Сколько стоят готовые панно и картины из мозаики, думаю, многие видели. Кто не обратил внимания, скажу, что стоят они кучу денег - тысячи гривен. Но если Вы хотите вписать в свой интерьер такое панно, то не обязательно его покупать уже в готовом виде, можно собрать нужную Вам композицию самостоятельно. Сделать это не так сложно, а мозаика в чистом виде стоит в разы дешевле. Небольшой мастер-класс на эту тему.
Я буду собирать панно из стеклянной мозаики. Купила я ее совсем задаром. Для любителей распродаж делюсь злачным местом - это сток киевского магазина "Агромат" (ул. Булаховского, 2). Там часто можно купить наборные мозаичные пластины 30 на 30 см по 30-40 грн, а если повезет, то и дешевле.
Как-то пару лет назад приобрела я там остатки от готового панно. Собрать с него запланированный производителем узор было не реально, это была распаровка с недостающими фрагментами и повторами. Но я подумала, что когда появится у меня время, я с этих перламутровых стеклышек соберу свою картинку.
Идея, что именно собирать, пришла не сразу. Количество цветов ограничено, вводить какой-то вид мозаики дополнительно не хотелось. Решения не было, мозаика ушла лежать на длинную полку и ждать своего часа.
Однажды меня осенило - ведь эти же цвета есть на анютиных глазках! Дальше работа пошла очень быстро, ведь главное идея.
Мозаика предназначена для коридора, который выполнен в преимущественно серых тонах. Мозаичное панно будет здесь единственным ярким элементов. Оно расположится на стене прямо напротив входной двери - будет привлекать, согласно фен-шуй, положительную энергию в дом)
Из отдельных листов плотной бумаги (взяла упаковочную из строительного супермаркета) я склеила поле нужного размера.
Карандашом примерно набросала местоположение цветов и опробовала несколько вариантов как можно выкладывать цветы. Были пару идей, в том числе и выкладывать мозаики ровными рядами как на исходных листах. Но поскольку соблюдать параллельность на таком большом формате довольно трудоемко, я остановилась на варианте, предполагающем произвольную ориентацию мозаинок.
Большой кусок работы состоял еще и в том, чтоб ободрать мозаику с сетки. Работали всей семьей и справились за пару присестов. Мозаику предварительно не замачивали, снимали в сухом виде. Приклеена она на клеевую основу, подобную той, что используется в прозрачном скотче. В принципе, наша мозаика снималась достаточно легко, как вариант, ее можно было греть феном, чтоб клей размягчился, но мы обошлись без этого.
Сразу сортировали мозаику по цветам в отдельные емкости. Это позволило прикинуть сколько какого цвета есть в наличие и уже исходя из количества складывать узор.
Прорисовываю на бумаге рисунок и навожу контур цветов.
На бумагу накладываю сетку, обычную малярную из лески, и приклеиваю ее по периметру малярным скотчем (можно использовать обычный скотч).
Мозаику буду крепить на сетку с помощью клеевого пистолета термоклеем.
В принципе, между сеткой и бумагой было бы логично проложить слой полипропиленовой пленки, чтоб термоклей не приставал к бумаге, но у меня ее на тот момент не было и я решила, что обойдусь.
Выкладывать цветок начинаю по контуру - выкладываю ряд мозаик. Затем присоединяю к нему второй ряд, если нужно, третий. Смотрю по рисунку. Свободное место, что осталось внутри, заполняю произвольно, стараясь вместить максимальное количество мозаинок.
Для серединок цветов я использовала бывшие у меня в наличие остатки овальной перламутровой мозаики (купила эту мозаику там же).
Важно старательно выложить узор вокруг серединки и продумать цветовую гамму, чтоб цветок имел сходство с настоящим.
Обратите внимание на способ выкладывания лепестков на примере желтого цветка ниже:
вначале ряды по кругу, затем полуряды, остаток площади заполнен произвольно расположенными мозаиками.
Мозаики следует выкладывать по направлению условных линий - представьте себе, как бы Вы рисовали цветок карандашом. Тогда он будет выглядеть естественно.
Выбирая цвет каждого цветка, я исхожу из количества мозаики, а также посматриваю на фото настоящих анютиных глазок, они мне дали много подсказок.
Розового цвета было совсем мало, я сочетала его с фиолетовым и поместила в лепестки одного цветка. Белого тоже мало, его я использую больше для того, чтоб оттенить другие цвета. Темно-синий хорошо совместился с голубым цветом, и в природе такие анютины глазки есть. Больше всего у меня в наличие желтого и светло-голубого.
Постепенно цветы заполняются, а мозаики становится все меньше и меньше. Хватит мне ее или нет, я не знала буквально до конца.
Выбор цвета и расположение цветных зон был полный импровиз. Я одновременно выкладывала и приклеивала, надеясь, что все сложится и мозаики хватит. Если бы не хватило, то думала бы в конце что делать и как поступить)
Выкладывать все, а потом клеить мне было лень. Часть бы узора сдвинулась, да и вынимать мозаики с готового узора довольно сложно, не сместив его.
В конце я вышла на небольшое количество голубых мозаик, кучку желтых и немножко темно-синих. Чтоб прикинуть хватит ли мне мозаик, я заполнила ими, рассыпав в хаотичном порядке, область цветка. Вроде бы достаточно и должно хватить.
На всякий случай даже уменьшила площади лепестков) Потом в конце оказалось, что лепестки можно было выкладывать в полном размере и я переделала, увеличив их до исходного размера.
Прикидка, хватит ли голубых.
Еще один пример того, как заполнять лепесток: переход от белого через голубой к темно-синему и направление линий выкладывания.
В результате двух дней работы получилась такая картинка.
Уже глядя на весь рисунок, можно кое-что подправить - оторвать, заметить и переложить, если где-то узор вам не нравится.
