Почти в каждом частном доме имеется погреб или подвал, которые располагаются под землей. Такие помещения используют для хранения овощей, консервации и прочих продуктов или вещей. Вероятно, большинство людей сталкивались с проблемой, которая проявляется после сильного ливня или в момент, когда весной сходит снег, - сырость или появление воды в таком помещении. Если грунтовые воды находятся неглубоко, они зачастую и являются причиной подтопления погребов.
Способы, благодаря которым можно избавиться от воды в погребе, заключаются в создании правильной системы отвода влаги – дренажа, и хорошей гидроизоляции. О них и пойдет речь далее в этой статье.
Дренаж наружного исполнения для погребов
Уровень воды будет подниматься при мощных осадках в любом случае, но можно перенаправить действие влаги. Это возможно с применением дренажа. Для этого необходимо сменить направление течения воды, чтобы она огибала строение. Лучше всего систему дренажа монтировать сразу при возведении дома, но зачастую этого сразу не делают по многим причинам.
Предотвратить затопление погреба или подвала в гараже поможет вырытая по периметру пола помещения траншея с шириной и глубиной в 40 см, в которой имеются глубокие скважины, вырытые до глубины залегания материковых песков). Скважины делают по периметру траншеи с шагом в 2 метра.
Скважины необходимы для установки пластиковых труб с геотекстильной обмоткой. Для предотвращения засорения скважин, сверху устанавливают металлические решетки. Геотекстиль укладывают также в траншею и заворачивают в него гравий либо щебень. Он понадобится, чтобы предотвратить образование ила. В итоге получится дренажная труба с диаметром в 40 см. В траншею теперь поэтапно нужно засыпать песок. Укладка песка должна быть максимально плотной, чтобы не было проседания в дальнейшем. Чтобы не нанести вред питьевой воде, которая залегает в слое земли с материковыми песками, не следует выкапывать скважины слишком большой глубины.
Данный способ подойдет для строений, которые располагаются относительно далеко от других. Если необходим дренаж погреба дома, понадобится траншея, вырытая по периметру здания. Такое занятие может потребовать больших затрат и времени, поэтому в случае с домом лучше воспользоваться другим способом
Внутренний дренаж для домов
Если подземное помещение, которое используется в качестве погреба, имеет довольно большие габариты, проще и дешевле будет обустроить внутренний дренаж. Он представляет собой систему трубопроводов, взаимосвязанных между собой, которые располагаются по всему периметру погреба. Трубки, которые используются в системе, имеют множество небольших отверстий, что необходимо для стекания находящейся в погребе воды. Найти готовые трубы с отверстиями можно в строительном супермаркете. В ассортименте, как правило, представлены трубы различных диаметров. Для обустройства системы внутреннего дренажа лучше всего применять трубы с диаметром 110 мм.
Монтаж такой системы лучше всего осуществлять перед укладкой полов, иначе придется снимать строительные материалы.
Последовательность установки системы внутреннего дренажа заключается в следующем:
- Если полы уже установлены, необходимо провести их демонтаж.
- По периметру помещения необходимо вырыть траншею небольшой глубины (до 50 см)
- Далее необходимо выровнять дно траншеи и хорошо его утрамбовать.
- На подготовленное дно насыпается слой щебня в 20 см.
- На щебень укладываются трубы с небольшим уклоном, в которые насыпают мелкий щебень для улучшения проходимости воды. Перед установкой труб их заворачивают в геотекстиль. Величина уклона должна быть примерно равна 3 мм на 1 метр трубы.
- В траншею высыпают песок.
Теперь необходимо выкопать колодец, для чего нужно определить самое низкое место в погребе. Во избежание засыпания колодца землей, его стены необходимо забетонировать. Можно использовать готовую конструкцию, приобрев ее в специализированном магазине. Покупные колодцы изготавливают из легкого, но прочного материала – ПВХ.
Когда колодец уже готов, нужно установить в него насос, снабженный поплавком, который будет откачивать из него жидкость. Насос будет автоматически включаться в том случае, если достигнут определенный уровень воды. Когда требуемый объем жидкости был откачан, контакты в блоке пуска разъединятся, и двигатель насоса прекратит свою работу. Для отвода откачанной воды понадобится шланг, которым соединяют насос с резервуаром или выводят наружу.
