Построить баню из газобетонных, керамзитобетонных, газосиликатных или арболитовых блоков дешевле и в разы быстрее, чем делать кладку из кирпича или сруба. Но, первым и главным этапом станет разработка проекта с учетом всех пожеланий хозяев и возможностей материала.
Керамзитобетонные блоки довольно часто используются для постройки бань. Дешевый и прочный материал выдерживает до 50-75 циклов замерзания, удобен в монтаже, так как очень легкий, не требует капитального фундамента. Всю коробку можно собрать своими руками и не имея опыта в строительных работах.
Минусом является прямолинейность конструкции (комнаты с вычурными изгибами создать невозможно) и высокая гигроскопичность. Но зато низкая теплоемкость довольно долго удерживает тепло, а экологический состав материала не несет никакого вреда здоровью при воздействии высоких температур.
Проекты бань из блоков своими руками с применением керамзитобетона на фото далее.
При возведении конструкция будет выглядеть так.
В завершенном варианте, в зависимости от типа наружной облицовки следующим образом.
План постройки керамзитобетонной коробки площадью 5х5 м.
Проект бани из газобетона
Газобетон – это ячеистый бетон с однородно распределенными сферическими порами (1-3 мм). Материал достаточно устойчив к механическим нагрузкам и температурным перепадам, не подвержен воздействию микроорганизмов. Благодаря малому весу легко создает необходимые конструкции (4х4, 6х6 и далее).
Проект бани из блоков газобетона.
Такая баня по твердости не будет уступать кирпичному строению или брусу, но обойдется, как минимум вполовину дешевле. Газоблок является натуральным материалом и при нагревании не испаряет токсинов. Коробке не страшны плесень, гнилостные процессы и жизнедеятельность грызунов. Все, что необходимо, хорошая гидроизоляция, так как материал очень гигроскопичен (быстро вбирает в себя влагу и длительное время ее испаряет).
Сама баня может быть одно- или двухэтажной, поскольку плотность газобетона (350-750 кг\м 3) позволяет выдерживать перекрытия с достаточной весовой нагрузкой. Термоизоляция кровли в данном случае выигрывает, теплосберегающие функции газобетонных блоков очень высокие, но все же верхняя часть коробки должна быть усилена. Фасад – иметь вентилируемую конструкцию.
Как можно построить баню 6х6 м из газобетона с террасой, пример ниже.
План постройки бани из газосиликата
Газосиликат – это ячеистый бетон, отвердевший в автоклаве. Каждый блок состоит из алюминиевого порошка, воды, цемента, гипса, извести, в некоторых случаях – добавок, на усмотрение производителя.
Материал огнеупорный, морозоустойчивый, не боится механических повреждений, гнилостных процессов, быстро и легко монтируется, так как имеет малый вес. Имеет хорошую звукоизоляцию.
Баня из газосиликата может быть построена довольно быстро и качественно своими руками и без спецефических навыков. Схему проекта, как приведено ниже, можно считать универсальной. Дополнения, на усмотрение хозяев.
Внешний вид баня из газосиликатных блоков будет иметь такой, фото ниже.
Но, конечно, существует еще и арболит – достаточно недорогой и практичный материал. Проекты к таким сооружениям мало чем отличаются от вышеперечисленных, но дешевизна и прочность блоков делают его незаменимым в бюджетных постройках бань.
Если приложить усилия и правильно создать проект, все выглядит просто идеально.
Арболитные блоки хорошо удерживают тепло, быстро прогреваются, не подвержены гниению. Прочны и безопасны для здоровья человека. Степень хрупкости у них намного ниже, чем у керамзитобетона, а шумоизоляции выше в разы.
В отделке стен как изнутри, так и снаружи большее внимание следует уделить гидроизоляции.
В целом, построить баню из блоков любой консистенции намного выгоднее в материальном плане: сами детали коробки будут стоить не так дорого, разработать проект можно самостоятельно, не нужно привлекать специализированную бригаду рабочих и спецтехнику и времени на возведение постройки уйдет куда меньше.
Баню можно построить не только из дерева или кирпича, керамзитобетонные блоки – достойная альтернатива этим строительным материалам. Прежде чем разбираться в том, как построить баню из керамзитных блоков, необходимо выяснить способ производства этого материала, его соответствие стандартам, узнать технические характеристики.
Керамзитобетонные стеновые блоки изготавливают по ГОСТ 33126-2014.
Таблица. Виды блоков по ГОСТ
| Вид | Описание |
|---|---|
| Может иметь технологические пустоты либо не иметь пустот вовсе. Максимальная масса блока 31 кг. |
| Пустоты вертикальные. Могут быть сквозными либо несквозными. Толщина наружных стенок должна составлять более 20 мм. |
| Из этих блоков строят несущие стены, в дальнейшем требующие декоративной отделки. |
| Блоки имеют меньшую толщину, чем рядовые. Применяются для строительства межкомнатных перегородок. |
| Блоки с одной либо двумя декоративными гранями, предназначенные для облицовки фасада. Вариантов фактуры поверхности несколько: гладкая, гранулообразная, "под шубу" (колотая или скальная), рифленая, шлифованная. Блоки изготавливают с примесями цветного цемента или стандартного серого цвета. |
На заметку! Можно найти в продаже блоки с прямыми или скругленными углами. Блоки могут иметь прямые (плоские) торцы либо с продольными пазами.
Линейные размеры стеновых блоков
- 288 х 288 х 138;
- 288 х 138 х 138;
- 390 х 190 х 188;
- 290 (288) х 190 х 188;
- 190 х 190 х 188;
- 90 х 190 х 188.
Размеры блоков больше, чем габариты стандартных кладочных кирпичей, следовательно, кладка стен производится в более короткие сроки.
