайками.
- Настраиваем углы наклона атаки ножей при помощи дополнительных подкладок из металлических пластин и шайб разной толщины.
Шугу из лунок, проделанных ледобуром такой конструкции, тоже придется вычерпывать при помощи черпака.
Шнековый
Этот полностью сделать в домашних условиях не получится. Если кто-то думает, что вся проблема со шнеком, то это не так. Главная деталь такого механизма – основание для ножей. Ее могут изготовить только специалисты в мастерских.
Опустим процесс создания этой детали и опишем остальной процесс:
- К трубе сверху привариваем деталь для соединения с коловоротом.
- Снизу прикрепляем также на сварку посадочное место для ножей.
- Из листового металла нарезаем круги.
- Прорезаем их до центра с одного края и выгибаем в виде лопасти шнека.
- Нагнув достаточное количество заготовок, привариваем их трубе.
- Шлифуем и красим получившееся изделие.
- Соединяем обе части ледобура в одну.
- Прикручиваем ножи.
Моторизационная доработка
В этой части нашего повествования расскажем о переделке в ледобур триммера или бензопилы. Основные вопросы, которые возникают при этой работе – изготовление адаптера и подбор редуктора.
Ледобур из бензопилы нового типа, такого как выпускают компании Штиль, Хугсварна или китайские товарищи, требуют также изготовления дополнительной эргономической рукоятки. Наша старая дружба такой переделки не требует.
Переделка триммера в ледобур наиболее подходит для моделей со складывающейся штангой. Адаптер для соединения такого механизма со шнеком изготовить проще всего.
Каждая из моделей бензопилы или триммера требует своей доработки, поэтому нет одного универсального рецепта изготовления. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и вместе с ним принять решение и начертить схему изготовления нужного адаптера.
Не менее важен для работы на зимней рыбалке редуктор для ледобура. С его помощью изменяются параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость. Это сильно влияет на качество и быстроту сверления лунок.
Если адаптер вытачивают специально, то редуктор подбирается от какого-то действующего механизма, например, от роликового конвейера.
Важной задачей является правильный выбор шнека для ледобура, желательно, чтобы он по направлению вращения совпадал с таковым у бензинового инструмента.
Ледобур из бензопилы важно изготовить тщательно, учитывая малейшие нюансы, ведь переделка очень кропотлива и дорогостояща, да и готовое изделие будет использоваться долго. Важно сделать так, чтобы готовый инструмент был несложен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы.
Как рыбак вы узнали, каково нести русский ледобур к месту клева, когда на улице -20 °C. Как хозяин вы испытали чувства человека, выкопавшего 20 ям лопатой при стройке забора.
Отечественные ледобуры больше не привлекают вас своей доступностью и непродуктивностью. Вы приходите в магазин по продаже средств мелкой механизации с целью купить импортную продукцию.
Цифры на ценнике значительны, но объем работ на вашем участке им не соответсвует. Покупать дорогостоящий инструмент для сезонных работ – нерациональное решение. И бензопилу вы когда-то купили, а она оказалась не такой уж необходимой.
Эту бензопилу можно превратить в мотобур презентабельного вида. Благодаря своей изобретательности вы получите два инструмента и неплохо сэкономите.
Характеристики мотобуров
Если вы сомневаетесь, стоит ли самодельный инструмент времени и усилий, значит, не знаете, какой объем мелких земляных работ может быть выполнен буквально за час.
Можно бурить ямы для столбов, фонарей, для высадки деревьев, возводить фундаменты, оформлять участок в соответствии со своим эстетическим вкусом и потребностями, не прибегая к аренде спецтехники и ручному копанию.
Если земляной бур справляется с некоторыми твердыми типами грунта, лед толщиной больше метра он тоже одолеет. На зимней рыбалке вы будете ловить рыбу, а не заниматься высверливанием прорубей.
Критерии, которыми обладает хороший мотобур, сделанный своими руками:
- Мощность
. Для хозяйственных нужд достаточно хотя бы 3 лошадиных силы. Мощность двигателей некоторых модификаций достигает 6 л. с., но все зависит от условий эксплуатации.