Пару фото фрагментов узора:
Осталось немного желтой мозаики. Глаз почти алмаз)
Снимаю бумагу, чтоб осталась только сетка с приклеенной к ней мозаикой.
Бумага немного прихватилась термоклеем и приходится пользоваться для ее отдирания ножом - поддевать кусочки бумаги. Если бы я проложила между бумагой и сеткой пленку, то возможно этого этапа можно было избежать. Хотя не факт. Термоклей приклеивает чуть ли не все.
Бумага сдирается мелкими кусочками, чтоб очистить от нее всю мозаику, у меня ушло пол дня.
Бумажный шаблон следует вырезать так, чтоб он был цельным, поскольку в дальнейшем он пригодится - его следует приклеить малярным скотчем по периметру на стену и обвести контуры цветов. Это существенно упростит процесс наклеивания мозаики и позволит точно перенести узор.
Все быстро и просто, 5 минут и на стене есть разметка.
Но здесь следует быть очень внимательным и не повторить мою ошибку - я перевела зеркальное отображение узора, потому что приложила бумажный шаблон не той стороной.
Кто спешит, тот людей смешит)
Поскольку бумагу я благополучно выбросила в мусоропровод, то чтоб перевернуть рисунок буду использовать пленку. Да, именно пленку))) Которую я не проложила между бумагой и сеткой, потому что ее у меня не было. Зато сейчас мне пришлось ее покупать)))))
Креплю пленку с помощью малярного скотча на стену, обвожу маркером контур цветов. Затем пленку перевозачиваю и опять прикрепляю. В результате имею правильный рисунок.
В пленке вырезаю отверствие по контуру цветка и наношу в полученное поле шпателем тонкий слой клея (пару миллиметров).
Если у меня был бы первоначальный вариант - просто контур цветов на стене, то я бы наносила клей по этим конутрам и ничего не вырезала. По факту, пленка тут не нужна, она появилась от бесисходности)
Клей использую вот такой - на основе акриловой композиции.
Прикладываю мозаичный цветок и плотно прижимаю его. Лучше ля равномерного распределения клея прикатать его резиновым валиком.
Клей можно равномерно распределять по поверхности плоским шпателем или использовать специальный зубчатый шпатель. Чем удобнее, тем и пользуйтесь.
Вся мозаика приклеена. Сутки нужно подождать, чтоб клей хорошо высох и можно приступать к расшивке швов.
Здесь у меня стал вопрос с выбором цвета. Как мне показалось, логично было бы использовать расшивку серого цвета, чтоб увязать мозаику с остальными элементами коридора. Белых стен, которые видны сейчас на фото, не будет. Они спрячутся внутрь шкафов, которые вскоре будут установлены. Мебель будет тоже в серых оттенках, раздвижная часть шкафа - зеркало.
Стены в коридоре покрыты серой декоративной штукатуркой типа крошки, ее цвет серый с голубоватым отливом. На фото он никак не передается правильно. Примерно в этом цвете, только на тон светлей, я хотела подобрать расшивку для мозаики и ею же заполнить фон.
Все, что нам удалось найти в магазине из материалов для заполнения швов в сером цвете было немного не то. Или оттенок совсем не тот, а серо-коричневый (например, затирки с названием "серый" или "светло-серый"), или сильно светлая. Покупали разные, привозили домой и сравнивали при нашем освещение, лишнее сдавали обратно. В магазине подобрать вообще не реально.
Остановились на затирке Ceresit CE 33/2, цвет - манхеттен, Она была значительно светлей, чем хотелось бы, но зато оттенок тот, что нужно.
Перед тем как наносить затирку, нужно закрыть декоративную штукатурку на стене, чтоб ее не испачкать. Для этих целей отлично подойдет вот такая пленка с липкой лентой по краю. Ее используют для защиты стены рабочей кухонной поверхностьи (фартуха) над плитой.
С помощью резинового шпателя разведенной до удобной вам густоты затиркой нужно тщательно наполнить швы.
Через 15-20 минут вытереть излишки с поверхности мокрой тканью или нетканой салфеткой. Лучше использовать материалы с гладкой поверхностью, тогда швы будут без рельефа. При желание местами швы можно подправить смоченным водой пальцем.
Швы лучше делать не заподлецо, а немного утопить, тогда стекло будет сверкать под лучами света за счет преломнения на гранях.
Края мозаики следует загладить затиркой.
Для формирования острых углов можно использовать любой предмет, например лезвие ножа. Но идеально выровнять кромку можно только с помощью смоченного водой пальца)
Расшитая мозаика выглядит более яркой и контрастной. Для сравнения - слева с затиркой, справа без.
Стеклянная мозаика начинает играть на свету.
Вместе с тем, затирка подчеркивает направление линий выкладывания мозаики. Если где-то есть некорректно положенная мозаика или пустоты, то они станут более явными. Чтоб этого не было, можно использовать затирку точно в цвет мозаики. Например, желтое расшивать желтым, голубое - голубым, и т.д.
Если после наполнения швов мозаика станет тусклой, не волнуйтесь. Это временно. Она высохнет и будет выглядеть куда лучше. Кроме того, внешний вид портит слой затирки, который лежит на поверхности стекла.
На фото ниже видно, как мозаика после расшивки стала совсем тусклой.
Сухую мозаику нужно протереть пару раз чистой водой, а затем, после высыхания, еще раз сухой тканью, при этом натирая до блеска.
Следующая задача - нанести затирку на фон.
Мне хотелось делать его немного рельефным, чтоб он не дисгармонировал со структурой крошки на стенах. Как варианты рассматривала такие виды декоративного нанесения.
Но в результате остановилась на фоне с более мелким рельефом. Сделала его с помощью обычной щетки с плотной щетиной и шпателя (у меня венецианский, но это можно делать любым с гладкой поверхностью).
Наносим затирку на стену, шпателем или щеткой, слоем около 0,5 см. Консистенцию я выбирала исходя из удобства работы и результата, что получался.