Использование гидроизоляции
Предотвратить попадание влаги и образования конденсата можно с помощью жидкой резины. Она наносится методом напыления и создает тонкую водонепроницаемую пленку. Для данного материала не страшно воздействие агрессивных химических соединений, его можно использовать для любых строительных материалов. Срок эксплуатации жидкой резины – до 50 лет, при этом ее не повредят перепады температуры, наличие различных примесей в воде и попадание прямых солнечных лучей.
Данный материал можно применять для поверхностей с любым рельефом, но она должна быть обязательно сухой. Если нет возможности нанести ее методом распыления, можно воспользоваться валиком либо кистью.
Как убрать имеющуюся воду из погреба
Чтобы избавиться от воды в погребе раз и навсегда, можно использовать гидроизоляционный материал. Но перед его установкой нужно все поверхности осушить.
Вначале необходимо вынести все, что хранится в погребе и убрать мусор. Далее помещение должно сохнуть естественным образом на протяжении нескольких дней. Если вода образовалась в результате таяния снега в холодное время года, потребуется ускоренный метод осушки. Для этого необходимо взять металлическое ведро, развести в нем костер, который поддерживать некоторое время. Влажный воздух будет постепенно вытеснен сухим горячим. Таким способом можно быстро просушить стены погреба и избавить от плесени и грибка помещение. Теперь остается произвести чистку поверхностей, на которые нужно нанести вещество-гидроизолятор. Спустя некоторое время можно занести все вещи, которые ранее хранились в погребе. В дальнейшем вода просачиваться в помещение не будет.
Подвал играет важную роль для каждого домовладельца, и вовсе не важно, где он располагается: под домом, гаражом или хозяйственной постройкой. Он прекрасно служит для хранения вещей, зимних заготовок. Если это просторное помещение, то зачастую в нем организуют мастерскую. Иногда застройка ведется по экономному варианту или с нарушением технологии, в результате чего в подвале появляется влага. Она постепенно разрушает конструкцию, создает оптимальные условия для образования плесени. Аспергилл (плесневелый гриб) не только принимает активное участие в порче поверхностей, но и влияет негативным образом на здоровье человека. В статье речь пойдет о защите подвала от воды.
Откуда берется вода в подвале
Борьба с разрушительной силой начинается с выявления причины ее возникновения. Именно установив источник бед, можно говорить об исчезновении влаги в помещении. Специалисты выделяют 3 фактора появления сырости.
- Проникновение грунтовых вод в подвал. В этом случае затопление происходит из-за ошибки в геодезическом исследовании или неправильном его прочтении. Стоит отметить, что многие владельцы участка вовсе отказываются от изыскательских работ, действуя по принципу - «у соседей все хорошо, значит, и у меня будет так же».
- Проникновение дождевых и талых вод - наиболее распространенная причина. Отсутствующая или неправильно обустроенная система водостока и дренажа дает возможность водам скапливаться у фундамента, и далее проникать в подвал.
- Аварийное состояние сантехнических труб. Самое легкоустранимое происхождение влаги.
Вероятность затопления подвала должна рассчитываться еще на этапе строительства, здесь необходимо приложить все усилия для предотвращения. В ходе работ учитывается рельеф участка, уровень залегания грунтовых вод, глубина подвала и прочее. Следует помнить, что на природу человек повлиять не может, поэтому экономить не стоит.
Избежать образования влаги в подвальном помещении можно посредством своевременной организации надежной гидроизоляции и дренажных систем. Однако бывают ситуации, когда дом приобретен и уже в процессе эксплуатации выявляется данная проблема. Тогда выполняются трудоемкие и недешевые мероприятия по устранению воды в подвале и предупреждению ее повторного появления.
Виды гидроизоляции подвала
Безусловно, сегодня рынок предлагает множество материалов, каждый из которых уместен на своем месте. Прежде чем отправиться в строительный магазин, необходимо знать, что различают 3 вида гидроизоляции:
- Противонапорная. Такая гидроизоляция производится при грунтовых водах, находящихся выше точки расположения пола. Применяется она только снаружи конструкции. Здесь нужны материалы, противостоящие положительному давлению воды.
- Безнапорная. Эта гидроизоляция обеспечивает защиту подвала от проникновения талых и дождевых вод. В основном она нужна, если подземные воды залегают глубоко и существует низкая вероятность их поднятия.