Линейные размеры перегородочных блоков (длина х ширина х высота), мм:
- 590 х 90 х 188;
- 390 х 90 х 188;
- 190 х 90 х 188.
На заметку! В партии керамзитобетонных блоков всегда есть доля брака. Примерно 1/10 часть всего объема – блоки с трещинами. У недобросовестных производителей процент бракованных изделий может быть выше. При расчете количества керамзитобетонных блоков стоит принимать во внимание этот фактор.
При выборе керамзитобетонных блоков следует обращать внимание на такие характеристики, как:
- теплопроводность (А-7);
- морозоустойчивость (от F35 до F50);
- масса (до 27 кг);
- плотность (может доходить до 1900 кг/м 3);
- прочность на сжатие (М-35 или М-100 согласно стандарту);
- радиоактивность.
Кстати! У керамзитобетона хорошие показатели морозоустойчивости (до 50 циклов), но из-за высокой гигроскопичности керамзита уже через 1-2 года при условии частой эксплуатации бани стены могут начать осыпаться (горячий пар из парной будет накапливаться в стенах, замерзать и вновь оттаивать). Чтобы предотвратить разрушение стен, необходимо обустроить эффективную вентиляцию помещений бани, провести утепление и гидроизоляцию стен, сделать декоративную отделку.
Отдельно стоит остановиться на вопросе экологичности керамзитобетонных блоков . Основные «ингредиенты», из которых изготавливают блоки – это цемент, песок, вода и керамзит. Блоки могут быть радиоактивными только при одном условии – если при изготовлении керамзита была использована радиоактивная глина. Однако на производстве глина проходит тщательную проверку качества.
Есть мнение, что при нагреве из керамзита выделяются вредные фумарольные газы. На самом деле газы, содержащиеся в шариках керамзита – это смесь углекислого газа, водяных паров, кислорода, сероводорода, сернистой и соляной кислот. Причем газы эти рассеиваются в атмосферу сквозь микротрещины оболочки керамзита еще до того как произойдет полное остывание гранул после обжига.
Из чего можно сделать вывод: керамзит сам по себе и в составе блоков не является опасным для здоровья строительным материалом . Поэтому строительство бани из керамзитобетонных блоков возможно без каких-либо рисков для посетителей парной. Керамзитобетон – перспективный стройматериал, использование которого позволяет сократить затраты на возведение стен, увеличить темпы строительства, получить в результате долговечную постройку.
На заметку! Керамзитные блоки в Европе именуют «эко-блоками». Керамзитобетонные блоки пришли на смену шлакоблокам и используются более широко благодаря низкой теплопроводности, нетоксичности, биостойкости.
Цены на керамзитные блоки
керамзитные блоки
Видео – Блоки из керамзитобетона. Особенности материала
Видео – Строительство из блоков на основе керамзита
Многощелевой керамзитобетонный блок
Блоки керамзитобетонные многощелевые (калиброванные) отличаются от обычных блоков наличием продольных щелей в верхней части блока, а также пазов и гребней на торцах. Благодаря пазо-гребневому соединению в стенах отсутствуют мостики холода (на вертикальные швы не наносится клеящий раствор).
Продольные щели по всей толщине, за счет них уменьшается теплопередача, блоки имеют выше прочность при таких же показателях теплосбережения, как и блоки с большими пустотами.
Размер блоков для наружных стен:
- 49х30х24 см;
- 49х20х24 см;
- 34х40х24 см.
Еще одна отличительная особенность многощелевых блоков – равномерное распределение тепловых потоков внутри стен. Продольные щели являются препятствием на пути тепловых потоков, позволяют изменять направление воздушных масс.
Блоки с продольными щелями и пазогребневым соединением более актуальны при строительстве стен бани, нежели классические полнотелые блоки. Налицо экономия кладочного раствора и увеличение скорости строительства.
Оптимальный выбор для строительства стен малогабаритной одноэтажной бани – блоки калиброванные толщиной 20 см, ненесущие внутренние перегородки будут усиливать конструкцию бани. Баню в северных регионах либо большой площади рекомендуется строить из блоков толщиной 30 см. Для двухэтажного дома-бани или банного комплекса лучше приобретать блоки толщиной 40 см.
На заметку! Эстонская компания Fibo – производитель керамзитобетонных блоков, зарекомендовавший себя с положительной стороны. Приобретать блоки у производителя всегда выгоднее и безопаснее, чем на строительном рынке.
Строительство бани из калиброванных керамзитобетонных блоков
Строительство начинается с выбора места для будущей бани. Определитесь, где будет расположена баня, каковы будут ее размеры. На этом же этапе желательно провести геологическое исследование грунта, чтобы правильно подобрать тип фундамента, а также правильно обустроить канализацию и подвод труб водоснабжения (при необходимости).
Этап 1. Проектирование
Проектирование – важный этап, пропускать который никак нельзя. Проектирование можно выполнять в одной из специальных компьютерных программ с функцией 3D моделирования.
При проектировании необходимо:
- сделать общий проект коробки бани, отметить назначение и габариты будущих помещений, расположение и размеры оконных и дверных проемов;
- сделать порядовку каждой из стен, чтобы просчитать количество стеновых и перегородочных блоков и раствора. При этом учитывается тип кладки – вполовину блока, в один блок, в два блока. Чем точнее будут расчеты, тем больше удастся сэкономить стройматериалов;
- указать положение коммуникаций;
- сделать расчет армопояса, стропильной системы.
Для примера рассмотрим план просторной бани с большой комнатой отдыха, санузлом, коридором, парилкой и моечной.