Компактным и легким буром вы сможете управлять сами, более мощный потребует присутствия еще одного оператора.
- Объем двигателя
играет ту же роль, что и мощность. Чем больше кубических сантиметров топливной смеси вмещает двигатель, тем шире возможности мотоинструмента.
Главный ориентир при выборе объема – характер почвы. Глинозем, песок, замерзшая почва требуют разных характеристик двигателя.
- Функциональность
, буровая способность. Какой шнек «потянет» двигатель? Каков будет диаметр шнека в миллиметрах? Легко ли подобрать шнек в магазине, или возникают трудности с поставкой?
Включает ли комплектация шнека удлинитель, предусмотрен ли он для конкретной модели? Ответив на эти вопросы, пользователь сможет определить, какой инструмент ему нужен.
Если вы заинтересованы в самостоятельном изготовлении качественного мотобура, нужно добавить, что плод ваших стараний будет зависеть отнюдь не от таланта. Процесс потребует познаний в токарном деле и осведомленности о принципах действия простых механизмов.
Нет ничего сложного в изготовлении мотобура своими руками. Если вы разбираетесь в редукторах, то сможете расточить втулку нужного диаметра и соорудить качественное крепление.
Без некоторых способностей здесь не обойтись. Заручитесь поддержкой знакомого слесаря, если не владеете практическими навыками работы с деталями.
Мотобур из бензопилы
Сталкиваясь с подобным вопросом впервые, вы можете удивиться, что бензопила используется не только для пиления древесины. Это лишь одна из сфер применения.
Из бензопилы может получиться шикарный бензорез, лебедка, бур, мотор для лодки, дебаркер, устройство для роспуска бревен на доски и т. д.
Функциональность обеспечена конструктивными особенностями бензопилы:
- неприхотливый и надежный двигатель;
- герметичная подача топливной смеси, утечка которой возможна только в том случае, если бензопилу перевернуть;
- главное – понятная для всех система отбора мощности. Выходной вал бензопилы позволяет навесить любую насадку.
Поэтому именно бензопилу желательно взять за основу для нового устройства. Жертвовать ею ради мотобура не нужно: вы отсоедините буровую насадку, поставите пилу и будете распиливать бревна.
Двигатель бензопилы предназначен для долговременной и интенсивной эксплуатации, так что волноваться о поломке или некачественном исполнении задачи вам не придется.
Теоретически можно изготовить аналогичный мотоинструмент из триммера, газонокосилки или болгарки.
На практике это довольно сложно из-за непривычного устройства редуктора. Могут возникнуть проблемы из-за недостаточного отбора мощности или неправильного вращения бурового шнека.
Ход работы
Итак, как же сделать мотобур своими руками из бензопилы?
Подготовить бензопилу. В большинстве случаев используют советскую пилу «Штиль».
Шнек должен вращаться с небольшой скоростью. Нужно найти способ уменьшения оборотов, чтобы на выходе получалось столько, сколько необходимо для безопасной работы с мотобуром. Поэтому, для того, чтобы сделать мотобур своими руками, потребуется редуктор.
Клиноременной и червячный редукторы выполняют одинаковую роль, несмотря на конструктивные различия. Но в данном случае червячные предпочтительнее.
Примечание: КПД червячной передачи ниже, чем у клиноременной. Червячный редуктор нагревается быстрее, но его можно установить непосредственно на вал базового механизма. Никаких соединительных муфт или механических передач не понадобится.
Большая шестеренка редуктора клиноременной передачи должна приводить в движение шнек!
Вы разобрались с редуктором. Но где его взять? Лучше купить. В сети можно найти истории о смельчаках, которые, вооружившись болгаркой, отверткой и молотком, разбирают старые инструменты и извлекают из них редукторы. Тоже вариант, но ненадежный и варварский.
Редуктор и мотор бензопилы нужно скрепить. На этом этапе вам может понадобиться помощь слесаря. Обычно растачивается втулка необходимого диаметра – она и служит соединительным звеном.