Затем кисточкой "тыкаем" в штукатурку, получая примерно такую фактуру. Чем влажней смесь, тем больше рытвины получается и тем рельефней получится рисунок в результате.
С помощью шпателя, его краем, аккуратно равняем часть неровностей, приглаживая легкими касаниями.
Через минут 5, когда затирка чуть затвердела, проглаживаем шпателей еще раз, чтоб все неровности были в одной плоскости.
Делать такую фактурную поверхность нужно небольшими площадями, потому что материал быстро высыхает.
Вот так выглядит фактура после полного высыхания.
Как я не старалась передать реальный цвет фона, ничего не получилось, цвет уходит в бежевую область. А вообще он и в реальности ведет себя как хамелеон. Ближе к источнику света смотрится как бежево-серый, а в притемненных местах - серый.
От падающего сверху свет от встроенных светильников LED мозаика очень хорошо переливается, такой угол падения света только усиливает цвета побежалости на поверхности стеклышек.
Спасибо за внимание!
Часто мы говорим: "сошлось как все части мозаики", при этом имея ввиду, что все события идеально собрались в единую картинку. В этом мозаика нашей жизни не сильно отличается от настоящей мозаики – картин выложенных из тысяч мельчайших кусочков. Как создают такие картины мы узнаем посетив студию «Александрия».
Двадцать лет назад «Александрия» возникла как студия витража. При изготовлении витражей используется самое разное стекло. Со временем остатков стекла накопилось так много, что в студии решили попробовать выкложить из них мозаику. С тех пор прошло шесть лет и теперь мозаика стала второй основной специализацией фирмы. Для такой важной работы были обучены мастера и оборудованы мастерские. Давайте посмотрим как в одной из таких мастерских собирают мозаику.
Свет из высоких окон освещает огромные столы, на которых разложены картины разной степени готовности. По краям каждого стола среди разбросанных кусочков стекла лежат всевозможные инструменты: хитрой формы кусачки, стеклорезы, ножи и маркеры. Над мозаиками, склонившись, работают мастера.
При каждом шаге под ногами поскрипывают мелкие осколки – мастера кидают обрезки прямо на пол. У стен стоят стеллажи с коробочками, в каждой из которых лежат готовые стеклянные модули.
На первый взгляд мозаика не сильно отличается от витража – то же самое цветное стекло, которые надо вырезать и вписать в картину. Но если присмотреться внимательнее, то открывается множество различий, например, рисунок будущей мозаики. Если к витражистам он приходит с отмеченными цветами (здесь будет желтый, здесь – синий), то для мозаики намечается только эскиз.
Сегодня мозаику выкладывают двумя основными способами: Флорентийская мозаика - стекло вырезается точно по форме элемента (лепестка цветка или крыла стрекозы) и Римская мозаика - рисунок собирается из небольших прямоугольных кусочков.
Смальта ближе к живописи – каждый модуль как мазок кисти. Здесьмастера сами себе художники. В отличие от витража,работа над мозаикой гораздо тоньше - иногда приходится вырезать и выкладывать модули шириной чуть больше волоса, шлифовать их и плотно подгонять друг к другу. Неспроста такую работу называют ювелирной.
Модули обычно выкладываются начиная с центрального элемента. Вот, например, ягода - в начале выкладывается она сама, затем ряд вокруг неё, потом ещё ряд. Но иногда бывает и по-другому. Мастер, работающий над мозаичной иконой Николая Угодника, вначале выложил лик и кисти рук, а потом вокруг них достраивает всё остальное.
Модули выкладываются на самоклеющуюся монтажную плёнку, чтобы удержать кусочки стекла на месте. Когда вся картина собрана, поверх неё наклеивают ещё один лист. После этого мозаику переворачивают и снимают монтажную пленку, а на её место ставят основу – особую ткань для связки элементов мозаики. Когда модули прочно закрепятся на основе, ставшую ненужной пленку снимают. Эти сложности нужны для того, чтобы художник при наборе видел лицевую сторону мозаики.
Существует и, так называемый, обратный набор, когда мозаику собирают зеркально прямо на пленке. Только витражное стекло для такой мозаики не годится, потому что одна сторона стекла часто отличается от другой по рисунку и цвету.
Среди различных творческих направлений в последнее время десятку лидеров дополнило составление композиций из мозаичного стекла. Современные методы и материалы позволяют создавать мозаичные полотна прочными, красочными и практичными. Стоит обратить свой взгляд на мозаичное стекло, с помощью которого создают в домашних условиях панно различной сложности. В результате увлекательного творческого процесса будет создано водонепроницаемое покрытие, которое смело можно использовать для внутренней или наружной отделки помещений. Производство такого покрытия можно наладить из обычных стеклянных отходов.
Кстати, если вдруг будете решать сканворд и попадется вопрос – как называются стекляшки для мозаики, 7 букв – знайте: смальта.
Мозаика, как вид творчества, насчитывает более 6 000 лет.
Подтверждением этого факта являются фрагменты пола и стен, обнаруженные при раскопках шумерских храмов.
В Древней Греции мозаику выкладывали с помощью гальки речной . Несмотря на скудную цветовую гамму, даже из серых камней умельцы создавали прекрасные узоры на полу жилищ.
Особую любовь к мозаичной плитке питали в Древнем Риме. Именно в этой стране стали охотно создавать яркие картины из битого стекла, которые отличались прочностью, матовостью и разноцветностью. Имя этому минералу - смальта .
Описание мозаичного стекла
При упоминании термина «мозаика», многие представляют себе красивые витражные окна иностранных соборов. Но спешим сразу же разуверить читателей, что техника создания витражей и мозаика из цветного стекла существенно различается.
Цветное стекло для мозаики может быть двух типов:
- стеклянные модули;
- смальта.