- Противокапиллярная. Обустройство такой системы используется в качестве защиты плотных и пористых бетонных, кирпичных конструкций от разрушения. Раньше в этих целях использовали материалы на основе битума, сегодня предпочтение отдают проникающим составам.
Материалы для гидроизоляция подвала от грунтовых вод
Для проведения работ можно применять различные материалы, которые условно разделяются по принципу нанесения:
- рулонные или листовые материалы на битумной или полимерной основе приклеиваются к поверхностям в несколько слоев. К ним относятся: рубероид, гидробутил, стеклоизол и другие. Перед нанесением поверхности выравниваются, просушиваются и обрабатываются битумной эмульсией. Для большей надежности рекомендуется выложить прижимную стену из кирпича или бетонных блоков шириной 120 мм. Образовавшийся зазор между ней и гидроизоляцией (до 15 мм) заполняется кладочным раствором;
- проникающие материалы используются для внутренних работ. Они наделяют бетонное основание свойствами, не позволяющими проникать в него воде под определенным давлением. Наносится он на влажную поверхность, такая среда создает условия, при которых состав образует кристаллы, заполняющие все поры и трещины. Следует знать, что данная смесь применяется только на бетонных поверхностях хорошего качества, где глубина трещин не превышает 0,4 мм;
- обмазочные материалы - это довольно обширная категория, включающая в себя мастики, пасты и другие подобные составы. Так, битум с минеральными добавками наносится на прочные увлажненные поверхности из клинкера, бетонных блоков, натурального камня и т. д. Такой материал образует водонепроницаемую упругую пленку. Прекрасно противостоит напору воды, поэтому используется для обустройства гидроизоляции только с внешней стороны конструкции. Зачастую для наружной защиты от напорных вод применяют битуминозные материалы. Их наносят на стены и пол (перед его заливкой). Поверхности могут быть из пустотелых блоков, бетона, известняка, кирпича и прочее. Полиуретановые покрытия также предназначены для обработки внешних поверхностей. Но здесь необходимо создать условия, при которых основание могло обеспечить хорошую адгезию;
- гидрофобизаторы ограничивают взаимодействие поверхности с водой. Такие материалы целесообразно применять при внутренних работах при хорошо обустроенной напорной гидроизоляции.
Вода в подвале что делать?
Зачастую многие владельцы подтопленных подвалов пренебрегают трудоемкими земляными работами, желая выполнить гидроизоляцию более простым и экономичным способом. Но такие мероприятия приведут лишь к временному решению проблем.
Качественную защиту конструкции можно обеспечить, только выполнив соответствующие работы снаружи помещения. При отсутствии внешней защиты, вода, проникая сквозь толщу стены и пол со временем выдавит внутреннюю изоляцию.
Внешняя защита подвала от грунтовых вод
- В первую очередь проводится выемка грунта по всему внешнему периметру подвального помещения. Стены очищаются от загрязнений. Большие щели заполняются песчано-цементным раствором. По возможности все поверхности максимально выравниваются.
- Для наружных работ сначала используют битумную мастику, затем приклеиваются рулонные материалы. Важно следить, чтобы концы материала выходили за пределы стен не менее чем на 20 см.
- В этих же целях можно применить проникающую гидроизоляцию. Смесь разводится согласно рекомендациям производителя, указанным на упаковке. Сгустки в растворе недопустимы. Кисточкой обрабатываются внешние углы помещения. Затем валиком обрабатываются стены, толщина слоя должна составлять около 1 мм.
- Высыхание поверхностей займет не менее 2-х суток, за это время состав проникнет в толщу стен на 30-70 см (в зависимости от изготовителя). Грамотно проделанные работы защитят стены от проникновения воды сроком на 40-50 лет.
- Бывают ситуации, когда доступ к внешним стенам отсутствует и выемка грунта тут невозможна (постройки располагаются близко друг от друга), в этом случае на помощь приходит инъектирование. В стене высверливаются в определенном порядке отверстия, в которые закачиваются под давлением полимерные смолы, микроцементы или акриловые гели.
- Быстрый отвод ливневых вод обеспечит дренаж, проложенный по периметру строения или подвала. Минимизируют попадание воды в подвал и установка водостоков и дождеприемников. Подобная система служит для водоотведения, в качестве единственной защиты от попадания влаги вовнутрь помещения она не используется. Ее применение целесообразно только в связке с другими гидроизоляционными работами.