Нужен дополнительный крепеж. Его нигде не купишь. Это ручная работа, к каждому устройству крепление подбирается индивидуально.
Осталось подобрать бур и ножи к нему. Бур и шнек должны совпадать по направлению вращения, если устройство сборное. Самые популярные – «Тоннар», «Мора», «Хитачи». Стоимость обычно не превышает 5000 р.
Ножи желательно подобрать «родные» и не китайского производства, особенно в том случае, если мотобур вы будете использовать для бурения лунок на зимней рыбалке.
Китайские лопаются, отваливаются, трескаются и их не всегда можно восстановить с помощью сварки.
Самодельным мотоинструментом можно пробурить скважину с максимальным диаметром 150 мм. Что, как и чем бурить, лучше всего подскажет практика. Каждый выбирает для себя оптимальный вариант эксплуатации.
Мотобур из дрели
Соорудить аналогичное устройство из дрели гораздо проще. Высокая мощность – обязательная характеристика дрели. Лучше воспользоваться перфоратором.
Процесс будет менее трудоемким, потому что редуктор искать не нужно – он входит в конструкцию перфоратора. Кроме того, буры относятся к тем устройствам, которые агрегатируются с дрелью без дополнительных деталей.
Предохранительная муфта установлена между выходным валом и валом приводимого в движение бура. Она предотвращает поступление дополнительной нагрузки на редуктор и шнек, поэтому он не застрянет.
Перфораторы всегда оснащены реверсом, в отличие от дрели.
Сделать мотобур своими руками из дрели немного сложнее:
- Нужно подобрать дрель мощностью не менее 2 кВт , обладающего ресивером. Марка и год выпуска не имеют значения.
- Купить червячный редуктор (можно б/у) с передаточным числом 1:25 . Можно приобрести соосный, но его использование может принести неудобства.
- Шнек – либо купить, либо сварить самостоятельно.
- Скрепить все элементы в технологически завершенную конструкцию.
Возможно, на этом этапе вам придется обратиться за помощью, хотя при наличии инструментария, материалов и логики можно сконструировать крепеж самостоятельно.
Главное, чтобы он был прочным, аккуратным и не препятствовал нормальной работе мотобура.
Преимущество бензопилы перед дрелью заключается в ее автономности. Дрель работает от сети, что сужает сферы ее применения, а «бензопильным» мотобуром можно пользоваться в условиях зимней рыбалки.
Преимущество дрели: топливная смесь в ней отсутствует, масло тоже. Дрель может работать при минусовой температуре, а бензопила замерзает. Приходится расходовать время на ее отогрев.
Памятка бурильщика
Креативные изобретатели могут смонтировать мото-, электробур на тележке. Если инструмент часто используется в хозяйстве, это будет удобно.
Перед самостоятельным изготовлением мотоинструмента просчитайте возможные затраты (редуктор, бур, шнек, ножи).
Сравните со стоимостью нового шнека. Если разница в пользу самоделки будет значительной, есть смысл прилагать усилия к его изготовлению.
Редуктор не зря считается важнейшим элементом мотобура. Количество оборотов на выходе должно соответствовать требованиям комфортности работы.
Высокое число оборотов будет держать бурильщика в напряжении, и шнек продолжит вращение даже после выключения устройства. Это опасно.
С другой стороны, низкие обороты ведут к удлинению временного отрезка, который требуется для выполнения определенной задачи. Руки и спина будут уставать.
Правильно подобранный редуктор – залог вашей «дружбы» с мотобуром.
А вы знаете, как выбрать двухрядную по трем критериям?
Из можно узнать интересные технические характеристики башенного крана КБ-403.
По следующему адресу для вас подготовлена статья, позволяющая определиться с выбором ручного культиватора для дачи.
Не налегайте на инструмент в процессе бурения. Бывает тяжело с ним совладать, особенно когда шнек попадает на камень. Будьте готовы к этому и держите дистанцию.
Несоблюдение техники безопасности грозит одинаковыми последствиями вне зависимости от того, с фабричным или самодельным инструментом вы работаете.