Внешний вид смальты имеет форму диска. Непосредственно перед творческим процессом диск раскалывают на куски. Смальта используется в большей части профессионалами для создания мозаик высокого класса. У неё не прозрачная, а скорее, матовая структура. Плитка из битого стекла имеет довольно декоративный и красочный вид, чтобы вписаться в современный интерьер ванной комнаты.
Для тех, кто только приобщается к этому творчеству, стоит обратить свой взгляд на модули. Это цветные фрагменты, наклеенные на бумажную основу или расфасованные в пластиковых ёмкостях. Фрагменты из стекла могут быть различной геометрической формы и размера. С такими модулями удобнее и безопаснее работать. Резать бумажную основу можно при помощи обычных ножниц или канцелярского ножа.
Тем, кто желает сделать мозаичные картины своими руками потребуются материалы:
- кусачки для стекла;
- жидкие гвозди, клей ПВА или прозрачный силикон;
- плиточная затирка для швов;
- смальту или стеклянные модули;
- маркер, строительный карандаш.
Изделие из битого стекла не должно стать причиной увечья, поэтому на протяжении всего творческого процесса стоит пользоваться защитными очками и рукавичками.
Технология создания мозаик из битого стекла
Мозаика своими руками из стеклянных модулей. Творческий процесс начинается с посещения магазина отделочных материалов и подготовки рабочей поверхности.
Поверхность стены должна быть ровной, с отсутствием на ней углублений и трещин.На стене или другой поверхности, которую задумано преобразить, наносят рисунок с разделением секторов по цвету. Затем отделяют стеклянные модули от клейкой основы и приступают к их фиксации. Приклеивать модульные плитки можно прямо на стену лицевой стороной наружу, предусмотрительно оставляя зазоры. Если рисунок требует, то стекло раскалывают кусачками до нужного размера . Можно делать мозаику. Но для этого потребуется опыт работы с кусачками.
После того как рисунок с помощью стеклянных блоков будет выложен, поверхность оставляют на сутки для высыхания клея. Затем разводят согласно инструкции плиточную затирку для швов и аккуратно заполняют пространство между фрагментами изображения. Спустя одни сутки, вытирают мозаику влажной ветошью, а после сухой. Для придания картине завершённого вида, рекомендуется вскрыть стеклянные модули лаком. Это увеличит срок службы и придаст картине целостный вид с приятным глянцем.
Технология выкладывания мозаики - «обратный набор»
Создавать мозаичные картины можно несколькими способами. Один из них называется обратный набор. В этом случае мозаичное стекло наклеивают лицевой стороной на листы бумаги. Клей при этом выбирают несильной фиксации, к примеру, ПВА. Если создаются картины значительных размеров, то таких фрагментов на бумаге может быть несколько штук. Техника создания мозаики в этом случае имеет такую последовательность:
- подготавливают стену;
- фрагменты, предварительно пронумерованные, приклеивают на стену с помощью силикона или жидких гвоздей;
- после того как все листы с модулями приклеили, ожидают сутки для высыхания;
- после смачивают листы водой, выжидают и удаляют;
- готовят затирочную смесь и заполняют швы между мозаичных фрагментов;
- спустя 24 часа, очищают поверхность от затирки, и придают картине завершённый вид.
Чем эта технология примечательна, так это тем, что фрагменты будущего изображения можно создать заранее и в другом месте. А на место монтажа листы с мозаичным стеклом доставить уже в канун их фиксации.
Мозаичное стекло в интерьере
Что можно сделать из стекла?
Мозаика из стекла способна украсить не только лишь ровные поверхности ванной комнаты, фартук над рабочей поверхностью кухни или панно в гостиной, эту технику можно применить и для украшения объёмных предметов. Примером тому могут служить цветочные контейнеры, вазы, торшеры, зеркала, садовая мебель, аксессуары для ванной комнаты, поделки, плитка и т. д.
Особенно пригодиться могут поделки из битого стекла для ребёнка-школьника или близких людей в качестве подарка или знака внимания.
Если есть желание создать красивое панно на стену в технике мозаики, то для этого необходимо подготовить следующие материалы:
- стеклянные модули или смальту;
- основу для мозаики (стекло, фанера, гипсокартон и пр.);
- прозрачный силикон;
- кусачки для стекла;
- стеклорез;
- эскиз;
- плиточная затирка;
- защитные рукавицы и очки;
- ветошь.
В качестве основы под мозаику лучше выбрать стекло. Это удобно в том случае, если используется готовое изображение реального размера, которое кладут под него и не торопясь, выкладывают рисунок, точно следуя контуру и цвету оригинала. Приклеивать цветную плитку рекомендуется прозрачным силиконом, для удобства применения клея, им наполняют шприц. По периметру рисунка выкладывают стекло матового или тёмного цвета в виде рамки. Подсохшую работу обрабатывают затиркой, протирают ветошью и покрывают лаком .
Мозаика из витражного стекла также оригинально выглядит, но её технология создания имеет некоторые особенности.
Что можно сделать из битого стекла?
Опытным мастерам-мозаичникам в качестве материала можно использовать не только цветное стекло. В ход идут обломки кафельной плитки, цветная галька, ракушка, яичная скорлупа, бусина, битое стекло и пр. Стеклянная мозаика своими руками, выложенная по периметру фоторамки, будет притягивать взгляды всех близких.
Выполнить мозаику из стекла своими руками на стене, можно на базе сырой штукатурки, смазанной клеем. Фрагменты мозаики, предварительно наклеенные на листы бумаги просто вдавливаются в стену. После того, как раствор схватится, бумагу удаляют с помощью влажной губки. Для заделки швов используется гипс или плиточная затирка. Для придания большей выразительности картине, в массу для затирки можно добавить колор нужного цвета.
Если нет желания или возможности приобретать готовые стеклянные фрагменты для мозаики, их рекомендуется выполнить самостоятельно
. Для этого следует, вооружившись стеклорезом, подготовить кусочки необходимого размера и формы (треугольной, квадратной, прямоугольной, в виде ромба). Стекло должно быть примерно в 3 мм толщиной. Окрашивать белые модули из стекла лучше всего аэрозольной краской.