- По завершении всех работ котлован засыпается и восстанавливается отмостка строения.
Внутренняя защита подвала от грунтовых вод
- Приступая к работам необходимо избавиться от воды. Ее можно вычерпать подручными средствами, что весьма неудобно, или воспользоваться насосом. Выбор дренажного насоса должен для откачки воды из подвала основывается на степени загрязнения воды. Если она содержит волокнистые включения, ил и другие крупные частицы, тогда лучше воспользоваться фекальным насосом. Например, обычный дренажный насос способен откачать воду из подвала с содержанием частиц до 7 мм, то фекальный агрегат справится с частицами в 50 мм.
- Далее выполняется просушка помещения. Можно просто проветрить помещение либо воспользоваться принудительной сушкой, используя инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и т. д.
- Самыми слабыми точками помещения являются углы. Их рекомендуется проложить гидроизоляционным шнуром, разбухая, он делает непроницаемыми проблемные места.
- Пол желательно залить бетоном заново, предварительно все щели в старом основании заделываются. Засыпается слой песка или керамзита толщиной 5-10 см, сверху укладывается любой водонепроницаемый рулонный материал. После обработки битумной мастикой выполняется заливка стяжки с добавлением гидрофобизаторов и модифицированных фиброволокон, которые придадут ему водоустойчивость. Вместо бетонирования можно установить лаги, а по ним дощатый пол.
- Вертикальные поверхности также очищаются от загрязнений, все крупные трещины заделываются кладочным раствором. Обязательно проводится обработка стен противогрибковыми препаратами. Битумная мастика или другой подобный материал наносится на поверхности валиком или кистью.
- Большое внимание следует уделить вентиляции. Ее работа заключается в нормализации влажности воздуха в этом непростом помещении. Она предотвращает появление плесени, устраняет затхлый, неприятный запах сырости.
- Приточно-вытяжную вентиляцию можно выполнить в упрощенном варианте. Одну трубу следует расположить параллельно стене почти от самого пола с выходом наружу, используя колено, вторую разместить под потолком, также с выходом на улицу. Наружные части труб защищаются от попадания талых и дождевых вод.
Если строение довольно старое и в силу каких-либо обстоятельств нет возможности выполнить все рекомендуемые ремонтные работы, то здесь можно посоветовать следующее:
- большие щели заполнить ветошью и промазать битумной мастикой;
- организовать приямок, то есть выкопать яму глубиной около полуметра, стенки обязательно укрепить посредством кирпичной кладки. На дно высыпать щебень крупной фракции толщиной около 10 см. Установить дренажный насос, оборудованный системой автоматического включения. Как только вода достигнет определенного уровня, насос ее откачает. Шланг для слива воды, идущий от насоса лучше расположить как можно дальше от строения.
Избавить себя от трудоемких и довольно затратных работ, уберечь вещи или зимние заготовки от порчи водой, поможет своевременная организация гидроизоляции. В процессе строительства все вышеперечисленные мероприятия можно осуществить с большим удобством.
Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?
Пошаговый план действий
Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.
Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.
|
Опасный фактор |
Метод устранения |
|
1) Накопление в опасной концентрации углекислого газа |
1.1) Перед выполнением работ провести проветривание. При работе избегать использования пламени для освещения и проведения работ. Ни в коем случае не спускаться в погреб, хранилище, заглубленное сооружение, если в нем гаснет зажженная спичка. Работы вести с напарником. 1.2) На будущее. Оборудовать вентиляцию. |
|
2) Наличие электрокоммуникаций |
2.1) Обесточить электрокоммуникации, по крайней мере, до тех пор, пока не будет установлено, что поступление воды никак не грозит коротким замыканием или электрическим пробоем. Использовать на первом этапе автономные электрические фонари. Ни в коем случае не спускаться в затопленный подвал, цоколь, хранилище, если в нем не обесточены электрокоммуникации. Работы вести с напарником. При работах использовать резиновые сапоги и резиновые перчатки, а также непромокаемую изолирующую верхнюю одежду. 2.2) На будущее. Устройство электрокоммуникаций, используемое электрическое оборудование и его монтаж должны предусматривать возможность поступления воды. |
|
3) Поступление воды |
3.1) Не допускать загромождения путей эвакуации. Не устанавливать у путей эвакуации предметы и конструкции, которые в случае затопления могут изменить свое положение и загородить путь эвакуации. Не спускаться в подвал, цоколь, хранилище, если объём поступившей воды или скорость её поступления представляют опасность для нахождения в нем или могут затруднить эвакуацию, в т.ч. из-за наличия плавающих предметов и угрозы обрушения конструкций в подвале, цоколе, хранилище. Работы вести с напарником. 3.2) На будущее. Организовать разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды. Выполнить работы по гидроизоляции. |
Примечание:
Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.
Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.
Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.
Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.
2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.
Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.
3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.
Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.
При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:
- Скорость поступления воды
- Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище
1.1. Скорость поступления воды
|
Скорость поступления воды |
Вариант действий |
| 1) не превышает возможности по откачке воды (обеспечивается стабилизация приемлемого уровня воды во время работ) |
|
| 2) превышает возможности по откачке воды |
Вариант 1.
Вариант 2.
Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. |
1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище
|
Материал пола, стен |
Вариант действий |
| 1) бетон |
Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3. |
| 2) пол из песка, щебня, грунта; либо стены из кирпичной кладки |
Вариант 1.
Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ. Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3. |
Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции . Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.
2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.
Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:
При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.
К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.
3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.
Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.
К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.
В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:
- Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
- Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования . Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.
Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).
В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:
План мероприятий:
1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.
2. Л окализовать очаг течи:
2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.
2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.
2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.
3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:
3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» .
Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":
Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:
"расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;
дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.
3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.
Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.
|
Штраба, выемка по протечке |
|
|
|
 |
3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.
3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.
3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:
- штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
- горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
- в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.
3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.
| Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8 | |
 |
 |
 |
 |
Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.
3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций , причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:
3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.
Блокирование активных протечек и поступления воды с применением бетонирования целесообразно применять, когда:
имеются множественные труднолокализуемые протечки;
невозможна локализация протечек в виду особенностей стен и пола или днища (например, пол из песка, щебня или разрушенного бетона);
идёт активное подтопление пола (днища) с невозможностью его полного осушения даже на время работ;
необходимо надёжно блокировать поступление воды (особенно через пол или днище) при недостаточно полной информации по объекту.
План мероприятий:
1. Путём откачки воды или, напротив, с помощью контролируемого затопления стабилизировать воду на приемлемом для выполнения работ уровне:
2. Выполнить сплошное бетонирование пола (или днища) упрочненным водонепроницаемым бетоном с ускоренным темпом твердения и набора прочности:
Такой бетон получают благодаря добавке Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» (расход 4 л на 1 м 3 бетонной смеси). Причём бетонирование можно вести даже под воду . При бетонировании объектов на пойменных участках рекомендуется предусмотреть разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды.
3. Откачать воду.
Откачку воды обычно ведут на следующий день после бетонирования (если температура составляет около 20°С).
4. Устранить течи по стыку свежеизготовленной водонепроницаемой бетонной плиты со стенами, а также иные обнаруженные очаговые протечки.
Устранение очаговых течей ведут как указано выше в пункте "Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования".
5. Отремонтировать участки размытого бетона.
При активном поступлении воды может наблюдаться размытие отдельных участков свежеизготовленной бетонной плиты до схватывания бетона. На таких участках после ликвидации активных протечек, но желательно до набора бетоном чрезмерной прочности, следует удалить рыхлый (размытый) бетон и омонолитить бетон Дегидролом люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» (расход 1,7 кг на 1 дм 3 заполняемого паза, выемки или 17 кг/м 2 для слоя 10 мм).
6. В том случае, если стены затапливаемого подвала, цоколя, хранилища выполнены из кирпича, дополнительно потребуется гидроизоляция кирпичной кладки.
6.1. Сначала проводят расшивку кладочных швов:
Расшивку кладочных швов необходимо вести:
- на глубину не менее 15 мм, а при поступлении из швов воды, не менее 20 мм;
- на высоту от поверхности пола и, по крайней мере, до верхнего уровня грунтовых вод (а лучше до уровня примыкающего снаружи здания грунта и плюс 0,5 м).
6.2. После расшивки кладочные следует герметично зачеканить:
- Дегидролом люкс марки 8 - при наличии протечек;
- Дегидролом люкс марки 5 - при отсутствии протечек на момент работ:
6.3. К сведению: кирпичная кладка является одним из неподходящих материалов для возведения стен в подвалах при опасности их затопления грунтовыми водами, поэтому в ряде случаев целесообразно выполнить бетонирование стен водонепроницаемым бетоном, как указано выше для пола (днища).