В проекте предусмотрена крытая терраса с кирпичными колоннами и местом для установки мангала. Общая площадь такой бани – 44 м 2 . Суммарная площадь коридора, моечной, парилки и с/у – 16,5 м 2 . Площадь комнаты отдыха – 13,6 м 2 . Для бани такой площади потребуется 723 стеновых керамзитобетонных блока полнотелых (при условии, что кладка стен ведется в половину блока, а размер одного элемента 20х20х40 см). Для перегородок понадобится 375 блоков размерами 9х20х40 см. При расчете количества блоков не учитывались дверные и оконные проемы, т.е. сделан запас на отбраковку и возможные отходы в процессе строительства. Раствора понадобится примерно 1 кубометр при условии, что растворные швы будут толщиной 1 см.
В качестве основания рекомендуется столбчатый либо ленточный фундамент (на подвижных пучинистых грунтах лучше заливать монолитную плиту). Столбчатый фундамент для такой бани обязательно должен иметь металлический или железобетонный ростверк. Отдельный фундамент должен располагаться под банной печью. Цоколь из кирпича. Перекрытия – по деревянным балкам. Крыша двускатная чердачная разноуровневая.
Такая баня – отличный вариант для отдыха всей семьей или большой компанией. Но если не позволяет свободное место на участке, из проекта стоит исключить террасу и/или комнату отдыха.
Этап 2. Подготовка. Обустройство фундамента
Подготовительные работы:
- геологические изыскания и выбор типа фундамента;
- разметка и земляные работы;
- прокладка канализационных и водопроводных труб;
- обустройство (заливка) фундамента.
Важно, чтобы фундамент не просто набрал прочность, а постоял и дал усадку. Только в этом случае можно продолжать строительство бани. Верхнюю часть фундамента при необходимости выравнивают тонким слоем бетона.
На фундамент в обязательном порядке необходимо уложить ленту рубероида. Горизонтальная гидроизоляция служит барьером, необходимым для предотвращения проникновения влаги из фундамента в керамзитобетонные блоки.
Этап 3. Кладка несущих стен и перегородок
Первый ряд блоков должен быть уложен в одной плоскости, строго горизонтально. Если фундамент получился неидеально ровным, небольшие погрешности можно нивелировать слоем кладочного раствора толщиной до 2-х см. Клеевой раствор выкладывают кельмой прямо на рубероид, поверх кладут керамзитные блоки.
Калиброванные блоки никогда не пилятся для углов – останутся открытыми пустоты и значительно уменьшится прочность. Если имеется в виду блоки с соединением шип-паз, то они так и кладутся. В дальнейшем фасадные стены из керамзитобетонных блоков обязательно отделываются: штукатурятся, утепляются, и пр. За счет этого убирается шип и паз.
Проверку положения блоков ведут по натянутым шнурам (по углам вертикально вбивают колья, между ними натягивают капроновый шнур, проверив, чтобы он был расположен строго горизонтально). Горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем, водяным уровнем, можно применять лазерный нивелир.
Обратите внимание! Кладочный раствор не наносят на торцы блоков. Соединение паз-гребень обеспечивает достаточную герметичность стен. При желании можно нанести тонкий слой раствора на лицевую часть блоков в месте стыковки (шва).
Инструкция по укладке блоков
Шаг 1. Готовят кладочный раствор.
В емкости перемешивают сухие компоненты из расчета:
- 1 часть цемента марки М400;
- 3 части песка (смесь речного просеянного с карьерным).
На этот объем сухих компонентов требуется 0,7 частей воды. При необходимости в воду добавляют противоморозные добавки. В бетономешалку заливают воду, после чего постепенно засыпают сухие компоненты. Расход воды и сухих компонентов указан приблизительно, т.к. влажность песка всегда разная.
Готовый кладочный раствор не должен быть жидким, растекаться. Его готовят достаточно густым, но пластичным.
На заметку! Можно купить готовую сухую кладочную смесь в мешках. В этом случае процесс приготовления следующий: в емкость необходимо залить воду, после чего постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая строительным миксером. После перемешивания смесь отстаивают 10-20 минут и вновь перемешивают.
Если раствор расслаивается, значит количество цемента недостаточное.
Цены на цемент М400
цемент М400
Шаг 2. Наносят раствор на гидроизоляционную ленту. Берут угловой блок и наносят тонкий слой раствора на нижнюю его сторону (гладкую, без щелей). Блок устанавливают в проектное положение. Выравнивают блок по натянутой шнурке, проверяют вертикаль и горизонталь пузырьковым уровнем. При необходимости блок подбивают киянкой, чтобы он занял нужное положение.
Устанавливают следующий угловой блок. Проверяют, чтобы верхние их грани лежали в одной плоскости. Продолжают работу, пока все угловые блоки не будут выставлены.
Цены на гидроизоляционную ленту
гидроизоляционная лента
Шаг 3. Начинают укладку промежуточных блоков первого ряда. На ленту гидроизоляции и нижнюю часть блока наносят кладочный раствор. Блок ставят на расстоянии 3-5 см от углового блока. Скользящим движением установленный блок смещают в сторону углового так, чтобы шип и паз соединились без зазора. Блок подбивают резиновой киянкой. Проверяют положение блока по горизонтали, вертикали, следят, чтобы все уложенные блоки находились в одной плоскости. Излишки выдавленного раствора сразу убирают кельмой.
Продолжают укладку первого ряда, оставляя проемы для дверей. Когда первый ряд будет полностью завершен, проверяют общее положение блоков, горизонтальность ряда.
Межкомнатные перегородки строят одновременно с несущими стенами. Блоки первого ряда (и далее каждого нечетного) блоков межкомнатных перегородок соединяют с несущей стеной раствором. Блоки второго ряда (и далее каждого четного) должны входить в кладку несущей стены минимум на половину длины перегородочного блока, для этого в блоках несущей стены делают пропилы.
Шаг 4. Укладывают армирующую сетку. Продолжают укладку блоков с перевязкой швов (сдвиг на половину блока либо сдвиг целого ряда в одну сторону более чем на 10 см).