Если в доме есть ненужное стекло (целое или битое), которое захламляет пространство, не спешите его выкидывать.
Из него можно сделать красивое изделие, либо украсить уже имеющиеся предметы.
Это хороший способ пустить в дело данный материал , поскольку поделки и подарки, сделанные своими руками, ценятся людьми намного больше.
В данной статье мы расскажем, что можно сделать с целым или разбитым стеклом, как изготовить в нем гербарий или запечь цветок, как превратить его поверхность в матовую или зеркальную и других тонкостях мастерства.
Стекло является универсальным материалом
, используемым при создании различных предметов интерьера.
Из него производят не только посуду и мебель, но и картины, панно.
Дать вторую жизнь можно даже разбившемуся предмету, воспользовавшись осколками и фрагментами.
Есть различные виды стекла, отличающиеся в зависимости от применения :
- строительное;
- пористое;
- жидкое;
- художественное, отделочное и т.п.
Такое разнообразие материалов позволяет умелому человеку создать неповторимые калейдоскопы, сделать изделия причудливой формы и цвета.
Многие поделки под силу создать даже новичку , главное – иметь необходимые инструменты, терпение и желание.
Сначала нужно определить, что именно хочется сделать из стекла. Тут много зависит от фантазии автора и ресурсов , имеющихся в распоряжении.
Все изделия можно условно разделить на категории:
- бытовые;
- эстетические.
Вот лишь несколько примеров:
- декорация подсвечника;
- орнаменты на стекле, композиции из цветов;
- небольшие сувениры из битого стекла;
- тематические инсталляции;
- украшение бытовых предметов – посуды, люстр, зеркал.
Разберемся по порядку, какие предметы можно сделать из старого ненужного стекла.
Полка
Стеклянные полки популярны, поскольку способны легко вписаться в любой интерьер . К тому же они выдерживает значительные нагрузки, хотя и кажутся хрупкими.
Хорошо стеклянная мебель выглядит в маленьких помещениях — из-за прозрачности она кажется менее заметной, благодаря чему визуально не занимает пространство в комнате.
Место расположения должно быть доступным для взрослых, но недосягаемым для детей (чтобы ребёнок не смог на ней повиснуть).
Чтобы изготовить полку, понадобится:
- стеклорез (удобнее использовать масляный);
- шлифовальная машинка ленточного типа с абразивной шкуркой (значение зернистости должно равняться 120 единицам);
- респиратор, перчатки и иные средства защиты;
- линейки (потребуется периодически проверять, ровные ли получились слои).
Создаётся она в следующем порядке:
Аквариум
Чтобы сделать его своими руками, понадобится:
- Силикатное стекло высшего сорта .
- Клей , в составе которого содержится силикон. Смотрите внимательно информацию на упаковке: должно быть указано, что он подходит для аквариумов (в нём нет антибактериальный веществ, которые вредят рыбам и растениям).
- Около 8 штук небольших уголков , подходящих под заранее намеченные размеры.
Склеивая части, нужно помнить об определённых требованиях:
- швы должны быть толстыми, не менее 2-3 мм;
- наружные кромки нужно обязательно отшлифовать, а те, что под клей, не трогать.
Сам процесс сборки выглядит следующим образом:
Не спешите сразу «перевозить» сюда рыбок и иную морскую живность. Проведите 3-5 часовое гидроиспытание – залейте его водой и проверьте, не пропускает ли конструкция жидкость, не протекают ли швы и т.п.
Теперь вы имеете представление о том, как самому сделать аквариум дома.
Теплица
Стекло часто используется при строительстве деревянных или металлических теплиц. Это классический вариант тепличных сооружений, который позволяет поддерживать необходимый микроклимат внутри .
Если у вас скопилось много остатков оконного стекла, их можно с успехом применить для создания теплицы.
У такого сооружения стены и крыша сделаны из стекла, что даёт ряд преимуществ:
- Использовать теплицу можно круглый год. Материал сохраняет прозрачность, структуру, внешний вид и теплоизоляционные свойства.
- Подключив к ней отопление, можно выращивать растения зимой . Летом же прозрачное стекло пропускает свет, что даёт растениям расти.
- Стекло стойко выдерживает абразивное воздействие и легко отмывается.
- Стенки сооружения можно легко заменить в случае повреждения . Смена обойдётся недорого, причем подходит для этого стекло, бывшее в употреблении.
- Вредных веществ и запахов стекло не выделяет даже при термальном воздействии. Это экологически чистый материал, за которым ещё легко ухаживать. Стекло устойчиво к воздействию химсредств, используемых для очистки.
- Армированный или закалённый вид (термическое стекло) может выдерживать воздействие крупного града и других неблагоприятных погодных условий.
Кроме всех указанных свойств и привлекательного внешнего вида, сохраняющегося годами, у такой конструкции есть недостатки :
- Нужно подобрать надёжный каркас и подготовить прочный фундамент (такие нагрузки способен выдержать ленточный фундамент), поскольку стекло отличается повышенной массой . С виду так не скажешь, но материал весит много: для примера, стекло толщиной 4 мм квадратной формы весит около 10 кг, а масса 6 мм слоя больше в 1,5 раза.
- Строительство остекленной теплицы будет недешевым.
- Ударные и механические воздействия стекло держит слабо.
- У стекла высокая теплопроводность, поэтому оно быстро нагревается и охлаждается . Это особенно вредит растениям при перепадах суточной температуры. Поэтому нужно позаботиться о системе поддержания нужной температуры внутри помещения.
- Помещение из стекла можно возвести только в виде домика.
Начинается всё с подготовки:
- Создания чертежа будущей теплицы, определения её габаритов.
- Выбора подходящего места. Нужно учитывать уровень освещения, сориентировать помещение таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно.