Общие схемы гидроизоляции подвалов при затоплении
1. Схемы гидроизоляции сборных железобетонных подвалов (подвалов из ФБС) при затоплении
1.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды:
1.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:
2. Схемы гидроизоляции монолитных железобетонных подвалов при затоплении
2.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды
2.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:
- невозможно установить все очаги поступления воды (в полу);
- либо поступление воды идет через весь пол;
- либо невозможно откачать полностью воду на период работ.
Поступление воды прекращается после применения Дегидрола люкс марки 8, а через 1-2 недели после вышеуказанных работ подвал (цоколь, хранилище) высыхает:
Гидроизоляция выполнена. В подвале, цоколе, хранилище теперь сухо. Можно приступать к декоративной отделке.
Для многих автовладельцев подземное помещение является незаменимой частью гаража. Оно значительно повышают функциональные возможности гаража. Смотровая яма позволяет выполнять сложный ремонт, а подвал хранить нужные вещи.
Но подземные помещения нуждаются в особой защите , так как влажность может нанести вред вашему автомобилю, вызвать коррозию. Поэтому к вопросу гидроизоляции подвала гаража изнутри от грунтовых вод следует подходить с повышенным вниманием.
При создании гидроизоляции применяют множество материалов. Гидроизоляционные материалы различаются по цене, сроку службы и прочим характеристикам. Популярные стройматериалы – проникающая гидроизоляция, битумные и рулонные материалы, мембраны из полимеров.
Так выглядит схематически гидроизоляция подвала гаража
:
Рассмотрим два основных случая – создание гидроизоляции при строительстве гаража и ремонт в уже готовой постройке .
При строительстве
Самые важные части подвала, с которыми нужно поработать – внутренняя и внешняя поверхность стен, пол, закрывающая крышка. Лучше всего планировать гидроизоляцию подвала гаража в самом начале строительства. Этим вы существенно облегчите себе работу.
В первую очередь нужно выяснить уровень грунтовых вод . Если среда не слишком агрессивна, и гараж с подземным помещением на участке строить можно, то следует заняться возведением дренажной системы . В самом простом случае можно обойтись без укладки труб. По периметру будущей постройки засыпают смесь. Смесь состоит из грунта, песка и камней.
Более сложная дренажная система строится с трубами . Сначала будет нужно вырыть траншею по периметру постройки. Глубина траншеи равна глубине подвала + 40 сантиметров. В траншею вертикально закапывают пластиковые трубы. Они будут пропускать через себя избыток воды.
Чтобы предотвратить засорение, трубы накрывают решеткой . Затем траншею закрывают геотекстилем и слоем щебня. Но даже с дренажной системой защита должна быть усилена гидроизоляцией в самом подвале.
Для внутренней поверхности стен прекрасным решением является проникающая гидроизоляция .
Проникающая гидроизоляция – готовый состав из специального цемента, песка и химикатов.
Состав в буквальном смысле «проникает» внутрь стен и обеспечивает защиту от влаги. Вещество подходит для капиллярно-пористых структур. К таким относят стены на бетонной и цементной основе, кирпич. Проникающая гидроизоляция попадает внутрь микро-пустот и кристаллизуется там.
Кристаллы не пропускают влагу , защищают ваш погреб от вредных воздействий. Проникающая гидроизоляция может испортиться только вследствие разрушения самих стен. Иными словами она прослужит очень долго . Вещество нужно наносить на слегка влажную поверхность, так оно будет лучше впитываться.
Проникающую гидроизоляцию
смешивают с водой и наносят на поверхность кистью. Толщина слоя составляет около двух миллиметров. Производители утверждают, что вещество проникает вглубь почти на сантиметр. Процесс нанесения простой и не требует особых навыков.
Вместо проникающей гидроизоляции можно использовать другие способы, например, жидкую резину . Вещество укладывают на любую поверхность – сухую, сырую или просто влажную. Для кирпича хорошо подходит штукатурка с повышенной защитой от влажности.
Процесс осилит любой автовладелец, привлечение наёмных специалистов не требуется. Чтобы заняться нанесением штукатурки, следует сначала очистить стену и нанести грунтовку. Далее штукатурку наносят тремя слоями. Первый – грунтовочный, второй будет основным, а третий наносят для выравнивания поверхности.