Важно следить, чтобы толщина шва между рядами была одинаковой, но не менее чем 1 см.
Продолжают строительство стен. Армирующую сетку укладывают на каждый третий ряд, над и под дверными, оконными проемами.
Кладку стен армируют базальтовой сеткой, имеющей большую прочность на растяжение. Сетка небольшой толщины, поэтому кладочные горизонтальные швы на всех рядах будут одинаковыми. Сетку укладывают по всему периметру постройки. Армирование кладки базальтовой сеткой необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения несущей способности стен постройки, в данном случае бани.
Цены на армирующую сетку
армирующая сетка
Оконные и дверные перемычки
Дверные и оконные перемычки в бане монолитные армированные.
Если перемычка очень длинная, стоит использовать арматуру диаметром 16 и 12 мм (нижние и верхние прутки армокаркаса соответственно).
Для перемычек изготавливают опалубку. Ее сбивают гвоздями из досок. Длинные горизонтальные доски соединяют поперечными брусками, соединяя их гвоздями. Шаг между поперечным брусками от 50 до 80 см. Внутрь опалубки, вплотную к одной из стенок, устанавливают плиты ЭППС («Пеноплэкс») толщиной 50 мм.
Под перемычками устанавливают подпорки. Это могут быть как отрезки досок подходящей длины, так и специальные телескопические (раздвижные) металлические подпорки.
Внутрь опалубки заливают бетонный раствор, протыкая его бруском или куском арматуры в процессе заливки, чтобы в толще бетона не осталось воздушных полостей. Можно использовать вибратор для бетона. Важно сразу выровнять залитый бетон, чтобы в дальнейшем дополнительно не тратить кладочный раствор на выравнивание поверхности перемычки.
Опалубку можно снимать, когда бетон наберет прочность. Период полного застывания бетона длится 21-28 дней. С обеих сторон от перемычки и поверх нее укладывают блоки на раствор, как обычно.
Этап 4. Перекрытие деревянное по балкам
На данном объекте перекрытие по балкам деревянное самонесущее. Под балками нет армопояса. Торцы балок спилены под углом с целью увеличения площади сечения (чтобы балки «дышали»). Все торцы обернуты пергамином, чтобы исключить контакт древесины с влагой.
На заметку! Все деревянные элементы необходимо обрабатывать огнебиозащитными пропитками. Состав наносят на древесину валиком, кистью либо распылителем. Это необходимо для предотвращения появления плесени, грибка на древесине, увеличения срока службы перекрытий.
На ряд блоков под балками настелена армирующая сетка. Балки уложены с шагом 60 см. Торцы балок опираются на блоки верхнего ряда. Фиксацию балок производят путем «защемления» их с двух сторон блоками следующего ряда.
Перед укладкой следующего ряда производят разметку и в блоках вырезают пазы, в которых будут располагаться торцы балок. Укладку ведут по стандартной схеме. При таком методе укладки балки из древесины естественной влажности защищены от деформации (скручивания).
После обустройства межэтажного перекрытия возводят еще три ряда блоков и переходят к заливке монолитного армопояса.
Этап 5. Армопояс
Монолитный армопояс – элемент здания, воспринимающий на себя все нагрузки. Если армопояс отсутствует, залит неправильно, не является монолитным, то под распирающей нагрузкой от стропильной системы, а также при малейших подвижках почвы на стенах из керамзитобетонных блоков образуются трещины.
Армопояс можно изготовить из U-блоков. Блоки устанавливают на клей, в полость закладывают армокаркас и заливают бетон.
Еще один способ – изготовление съемной опалубки из досок, фанеры или ОСП, установка утеплителя толщиной 100 мм, армокаркаса, заливка бетона.
Опалубку сколачивают из досок, к доскам вертикально крепят бруски для жесткости конструкции. Изготовленные щиты опалубки (в рассматриваемом строящемся объекте) стоят на краях керамзитобетонных блоков. Внешнюю и внутреннюю стенки опалубки стягивают шпильками поперек, внутри крепят бруски – распорки.
Арматурный каркас вяжут проволокой. В углах стен арматуру загибают и продолжают за угол на 30-40 см. Чтобы армокаркас не лежал на керамзитобетонных блоках, используют пластиковые фиксаторы.
Бетон подают ведрами или бетононасосом, уплотняют смесь вибратором. Поверхность залитого бетона выравнивают кельмой, гладилками.
Важно! Армопояс должен проходить между этажами, если их больше одного, перед мауэрлатом, причем не только по несущим стенам, но и на внутренних перегородках.
На армопояс укладывают отсечную горизонтальную гидроизоляцию (рубероид или пергамин в два слоя).
Этап 6. Мауэрлат. Стропильная система. Утепление кровли
Стропила опираются на мауэрлат. Мауэрлат – это брус сечением 150х150 мм, уложенный на подготовленный заранее армопояс. Брус крепят к армопоясу шпильками (в мауэрлате и бетоне заранее высверливают отверстие под шпильку) с шагом 50 см. Диаметр шпильки – 12 мм. Перед тем как затягивать гайки, на шпильки надевают шайбы.
Расчет стропильной системы делают с учетом полезной нагрузки, ветровой и снеговой. Шаг между стропилами выбирают из расчета ширины утеплителя минус 1 см. В данном случае шаг между стропилами 59 см, сечение стропил 150х200 мм. Подрезку пяток делают для равномерного распределения нагрузок. Фиксация стропильных ног выполняется гвоздями и скобами.
Шаг опирания стропильных ног с другой стороны отличается от карнизных узлов. Чтобы не делать дополнительный армопояс, делают бетонные вставки по принципу оконных перемычек, стропила опираются на мауэрлат, опирающийся на бетонные перемычки и зажимаются блоками вышележащего ряда.