- Учёта направления ветра в данной местности. Лучше всего защитить сооружение с подветренной стороны каким-либо объектом (кустарником или другим небольшим препятствием).
- Определения особенностей почвы и рельефа. Нужно выбрать сухое и ровное место.
- Расчёта расстояния теплицы до ближайшего источника электроэнергии и водоснабжения. Чем ближе, тем проще будет выстраивать систему подогрева и поливки растений.
Ниже показано, где не следует располагать теплицу. Если сделать неправильный выбор, теплица может разрушиться, либо же выращиваемые растения будут расти медленнее.
Разумным решением станет создание пристенной теплицы. Это позволит сэкономить площадь участка , сократить расстояние до воды и электричества и затратить меньше средств на строительство.
Внизу дан типовой чертёж. По желанию его можно изменить и с учётом желаемых размеров.
На основе чертежа избираются строительные материалы . Фундамент должен быть не менее 0,5 метров в высоту и иметь прочный каркас – металлический или деревянный (бруски или профили размером 5 на 5 см, расстояние между стойками – до 0,8 м, исходя из размеров стекла и самого каркаса).
Можно использовать разные виды стекла. Главное, чтобы они соответствовали размерам каркаса . К примеру:
- одинарное (толщиной 2,5 мм) подойдёт для боковых стен, установленных в деревянной раме небольших размеров;
- двойное (до 3,5 мм) нельзя использовать в качестве верхнего окна;
- витринное (6 мм) станет крепкой стенкой, но будет нуждаться в надёжном креплении и опорах;
- многослойное сгодится практически в любой части.
Подбирайте стёкла исходя из назначения сооружения .
Если в теплице находятся тропические растения, лучше использовать многослойное остекление, которое позволит сократить затраты на внутренний обогрев.
Для зелени и овощей подойдут и обычные стёкла.
Лучший рост обеспечивают стеклопакеты. Их несколько видов:
- однокамерные;
- двухкамерные;
- теплосберегающие;
- энергосберегающие.
Прекрасно подойдут стеклопакеты от старых пластиковых окон.
Потребуется подготовить следующие стройматериалы :
- опорные уголки;
- деревянные брусья или металлические основы под каждую сторону каркаса;
- балки;
- монтажную пену и метизы;
- стёкла или стеклопакеты;
- герметик (для фиксации и изоляции остекления);
- детали для двери (ручка, замок, петли);
- уголки, на которые будут крепиться деревянные детали.
Шнуры, колышки, ёмкости, вёдра и лопаты нужны для разметки и подготовки фундамента . Ножовка, стамески, стеклорез, электрорубанок и стройуровень нужны будут уже при сборе теплицы.
Теперь, когда все готово, расскажем подробно, как сделать теплицу.
Сборка производится в следующем порядке:
- На выбранном месте нужно спланировать почву и удалить растительность. Сделать разметку под траншеи, установив колышки и шнуры.
- Копаем траншеи согласно намеченной разметке (глубина 0,4 м, ширина – 0,2 м). Спланируем дно приямки, засыпьте её 10-сантиметровым слоем смеси из щебня и песка.
- Собираем опалубку, проверяем высоту кромок. Укладываем сварную сетку либо стальные арматуры, крепим анкеры к каркасу.
- Готовим бетон (смесь из цемента с песком 1:3 с добавлением щебня и воды). Заливаем получившийся раствор и даём ему время на отвердение.
Стелим два слоя рубероида прямо на поверхность фундамента. Они обеспечат защиту деревянного каркаса от влаги. Обрабатываем деревянные заготовки антисептиком.
Привинтите к анкерам опорные брусья каркаса, затем сделайте выборки в брусках, на которые будут крепиться стёкла.
Крепим стойки и брусья.
Убедитесь, что конструкция стоит вертикально. Установите раскосы и зафиксируйте все элементы с помощью металлических уголков .
Соедините все оставшиеся элементы воедино. Проверьте всё сначала на наличие трещин и зазоров, затем убедитесь в стойкости конструкции . Когда будет понятно, что теплица хранит тепло, заносите в неё все растения.
Цветная мозаика
Для декорирования поверхностей подойдет специальная мозаика — смальта. Но при ее отсутствии можно использовать цветное разбитое стекло. К слову, смальту также делают из битого стекла, прочесть о ней подробно можно .
Чтобы выполнить работу такого рода, нужно подготовить:
- рисунок, основу из стекла под мозаику (либо оргстекло);
- стеклорез, кусачки и специальный разламыватель для работы со стеклом;
- цветное стекло, из которого сделают мозаику;
- медшприц, который пригодится для нанесения материала;
- прозрачный силикон;
- затирку для плитки (чёрного цвета).
Рассмотрим изготовление мозаики в виде бабочки.
Итак, готовый рисунок нужно перенести с бумаги на стеклянную основу. С помощью инструментов выкраиваем крылья из цветного стекла. Затем вырезаем стеклорезом.
После того, как они будут отделены от основы, нужно разложить их на подготовленный рисунок .
Кусочки стекла нужно покрыть силиконом, затем приклеиваем их на стекло-основу. Для этого и понадобится медицинский шприц.
Когда будете склеивать фрагменты, оставьте между ними промежутки. Позднее их нужно будет заполнить затиркой для швов.
Затирать швы нужно только после того, как силикон вырос.
Обязательно надеваем резиновые перчатки. Саму затирку разводим согласно инструкции , расположенной на пакете с веществом. В итоге получится смесь, густая как сметана.
Её и наносим на мозаику.
Как видно, она покрыла всю поверхность изделия, а швы надёжно заделаны. Остаётся только снять излишки смеси со стекла. Сделать это можно мокрой губкой .
Порядок создания любой другой мозаики схожий, специфика работ будет немного меняться в зависимости от рисунка.
Вот пример другого изделия, сделанного по той же технологии:
Как видите, мозаика является универсальной техникой , с помощью которой можно украшать абсолютно разные предметы интерьера, используя битое стекло.