Одним из самых распространенных решений для внешней поверхности стен подвала является применение битумной мастики и рубероида – самодельное многослойное покрытие . Стройматериалы отличаются низкой ценой и неплохими характеристиками. Вместо рубероида можно применять шифер, его аналогичным образом «усиливают» битумной смесью .
Следующий шаг – защита пола . Для пола подземного помещения идеально подойдет железобетон . Обычно автовладельцы используют рулонные и листовые материалы. Способ является простым и эффективным. Первым делом необходимо нанести грунтовку. На неё укладывают защитный материал. Более сложные и дорогие варианты – литая, пропиточная оклеечная гидроизоляция.
Последний этап в создании защиты от влаги – установка крышки . Она предотвращает проникновение влаги в надземную часть гаража. Даже если подвал будет затоплен, крышка обеспечит временную защиту от коррозии . Крышку можно сделать из дерева, толщина должна быть не менее 10-15 сантиметров.
Как сделать гидроизоляцию погреба в гараже смотрите ниже:
Ремонт
К несчастью, подвал может затопить . Тогда встает вопрос – как избавиться от воды и сделать погреб в гараже сухим? Эффективным способом является установка внутреннего дренажа . Если в гараже есть полы, их придется вскрыть. По периметру подвала роют траншею, с глубиной 30-50 сантиметров. Дно следует утрамбовать и насыпать на него слой щебня (15-20 сантиметров).
В траншею укладывают пластиковые трубы, называемые дренами. Укладывать их нужно под уклоном , чтобы вода легче попадала внутрь. Затем дренажные трубы покрывают геотекститлем и щебнем, сверху насыпают песок.
Дренаж помогает отвести воду в гараже в подвале, но его все равно придется осушить . Первая фаза – естественное осушение. Сначала следует очистить погреб от всех вещей, а также убрать полки, мусор, стеллажи. После уборки гараж необходимо оставить на два-три дня . Затем можно ускорить процесс.
Для этой цели используйте жаровню . Её можно изготовить своими руками – основой будет ведро из металла. Обратите внимание, что ведро должно быть не окрашенным .
В самодельную жаровню укладывают дрова и поджигают. Тепло ускоряет циркуляцию воздуха в подвале, стены быстро сохнут и прогреваются.
Когда стал погреб в гараже сухой, следует заняться устранением повреждений в гидроизоляции , чтобы не допустить повторного затопления.
Если же ничего не помогает, остается только одно – засыпать . Как засыпать погреб в гараже? Хорошо подходит для этой задачи щебенка, глина, мелкозернистый песок, строительный мусор. Засыпать подвал необходимо послойно . Первым слоем идет глина, а вторым песок. Эти материалы являются дешевыми и доступными.
Заключение
Сегодня на рынке представлен широкий выбор гидроизоляционных материалов . Одним из самых удобных и популярных решений является проникающая гидроизоляция . Вещество наносят на поверхность стен, оно проникает в пустоты и кристаллизуется. Кристаллы не пропускают влагу и обеспечивают долговечную защиту. Срок службы защитного покрытия ограничен сроком службы самих стен.
Помимо стен, в гидроизоляции нуждается пол погреба . Ассортимент также очень велик. Наиболее дешевые варианты – рулонные и листовые стройматериалы. Сначала на поверхность пола наносят грунтовку, затем укладывают защитный слой. Достойной заменой является литая или пропиточная гидроизоляция, она выполнена на основе других веществ. Последним шагом будет установка закрывающей крышки.
– ответственное мероприятие, требующее грамотного расчёта. Несмотря на ряд выгод, которые сулит устройство помещений «0» уровня, их эксплуатация может осложниться из-за высокого уровня грунтовых вод. Поэтому думать о том, как отводить воду из подвала или погреба, надо ещё на этапе его проектирования.
Однако даже если уже построенный подвал затапливает регулярно, это ещё не повод опускать руки. Это затопление подвала в многоквартирном доме является практически нерешаемой проблемой, а в загородном жилье все в наших руках. Практика пользователей нашего сайта говорит о том, что выход найдётся из любой ситуации!