Когда стропила будут установлены в проектное положение, раскатывают диффузионную мембрану, фиксируют ее строительным степлером. Поверх мембраны к стропилам прибивают бруски. Сечение брусков 40х50 мм, гвозди используют длиной 120 мм. Бруски необходимы для вентиляции подкровельного пространства. Дополнительная вентиляция будет обеспечиваться посредством кровельных аэраторов.
Поверх брусков прибивают обрешетку из досок сечением 30х100 мм. Фиксация выполняется гвоздями. Шаг обрешетки выбран с учетом размеров листов ОСБ, которые в дальнейшем будут уложены на обрешетку. Все торцы листов ОСБ будут опираться на доски, т.е. на жесткое основание. Около карнизного свеса и ближе к коньку (либо месту, где стропила опираются об стену) рекомендуется делать сплошную обрешетку шириной до 0,5 м.
Листы ОСП укладывают на обрешетку с перевязкой швов и температурным зазором 3 мм. Фиксацию выполняют гвоздями. Далее укладывают специальный подкладочный ковер. Полотно расстилают параллельно карнизным свесам, соблюдая разбежность швов, фиксируют скобами.
Для утепления кровли используют минвату. Плиты плотно укладывают между стропил. В сами стропила набивают небольшие гвоздики, между которыми натягивают нить (чтобы под собственным весом минвата не выпала). Далее натягивают пароизоляционную мембрану, пристреливают ее к стропилам скобами. Стыки полотен проклеивают скотчем. Перед финишной отделкой поверх мембраны набивают рейки обрешетки. В бане на чердаке лучшая декоративная отделка – это вагонка либо обрезная доска, обработанная антисептиками.
Остается смонтировать лобовую доску, ветровую планку, водосточную систему и капельник, софиты, произвести укладку мягкой битумной черепицы. Сначала крепится стартовая полоса, затем полосы черепицы фиксируются четырьмя небольшими гвоздиками с отступами от краев по 2 см.
Этап 7. Утепление фасада
Монтаж утеплителя осуществляют снизу вверх на предварительно подготовленные стены.
- Выполняют грунтование фасада грунтовкой глубокого проникновения.
- Отрезают кусок армирующей стеклосетки. Замешивают клей для минваты КС-1. Наносят шпателем или полутерком слой клея. Приклеивают сетку в самом низу стены. Наносят еще один слой клея.
- Клеевой состав сплошным тонким слоем наносят на лист минваты. Поверх сплошного слоя клея наносят еще 5-7 «кучек» клея мастерком.
- Плиты минваты толщиной 50 мм приклеивают к стене с разбежкой швов. Крепление утеплителя дюбель-зонтиками выполняют на следующий день.
- Обратите внимание на примыкание утеплителя к оконному проему. В плитах утеплителя необходимо вырезать куски так, чтобы плита утеплителя в виде буквы Г расположилась около угла оконного проема. Также по углам оконного проема необходимо наклеить отрезки стеклосетки размерами не менее чем 20х30 см. Сначала на минвату наносят слой клея, в клей вдавливают сетку, сверху наносят еще один слой клея.
- Для фиксации минваты необходимо закупить дюбель-зонтики длиной равной толщине утеплителя + 50-80 мм. На один квадратный метр утепленной стены устанавливают минимум 8 дюбелей. Через утеплитель перфоратором сверлят отверстия (длина отверстия должна быть на 1-2 см больше чем длина зонтика). В отверстия молотком забивают пластиковые дюбель-зонтики. В зонтики вставляют гвозди из комплекта и забивают молотком так, чтобы шляпка гвоздя и зонтик были утоплены в минвате на 1-2 мм.
Дюбель-зонтик или дюбель-грибок
- Перед утеплением откосов по трем сторонам окна приклеивают стеклосетку. На стеклосетку клеят отрезки минераловатных плит. Все 4 угла откосов армируют стеклосеткой.
- По всей поверхности стен выполняют армирование стеклосеткой. На углах дверных и оконных проемов крепят перфорированные уголки для соблюдения строгой геометрии.
- Когда клей подсохнет, на стену наносят грунтовку Ceresit CT16, стену штукатурят и окрашивают.
Видео – Монтаж штукатурного (мокрого) фасада
Ответы на часто задаваемы вопросы
Как резать блоки?
Керамзитобетон – материал достаточно твердый. Если блоки газосиликатные режут обычной ножовкой, то керамзитобетон – болгаркой (УШМ) с диском по металлу или камню.
Болгарка и ножовка – необходимые инструменты на стройке
Чтобы распилить блок, нужно отметить линию распила, затем выполнить распил углошлифовальной машинкой по периметру блока, а сердцевину придется дорезать ножовкой (у диска болгарки ограниченный диаметр, сразу разрезать блок пополам не получится).
Нюансы строительства в зимний период
Если в холодное время года заливается фундамент, обязательно используют противоморозные присадки для бетона . Без этих присадок вода в бетоне застынет, превратившись в кристаллы льда, еще до того как произойдет застывание фундамента и набор прочности.
Присадки продаются в виде сухих смесей и в жидком виде в канистрах (NitCal K, M25Plus, «МорозСтоп» и другие). Добавляются в бетон в процессе его замешивания. Применяя присадки, можно заливать бетон в опалубку при температуре до -25°С. Расход присадок указывается производителем и зависит от количества цемента и температуры воздуха. Так, при -15°С обычно используют 2 литра жидких присадок на 100 кг цемента, а при температуре 0°С всего 1 литр на то же количество цемента.
Присадки могут применяться и для кладочных растворов с целью повышения пластичности смесей, предотвращения появления высолов на швах.
В зимний период на стройке могут возникнуть проблемы с наличием теплой воды , необходимой для замешивания кладочных растворов и разведения противоморозных присадок. Если на стойке есть отапливаемая бытовка, можно запасать воду в канистрах там. Если бытовки нет, рекомендуем подогревать воду в металлических бочках на обычном костре.