Главное — заранее нанести контуры, чтобы получившийся рисунок смотрелся органично.
Гербарий и цветок в стекле
Это очень необычная, редкая и красивая подделка. Данная техника позволяет «увековечить» в стекле любой цветок (или другой предмет), сделав из него украшение (например, кулон).
Естественно, чтобы листки было видно, нужно использовать только прозрачное стекло (предназначенное для фьюзинга либо обычное).
Из инструментов может понадобиться только специальная печь, стеклорез и станок для обтачивания краёв стекла.
Нужно вырезать и обточить два кружка равного диаметра , в габариты которых уместится цветок. Плюс, нужно оставить немного места, если вы хотите сделать кулон (в небольшом участке будет сделана дырка под шнурок).
К слову, это трудная операция, конечный результат предсказать. Сложно контролировать процесс : трава может сгореть полностью, либо же останется чёткий силуэт.
Чтобы минимизировать возможный ущерб, цветок лучше заранее покрасить: даже если листики выгорят, краска сохранит изначальную форму цветка и останется внутри стекла.
Можно подойти к делу художественно, окрасив цветок с переходами оттенков.
Использовать нужно исключительно краски для фьюзинга – именно они не выгорают при высоких температурах. Нанеся её, нужно дать ей высохнуть.
Прикладываем окрашенное растение между стёклышек и кладем в печь.
Нужно подобрать правильный режим запекания . Он избирается в зависимости от используемого стекла. Примерный диапазон – 740-800 градусов.
Учтите, что между стёклышками могут образоваться пузырьки воздуха . Если после запекания их будет немного, а размеры будут небольшими, они могут дополнительно украсить изделие.
Если растение выгорит лишь частично, оно может получиться немного ажурным, волокнистым.
Рамка для фото
Более трудной операцией будет декорирование рамок, панно и картин.
Перед тем, как сделать рамку со стеклом, потребуется подготовить:
- лист ДВП подходящего размера (габариты подбираются исходя из задуманного рисунка);
- битое стекло (прозрачное и цветное);
- краски акриловые, гуашь или тушь;
- клей.
На лист ДВП наносится плотный слой акриловой краски. По желанию, можно покрыть одним или несколькими оттенками . Это нужно, что подготовить фон. Когда всё высохнет, лист нужно вставить в раму будущего изделия.
Затем на будущее панно или картину нужно, с помощью трафарета или от руки, нанести контуры планируемого рисунка.
Для этого и нужна была тушь или гуашь – чтобы дважды обвести намеченные линии и склеить осколки вдоль них.
Обклеив их в области фона, нужно дать изделию высохнуть.
Зеркало
Самый простой способ – декорирование зеркал с помощью осколков (цветных или прозрачных). Сделать это можно с вазами, подсвечниками, подносами.
Поскольку суть украшения заключается в приклеивании кусочков стекла, перед началом работы обязательно надевайте резиновые перчатки, они уберегут руки от порезов и аллергии на вещества, содержащиеся в клее.
На поверхность предмета нужно предварительно нанести разметки узора , по которым будут выкладываться осколки. Подойдёт только керамический клей, слои которого нужно наносить с помощью специального инструмента – скребки.
Если использовались прозрачные стёклышки, их можно покрасить акриловой краской, предназначенной для работы по стеклу.
После того, как слой с осколками немного высохнет, отверстия между ними можно заделать замазкой для плитки, либо цементом для мозаики. Действовать нужно аккуратно, но излишки всё равно останутся. Снять их можно, используя влажную тканевую салфетку.
Вот как выглядят рамки зеркала, сделанные в данном стиле.
Схожим образом можно украсить:
- рамки для фотографий, зеркал, картин;
- цветочные кашпо;
- шкатулки;
- ящички;
- столешницы и другие предметы.
- точно рассчитать количество стёклышек (подготовить краску, чтобы докрасить прозрачные осколки);
- нанести чёткую разметку и обозначить, где и какой слой нужно будет прокладывать.
Другие предметы и украшения
Список поделок на этом не ограничивается. Вот как ещё можно украсить интерьер.
Картина из разноцветного стеклобоя
Все работы можно произвести в домашних условиях, заранее подготовив:
- фанеру;
- готовый рисунок;
- кучу разноцветных кусочков битого стекла.
Фанера нужна в качестве основы-каркаса, на котором будет держаться рисунок с приклеенными стёклышками. Саму картину можно нарисовать заранее, либо взять подходящий шаблон.
Клеить кусочки следует так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Лучше использовать более устойчивый клей . Старайтесь, чтобы они шли вдоль линий, соблюдая заранее намеченную цветовую гамму рисунка.
Ни в коем случае не трогайте стекло, пока клей не высохнет, иначе есть риск сдвинуть кусочки с изначального места.
Помимо кусочков стекла, можно использовать иные элементы для декора:
- бусинки;
- морские ракушки;
- блёстки;
- пуговицы и т.п.
Рисунок в технике фьюзинг
Сделать разноцветную картинку можно как с помощью мозаики, так и техникой фьюзинга. Она заключается в запекании кусочков стекла, заранее сложенных в определённый рисунок. Вся операция проводится в муфельной печи на высокой температуре (не менее 800 °C).
Впервые данная техника появилась в 90-х гг. в Германии, а за её основу была взята другой, более древний способ обработки стекла – техника «горячей эмали».
Главная задача в том, чтобы заранее правильно расположить стеклянные элементы, чтобы в результате термической обработки они соединились в одно целое . Следовательно, материал становится однородным, металлические соединения в таком изделии отсутствуют.
Изображение полностью зависит от исполнителя: можно сделать его более объёмным, выпуклым, оставить некоторые участки плоскими, увеличить толщину и рельеф витража.
Все разрозненные детали раскладывают на стеклянной основе – максимально ровной и плоской поверхности. Благодаря этому создаётся иллюзия перспективы, объёма, глубины изделия.