Перед работой разомните кисти рук – будете устойчивее к капризам мотобура.
Если на вашем чердаке завалялись старые бензопилы, ручные буры, дрели, болгарка, не спешите от них избавляться.
Эти инструменты помогут смастерить новое дорогостоящее устройство, которое откроет перед вами широкие возможности.
Информацию, полученную при просмотре видео, можно применить на практике — при создании мотобура своими руками:
Любители ловли рыбы в зимнее время года уже давно оценили преимущества использования ледобура. И профессиональный рыболов, и новичок отлично знают, как это устройство облегчает сверление лунок во льду. Естественно, можно по старинке использовать пешню, пробивая лёд, но значительно облегчит процесс электроледобур, сделанный в домашних условиях. Тем более что если есть чертежи и желание, сделать ледобур из шуруповёрта своими руками можно быстро и легко.
Достоинства самодельного электроледобура
Автоматизированное самодельное устройство, сделанное из шуруповёрта, отличается множеством преимуществ перед изделиями, купленными в магазине. К основным достоинствам стоит отнести:
- самостоятельное присоединение электрического привода обходится намного дешевле, чем покупка заводского изделия;
- процесс изготовления требует минимум расходных материалов и стандартный комплект инструмента;
- усовершенствование обычного бура проходит, в домашних условиях, без привлечения сторонних специалистов.
Результатом стараний домашнего мастера станет отличное автоматизированное устройство для бурения льда любой толщины, которое превратится в незаменимого помощника рыболова на зимней рыбалке.
Чтобы изделие для бурения льда, изготовленное своими руками, справлялось с поставленными задачами, важно правильно выбрать модель шуруповёрта с большими показателями мощности. Использование слабого инструмента приведёт к проблемам при бурении лунки в толстом слое льда.
Учитывая, что ледоруб должен быть мобильным, нужно покупать электроинструмент с аккумуляторной батареей. Также электропривод должен обладать максимальной физической прочностью и надёжностью. Он должен противостоять различным нагрузкам, механическим ударам и прочим неприятностям, которые случаются на рыбалке.
Электроинструмент для самодельного ледобура должен соответствовать следующим характеристикам:
Отличным изделием является мощный шуруповёрт для ледобура марки Bosch. Также можно использовать хороший японский электроинструмент торговой марки Makita. Хотя всё зависит от финансовых возможностей и предпочтений рыболова. Главное, чтобы изделие подходило по мощности и ёмкости аккумулятора.
Виды аккумуляторной батареи
Сегодня автономный электрошуруповёрт, который можно использовать для самостоятельного изготовления электроледобура, оснащается разными аккумуляторами. При этом популярностью пользуются следующие батареи:
- Литий-ионная батарея отличается небольшим весом, высокой скоростью зарядки, однако боится низких температур. Плюс ко всему такой аккумулятор имеет высокую стоимость.
- Никель-кадмиевая батарея имеет большой вес, но способна работать при экстремально низких температурах, что актуально для зимней рыбалки.
Бывалые рыболовы всегда берут с собой на лёд два аккумулятора. Чтобы батарея быстро не разряжалась, лучше хранить её под курткой в специально изготовленном кармане или чехле. Наличие двух батарей позволяет значительно продлить автономность работы шуруповёрта.
Заменители электрошуруповёрта
Естественно, чтобы создать электрический бур для сверления льда подойдёт не только электрошуруповёрт. Домашние умельцы могут легко приспособить и другие инструменты:
- электродрель;
- электрогайковёрт;
- бензопилу.
Последний вариант удобен тем, что работает от бензина, а не от аккумуляторной батарейки. Однако без специального инструмента и токарного станка сделать ледобур из бензопилы в домашних условиях очень сложно.
Важно понимать, что к шуруповёртам можно присоединить не любую модель ледобура. Это связано с особенностью отечественных изделий, которые при сверлении льда вращаются по направлению раскручивания патрона электроинструмента. Это доставляет множество неудобств на зимней рыбалке. Конечно, можно дополнительно использовать понижающий редуктор, но его изготовление под силу не каждому домашнему умельцу.