На заметку! В зимний период допустимо класть максимум 5 рядов керамзитобетонных блоков. В противном случае раствор не сможет набрать прочность.
Как минимизировать количество отходов?
В процессе кладки стен часто возникает необходимость блоки распиливать. Рекомендуем не выбрасывать и не раскидывать по строительной площадке отпиленные и незадействованные в работе куски блоков. Складывайте их на отдельный поддон и используйте в дальнейшем при кладке стен. Это позволит сэкономить.
Как обустроить дымоход камина/печи?
Если в бане планируется установка камина или нет желания монтировать металлический сэндвич для каменки, то обустроить дымоход можно уже в процессе возведения стен. Специально для этого используются блоки из вулканической пемзы Isokern . Вулканическая пемза – материал, который прекрасно выдерживает высокие температуры без растрескивания, но плохо переносит влажность, поэтому в дальнейшем будет необходима установка флюгарки и чистовая отделка с защитой от конденсата.
Блоки имеют следующие размеры:
- высота – 250 мм;
- длины сторон – 40х40 см;
- внутренний диаметр – 200 мм.
Дымоход из таких блоков обеспечивает хорошую тягу и позволяет подключить любой тип камина/печи уже после чистовой отделки помещений.
Кладка блоков выполняется с использованием огнеупорной смеси Schiedel Isokern . Смесь продается в мешках по 5 и 25 кг. Замешивают смесь из расчета 5 кг на 1,2 литра воды.
Сухой порошок постепенно добавляют в емкость с водой, перемешивая дрелью с насадкой миксер. После первого перемешивания необходимо выждать 20 минут и снова перемешать готовую смесь. Время жизни готового раствора – 5 часов. Дымоход будет сохнуть в течение трех суток.
Видео – Строительство из керамзитобетона
Рекомендуем ознакомиться с правилами кладки стен из полнотелых керамзитобетонных блоков. вы сможете прочитать о различных вяжущих смесях для керамзитоблоков, видах кладки из блоков, узнаете про нюансы армирования, кладки стен и углов и т.д. Пошаговые инструкции дополнены схемами и видеоуроками.
У каждого человека, планирующего построить баню, есть желание использовать материалы, обладающие соответствующей надежностью и высоким качеством. Исходя из этого, баня из блоков своими руками сложенная представляет собой прекрасный вариант. Ведь данный материал обладает кроме всего перечисленного, еще и практичностью и экономичностью и в вопросе о том, как построить баню из блоков своими руками, на первое место выходит цена такого строительства.
Виды блоков
- Газобетонные.
- Газосиликатные.
- Пенобетонные.
- Шлакобетонные и керамзитобетонные.
Возведение бани из блоков
Выбираем проект
Если в вопросе строительства бани делается выбор в пользу блоков, то начинать надо с проекта. Наш портал готов предоставить различные проекты бани: своими руками из блоков их построить не составит труда. Общее количество проектов достаточно велико, на любой вкус и кошелек.
Закладываем фундамент
Решив для себя то, что строим баню из блоков своими руками, тем самым мы получаем значительную экономию, в том числе и на возведении фундамента. Нужно сказать, что именно фундамент для бани из блоков своими руками возводимый не требует высокой строительной квалификации. Важна только аккуратность и четкость при выполнении строго определенных действий.
Для такой бани более всего подходит ленточный фундамент, кроме того, это позволит достаточно легко смонтировать систему теплых полов или уложить .
Порядок закладки фундамента выглядит следующим образом:
- Исходя из проекта, делается разметка и копается траншея определяемая глубиной промерзания грунта, которая для каждого региона своя.
- На дне траншеи делается песчаная подушка толщиной до 15 см. Песок поливают водой и трамбуют для лучшего уплотнения.
- Над этой траншеей монтируют деревянную опалубку, на которой с помощью водяного уровня отбивают верхнюю горизонтальную поверхность фундамента.
- Внутри опалубки монтируется арматурный каркас.
- Внутрь опалубки заливается бетонный раствор.
Совет: Использование специального вибратора позволит избежать пустот внутри фундамента, что сделает его прочнее.
Возводим стены
Укладка материала требует определенных навыков кладочных работ, но они вполне могут быть выполнены своими руками.
И основным инструментом при их проведении является строительный уровень, с помощью которого контролируется вертикальность и горизонтальность расположения брикетов.
- Самым важным при строительстве стен, считается укладка первого ряда . Используя цементно-песчаный раствор, блоки кладутся на гидроизоляцию, проложенную поверх фундамента. При этом четко контролируется горизонтальность верхней плоскости этого ряда.
- Второй и последующие ряды укладываются на специальный клей , при этом блоки сдвигаются относительно нижнего ряда примерно на 15 см. Отталкиваться, при укладке стен, необходимо от проекта, то есть с учетом дверных и оконных проемов.
Внимание: Каждый четвертый ряд должен армироваться, что позволит значительно укрепить кладку.
- По завершении кладки поверх стен прокладывается арматура и делается мауэрлат . Он может быть бетонным или деревянным.
Кровельная система
Кровельную систему своими руками сделать довольно трудно здесь нужен хотя бы один помощник. Описание монтажа системы можно найти на нашем портале, а в качестве кровельного материала может использоваться кровельное железо и металлочерепица, шифер и ондулин.
Монтаж кровельной системы подчиняется следующему распорядку:
- Монтаж стропильной системы.
- Поверх стропил укладывают пароизоляцию.
- На стропила, параллельно им монтируется контробрешетка, на которую, уже перпендикулярно стропилам – обрешетка.
- Монтируется кровельная система
Отделка
Строительство бани своими руками из блоков подразумевает внешнюю и внутреннюю отделку.