Fresher, г.Москва:
– У меня под домом выкопан подвал глубиной 2.7 метра. Пол в подвальном помещении земляной. Геологические изыскания показали, что УГВ находятся ниже подошвы фундамента. Каждый раз после обильных дождей подвал затопляет водой. Если её не откачивать, то получается настоящий бассейн 1.5-1.7 метра глубиной. Вода сочится между щелями блоков фундамента на глубине -1.5 метра от уровня земли. Гидроизоляцию фундамента делали, но, видимо, он неэффективна, а вот водостоков пока нет. Думаю, надо делать дренаж.
Решение проблемы с затоплением подвала
Чаще всего для решения важного вопроса "затопило подвал в доме" предлагается следующая схема:
- Полностью откопать подвал по всему периметру;
- Сделать дополнительную гидроизоляцию стенок подвала;
- Устроить дренажную систему на уровне подошвы фундамента;
- Сделать глиняный замок.
Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не бывает схем, подходящих для всех случаев.
Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом исследовании на участке.
Выявляем причину затопления
Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме еван ):
– В первую очередь надо понять, что за вода заливает подвал жилого дома: грунтовая или верховодка.
Делается это так – бурят 2-3 скважины глубиной на 2-3 метра ниже отметки уровня подвала.
После чего смотрят, на каком уровне появится вода в скважинах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верховодка обычно собирается в грунте, использованном при обратной засыпке пазух фундамента.
Поэтому устройство дренажа и гидроизоляции мы должны рассматривать в комплексе, одно без другого не делается.
Дренажная система отсекает воду от стенок подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.
Также необходимо отвести от фундамента воду, поступающую с кровли, при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водосборная система и организуется ливнёвка.
В этой статье рассказывается о правильном пироге
Если данные меры не помогли, то придётся делать пристенный дренаж, а воду, собравшуюся в подвале, откачивать через приямок.
Dodge45:
– У меня под домом находится подвал. Каждую весу я жду, что его затопит, и его затапливает. Воды – примерно на 20 см от уровня дна подвала. Поэтому я решил его осушить, организовав приямок, где собиралась бы вода, которую затем можно откачать.
Приямок форумчанин сделал так: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получилась ёмкость с днищем, высотой 1.7 метра и диаметром 90 см. К нижней части бака Dodge45 прикрутил 4 уголка, которые выступают за габариты ёмкости. Они служат якорем и не позволяют баку всплыть. Затем, в нижней части бака, по кругу, форумчанин насверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.
Следующим шагом стала копка в подвале ямы глубиной 1.5 метра с расстоянием от стены 2 метра.
Dodge45:
– Выкопав яму, я поставил в неё бак и засыпал яму с ёмкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.
Затем пользователь прокопал две наклонные траншеи к приямку, с перепадом высот от 60 см до 100 см. Обсыпал дно траншей гранитным щебнем, положил канализационные пластиковые трубы диаметром 150 мм с просверлёнными вразнобой отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Получились дрены. В бочку форумчанин поставил насос для откачки собравшейся воды. Затем она сливается в придорожный ручей.
График понижения воды в подвале:
- 2006 г. Насос включается через каждые 20-30мин;
- 2007 г. Насос включается через каждые 1 ч 30мин – 2 ч 30мин.
- 2008 г. Насос включается через каждые 2 ч 30мин – 4 часа;
- 2009г. Насос включается через каждые 4 ч 30мин – 6 часа;
- 2010 г. Насос включается через каждые 6-12 час;
- 2011 г. Насос включается только принудительно. Уровень воды на дне бочки стабилен – 6 см.
Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавейки для слива воды из приямка.
Dodge45:
– После проведенной работы влажность в подвале составляет 73%. Теперь здесь можно хранить всё, что раньше приходилось складировать в бытовке: инструменты, строительные материалы, запасы продуктов. Также в подвале стоит насосная станция и бензогенератор.
Читайте нашу статью о том, что нужно делать, если затопило погреб и как сделать, чтобы его больше не подтопляло.
Ещё один вариант приямка для отвода воды из подвала предлагает форумчанин с ником da4hik:
– УГВ у меня на участке – на штык лопаты, под домом – аквариум, т.к. фундамент почти весь залит водой. Откачивать её всё время насосом накладно. Поэтому я сделал дренаж.
Сначала форумчанин вырыл в цоколе на глубину 60 сантиметров, яму по размеру корпуса маленького холодильника, который кто-то выбросил на свалку.