Поэтому занимаясь изготовлением автоматического бура для льда, лучше отдавать предпочтение импортным моделям. Идеально подойдут любые модели компании «Mora», которые легко приспосабливаются под электрический инструмент. Для них все необходимые переходники можно купить в магазине, что позволит качественно присоединить патрон к шнеку.
Отдельного внимания заслуживает модель «Тонар». Компания-производитель занимается выпуском съёмных шнеков с режущими головками, которые легко соединить с аккумуляторным шуруповёртом. А чтобы просверлить толстый лёд, можно приспособить удлинитель, купленный в магазине.
Особенности изготовления шнековой части
Большинство рыбаков привыкли самостоятельно изготавливать разные принадлежности. Это связано с тем, что не каждый может позволить себе покупку качественного устройства в магазине, а тем более, если оно механизированное. Для изготовления такого изделия потребуется подготовить запчасти из следующего перечня:
- Металлическая труба подходящего диаметра.
- Пластины из металла для изготовления шнека.
- Качественные стальные ножи.
Для соединения всех отдельных элементов потребуется электросварка. После того как все детали будут приварены, их зачищают шлифмашиной. Полученное изделие для защиты от коррозии красят. Учитывая сложность таких работ, потребуется обращение к специалисту. Поэтому лучше купить готовое изделие в магазине.
Режущая часть
Каждый рыбак мечтает о комфорте на рыбалке . При этом важно помнить, что качество сверления льда зависит от следующих параметров:
- Закалка лезвия. В современных моделях буров используют лезвия с показателями твёрдости от 30 до 70 единиц.
- Качество изготовления режущего ножа. Нож имеет две режущих кромки. От качества заточки последних зависит скорость сверления льда.
Выбор стали при изготовлении электроледобура своими руками важен, если все его детали, кроме электропривода, изготавливаются самостоятельно. Если же покупается готовая модель в магазине, этому параметру внимание можно не уделять. Для изготовления режущей части используют следующие материалы:
- Твёрдая специальная сталь марки Р18 или похожие аналоги. Важно уделить внимание твёрдости материала, его форме и качеству заточки.
- Металл, покрытый титановым слоем. Лезвия с таким напылением имеют максимальный срок службы.
Подготовка переходника своими руками
Важно помнить, что изготовление адаптера зависит от особенностей бура. Если используется шведский бур Mora, то подойдёт переходник для ледобура под шуруповёрт следующего типа:
- для стандартной модели потребуется изделие диаметром 1,8 см;
- если используется модель Mora Nova, диаметр переходника должен составлять 2,2 см.
Чтобы исключить прокручивание шнека в гильзе шуруповёрта, адаптер должен иметь шестигранную рабочую поверхность. А для предотвращения случайного выпадения устанавливается специальный упор.
Также существуют переходники с ручками. Их проще использовать во время бурения льда. Модель адаптера диаметром 1,8 см от компании Higashi отлично сочетается со всеми шведскими бурами и некоторыми отечественными изделиями.
Сборка отдельных элементов
Разобравшись со всеми элементами, входящими в состав устройства, можно начинать собирать ледобур своими руками в домашних условиях. Это простой процесс, если подготовлены рассмотренные ранее элементы:
- шнековая часть бура;
- электрошуруповёрт;
- переходник соответствующего диаметра.
Патрон подсоединяется к шнеку с помощью переходника. На этом сборка автоматизированного бура для просверливания льда закончена.
Правила ухода за инструментом
Какой бы ледобур на основе шуруповёрта ни был сделан, чтобы он проработал максимально долго, важно правильно ухаживать за ним. Для этого стоит придерживаться следующих правил:
Как видно, изготовление ледобура своими руками достаточно простой процесс. Главное, грамотно подобрать переходник, шуруповёрт и режущую часть изделия. Соединив все компоненты в единую конструкцию, получится незаменимый помощник на зимней рыбалке. Такой инструмент позволит просверлить лунку во льду любой толщины за несколько минут.