- Снаружи чаще всего останавливаются на вентилируемом фасаде с , что позволяет эффективно бороться с излишней влагой и позволяет стенам дышать. Кроме того, баню из блоков снаружи можно обложить облицовочным кирпичом.
- Комната отдыха чаще всего отделывается вагонкой, как лиственной, так и хвойной. Полы делаются деревянными.
- Моечная также отделывается деревом.
- Парилка отделывается вагонкой из лиственных пород дерева, ввиду того, что они не выделяют вредных веществ.
Выводы
Блоки относятся к материалам, широко применяющимся для строительства таких объектов, как бани. Наш портал предоставляет информацию по этой теме в большом количестве, кроме того Вы можете посмотреть видео в этой статье.
Рано или поздно каждый хозяин задумывается о возведении бани на своем приусадебном участке. Одним из подходящих материалов для этих целей считается пеноблок. Преимущества такого материала следующие: легкость возведения и доступная стоимость самого строительного материала. Баню из пеноблоков своими руками можно возвести рядом с жилым домом или вдали от него. При соблюдении технологии возведения, построить баню можно приблизительно за две недели.
Пошаговая инструкция строительства бани из пеноблоков своими руками
Подготовка основания
Перед началом строительства бани из пеноблоков рекомендуется составить проект будущего сооружения. Для этого, исходя из особенностей участка, составляются все необходимые расчеты и чертежи. Вес готовой конструкции, вне зависимости от ее размеров, будет небольшим. Именно поэтому для такого сооружения достаточно будет небольшого по толщине цоколя. Для строительства бани из пеноблоков подойдет обычный ленточный фундамент , для устройства которого необходимо будет выполнить следующее:
- выполнить разметку на местности при помощи колышков, рулетки, строительных нитей и геодезических приборов;
- вырыть котлован . В нашем случае в виде траншеи;
- установить опалубку ;
- уложить арматуру или арматурные сетки;
- приготовить бетонную смесь и залить ее в раннее установленную опалубку;
- после застывания бетона, опалубку снимают.
После того как ленточный фундамент наберет прочности, можно будет приступать к заливке бетонного основания под печь . На этом этапе также необходимо будет провести инженерные сети. Они необходимы будут для организации слива воды.
Совет: для того чтобы возводимая конструкция была ровной, необходимо использовать для контроля на всех этапах строительства уровень и отвес.
Бетонное основание под топку должно превышать размеры нижней части печи. Для этого необходимо сделать соответствующие замеры, после чего установить опалубку и залить бетон. Также на этом этапе выполняется устройство подушки по всей площади пола. Для этих целей подойдет щебень маленькой фракции.
На завершающем этапе возведения бани из пенобетона производится устройство горизонтальной гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид. Слой гидроизоляции укладывают между цоколем и первым рядом кладки из пеноблоков.
Пошаговое возведение основных конструктивных элементов бани из пеноблоков своими руками
Кладка наружных и внутренних стен из пеноблоков.
Рекомендации: после того как основание будет готово, можно приступать к кладке стен. При возведении бани из пеноблоков своими руками необходимо учитывать месторасположение будущей печи. Поэтому сразу продумывают, где будут располагаться отверстия для печи, оконные и дверные проемы.
Укладка пола из пеноблоков.
Изготовление деревянного перекрытия . Для этих целей подойдет брус.
Устройство обрешетки и стропил .
Устройство покрытия кровли. В нашем случае будет использоваться цветной профлист. Также на этом этапе возведения необходимо не забыть про установку конька.
После покрытия кровли, можно приступать к устройству козырька . Для его покрытия можно использовать любой кровельный материал. Для того чтобы конструкция была устойчивой, необходимо будет установить две металлические трубы. Козырек с одной стороны фиксируется к наружной стене бани, а с другой - на металлические столбы.
как сделать баню из пеноблоков своими руками. Фото
Далее можно приступать к обшивке фронтонов . Для этих целей можно использовать вагонку. С одной стороны фронтона мы предусмотрели дополнительную дверь, а с другой - сделали два вентиляционных отверстия и установили на них вентрешетки.
Устройство наружного освещения .
Установка входных дверей и, если предусмотрено проектом, окон .
Устройство крыльца. Для этого необходимо установить опалубку и полученное пространство залить бетоном. После того как бетон наберет прочность, опалубку можно будет снять. После этого для придания крыльцу завершенного вида необходимо будет облицевать его плиткой для наружных работ.
Внутренние отделочные работы
На этом этапе работ строительства бани из пеноблоков необходимо предусмотреть пароизоляцию конструкции. После этого можно приступать к монтажу вагонки.
баня из пеноблоков своими руками. Пошаговые фото
Совет: для внутренних облицовочных работ лучше всего использовать натуральную древесину. Если нет возможности приобрести этот строительный материал, то можно использовать вагонку с имитацией древесины.
Для того чтобы не было потерь тепла, необходимо произвести утепление чердака минеральной ватой. Укладывать ее необходимо между перекрытиями.
На подготовленное заранее место производим установку каменки, к которой необходимо подвести дымоход.
Совет: чтобы исключить контакт дымохода с материалами, которые применялись для внутренней отделки, необходимо предусмотреть в районе потолка раму, изготовленную из арматуры и стального листа.
Дымоход должен быть выведен за пределы крыши на определенное расстояние. Чтобы в него не попадал мусор и атмосферные осадки, его необходимо сверху закрыть колпаком.
Установка дверных коробок.
Укладка плитки на пол.
Совет: для того чтобы обеспечить качественный отвод воды необходимо предусмотреть небольшой уклон в банном помещение. Его рекомендуется делать по направлению к приемнику.
Со стороны парилки вокруг самой конструкции печи необходимо установить решетки, изготовленные из металла. В них потом будет произведена укладка камней. В нижней части стены необходимо проделать два вентиляционных отверстия диаметром около десяти сантиметров.
Совет: все металлические элементы необходимо окрасить эмалью черного цвета.
строительство бани из пеноблоков. Фото отчет
Для облицовки помещения парилки мы использовали натуральную древесину. Также на этом этапе были сделаны деревянные лежаки и подголовники.
В моечном помещение устанавливают бак с водой.
Баня из пеноблоков своими руками. Видео инструкция
Баня из газосиликатных блоков своими руками
На своем приусадебном участке можно возвести баню из газосиликатных блоков . Далее будет рассмотрено возведение сооружения размером 5х5,3 м. Высота потолка в этом проекте составляет 2,25 м. Газосиликат был использован для кладки стен и фронтов мансарды. Для внутренней отделки помещения для отдыха и мансарды была использована вагонка, для моечного помещения - плитка.
Преимущества газосиликата
Газосиликат имеет следующие преимущества:
- скорость возведения. Это происходит благодаря крупным размерам этого строительного материала;
- высокие свойства теплоизоляции;
- высокий уровень пожарной безопасности, так как газосиликат является негорючим материалом;
- этот материал не подвержен гниению;
- сравнительно невысокая стоимость этого строительного материала.
Пошаговая инструкция возведения бани из газосиликатных блоков
Устройство ленточного фундамента с двумя слоями гидроизоляции из рубероида.
Для кладки стен подойдут блоки размером 20х30х60 см. Их необходимо укладывать на ребро. Толщина стен в итоге должна получиться 20 см. Для укладки блоков применяется цементно-песчаный раствор в пропорции один к трем. Процесс кладки стен следующий: укладывать первые блоки необходимо начинать с углов. На слой рубероида, который был использован в качестве гидроизоляции фундамента, необходимо нанести слой раствора толщиной пять миллиметров. Делают это при помощи строительной кельмы.
Последующие ряды необходимо укладывать со сдвигом в 15 см. Таким образом будет выполняться перевязка швов. В процессе возведения также необходимо определиться с местом расположения оконных и дверных проемов. Таким образом кладка стен выполняется до тех пор, пока высота сооружения не достигнет отметки 2,25 м.
После этого можно приступать к устройству фронтонов мансардного помещения. Высота до конька крыши должна составлять 1,9 м.
Укладка утеплителя в парилке из теплоизоляционного материала, пароизоляции и отделочных материалов.
Внутренняя отделка помещения. Для этих целей была использована обрезная доска толщиной 20 мм и 125 мм в ширину.
Порядок укладки утеплителя
На первом этапе необходимо набить на стенки рейки . В нашем случае для этих целей были выбраны рейки сечением 5х5 см. По вертикали рейки крепят саморезами.
Рекомендации: необходимо укладывать материал таким образом, чтобы не было щелей. Для этих целей непосредственно перед самой укладкой можно вату немного сжать. После такой манипуляции, она хорошо заполнит все пространство в ячейках.
Сверху теплоизоляции необходимо уложить слой пароизоляционного материала . В этом проекте предусмотрены два вида строительных материалов: фольга и пленка «Метаспан». Перед тем как уложить материал необходимо прибить на рейки пленку. Каждый кусочек необходимо укладывать на другой в «нахлест». Достаточно будет 15-20 см. Сверху пленки необходимо уложить фольгу. Ее также укладывают с нахлестом. Места стыков материалов необходимо проклеить фольгезированным скотчем.
Устройство облицовки из вагонки из древесины. В качестве крепежного материала можно использовать гвозди.
Для защиты поверхности от гниения, можно покрыть вагонку специальным маслом, которое придаст древесине матовый эффект.
В моечном помещение для отделки стен можно применять плитку . Для реализации этого проекта была использована прочная плитка толщиной 8 мм. Укладка была произведена на морозо- и влагостойкий плиточный клей. Толщина слоя клея составила около 10 мм.
Для декоративной отделки остальных помещений была применена вагонка, изготовленная из осины. Вагонку прикрепили на установленный раннее деревянный каркас.
баня из газосиликатных блоков своими руками. Фото отчет
Совет: для защиты древесины от пагубного действия влаги и от вредителей, необходимо обработать ее антисептическими составами в два слоя.
Проект бани из пеноблоков
Вашему вниманию представляется проект «Строительство бани из пеноблоков площадью 34,6 м2». На этой площади расположена: крытая терраса с барбекю, комната для отдыха, моечное помещение, санузел, парная и коридор. Общая площадь внутри бани составляет 22,6 кв.м, общая площадь бани с террасой составляет 34,6 кв.м. Размеры сооружения - 10,8х4,0 м. Такое здание станет прекрасным многофункциональным украшением всей придомовой территории. Баня из пеноблоков своими руками построенная по такому проекту станет излюбленным местом всей семьи
После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.
Почему были выбраны газосиликатные блоки?
Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:
- Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
- Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
- Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
- Невозможность гниения.
- Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.
Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.
Начну по порядку.
Возведение стен постройки
Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.
Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте
Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).
Работа велась по следующему плану.
Этап #1 - укладка первого ряда блоков на фундамент
Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.
Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.
При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.
Этап #2 - возведение стен
Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.
Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка
Этап #3 - возведение фронтонов
Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!
Фронтоны бани также были выложены из газосиликата
Устройство «пирога» утепления в парилке
Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая !
Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.
Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.
Запланированное выполнялось по следующей схеме.
Этап #1 - набивка реек на стены и прокладка утеплителя
Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.
Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.
Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками
Этап #2 - устройство пароизоляционного слоя
Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.
Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя
Этап #3 - выполнение обрешетки для обшивки вагонкой
Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.
Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.
Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок
Этап #4 - обшивка вагонкой
Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.
Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой
Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.
На этом оформление стен парилки было закончено.
Облицовка моечной плиткой
В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.
Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.
Обшивка комнаты отдыха и мансарды
Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.
Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.
Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву
Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально
По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.
Итоги работы
Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!
Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!
В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.