Использование цветных кусочков позволяет расширить цветовую гамму. Именно для этого нужна основа из стекла, поскольку, работая на металлической пластине, такого эффекта не добиться.
Такое изделие также является довольно долговечным. Оно практически не стареет, цвет остаётся неизменным.
Единственный минус в самой термообработке – такая техника не позволит получить чётких контуров изображения . Цветные кусочки неизбежно наплывают друг на друга и получается эффект, схожий с акварелью.
Использование жидкого стекла
Продвинутые мастера могут создать поделку, используя .
Купить такой материал можно в строительном или хозяйственном магазине . Либо же использовать другие разновидности жидкого стекла, например – канцелярский силикатный клей, который часто используется для имитации морских просторов.
Но такой заменитель будет менее прочным и твёрдым, нежели жидкое стекло.
Украшать данным материалом можно практически любой предмет.
Нанеся слой жидкого стекла, нанесите на него украшение – камешки, ракушки, бусинки, блёстки и т.п.
Если хотите сделать декоративные элементы более объёмными, нанесите два слоя жидкого стекла.
С жидким стеклом довольно несложно работать . Им можно как декорировать поверхности различных предметов, так и сделать свои украшения:
- заколки;
- серёжки;
- броши;
- статуэтки;
- вазы и пр.
Украшать жидким стеклом интерьер можно простым способом – нанести на слой стекла мелкие предметы по заранее продуманному рисунку, затем дать изделию остынуть.
Элементы декора
Что можно сделать, если под рукой имеется только мелкое битое стекло? Его можно превратить в порошок и использовать как декор.
Чтобы растолочь его в пудру, нужно соблюдать технику безопасности :
- использовать перчатки, защитные очки;
- найти достаточно глубокую и крепкую ёмкость.
Полученная пудра из битого стекла наносится на выбранный предмет на участки, куда был предварительно нанесён клей. Как только клей подсохнет, можно покрыть его ещё одним слоем . По аналогии пудрой можно рисовать картины, декорировать предметы интерьера.
Помимо стекла, можно дополнительно украшать предметы следующими материалами:
- раковинами (морскими или речными) и ракушками;
- бисером или бусинами подходящего размера;
- скорлупой грецких орехов и другими подручными материалами.
Задача в том, чтобы подобрать грамотное сочетание всех декоративных материалов, тогда изделие будет смотреться красиво и органично.
Изготовление черной, белой и цветной краски для стекла дома
Как же сделать стекло цветным, белым или нанести на него рисунок в домашних условиях?
Стеклянные поверхности нужно обрабатывать специальными красками, которые имеют хорошее сцепление с гладкими поверхностями . Обычные лакокрасочные составы на это не способны, поэтому покрытие быстро стирается.
Состав краски должен быть не слишком жидким, а наносить её нужно тонкими и полупрозрачными слоями.
Для жидкого стекла лучше всего подходят акриловые краски. Они имеют хорошее сцепление, а на плоскостях выглядят как матовая плёнка. Даже в смешанном состоянии они сохраняют чистоту цвета, устойчивы к ультрафиолетовым лучам.
Можно покрасить поверхность полиуретановыми смесями. Это эластичное вещество, мгновенно застывающее на стекле. Слои получаются идеально прозрачными.
Составы можно сделать и самостоятельно.
Вот пара рецептов
:
- Белая краска готовится путем смешивания четырех частей силикатного клея и одной части каолина (его нужно тщательно растереть).
- Чёрные оттенки создают, смешивая одну часть древесного угля с тремя частями силикатного клея и одной частью полиграфической черни. Полученную смесь нужно процедить.
Различные цветные краски можно изготавливать с использованием специальных красителей для тканей.
Порядок такой: в 200 мл воды растворяем 5 г желатина, после чего в отдельной посуде разводим необходимые красящие вещества. Требуемый оттенок получают постепенно смешивая содержимое двух подготовленных растворов.
Заранее подготовьте следующие инструменты, чтобы покрасить стекло краской:
- пульверизатор;
- торцевая кисточки со щетиной;
- валик для окрашивания либо поролоновый тампон.
Предварительно нужно обработать стекло:
- Протрите стекло мыльным раствором, затем промойте сначала тёплой, а после холодной водой.
- Нанесите ацетон, чтобы обезжирить стекло. Следы от растворителя удаляются простой сухой тряпкой.
- Те места, которые не нужно окрашивать, следует защитить. Нанесите один-два слоя малярного скотча на такие участки.
Инструкция окрашивания стекла в домашних условиях:
- Подготовьте смесь и залейте её в небольшую посудину (так будет проще наносить краску на поверхность).
- Окрашивайте стекло, используя кисть, краскопульт, поролоновый тампон или валик. Следите, чтобы слои распределялись равномерно по всей поверхности.
- Когда краска высохнет, снимите кусочки малярного скотча. Если же какие-то участки окрашены слабо, нанесите дополнительный слой.
Как сделать его непрозрачным?
Добиться матовой текстуры стекла можно:
- химическими и механистическими методами;
- используя пескоструйный аппарат.
Следуйте изложенной ниже инструкции и вы узнаете, как сделать стекло непрозрачным.
Проще и безопаснее воспользоваться механистическим способом, базирующимся на использовании абразивной пасты или песка.
Нужно взять полированное стекло толщиной от 4 до 6 мм, положить его на ровную поверхность, под него подложив толстое сукно.
По бокам стекла нужно прибить тонкие шпатики, чтобы оно не скользило по столу.
Подготовьте песок (лучше всего – речной или корундовый: он плавнее царапает стекло), затем просейте его сквозь сито до однородного состояния .
После на доску размером 20 на 30 см нанесите песок и смочите его водой. Поверх доски положите стекло, а сверху стекла — любой груз, чтобы он плотно прижимал его к поверхности.
Двигайте доску параллельно боковым граням стекла. Ни в коем случае не совершайте круговые движения.
По мере высыхания увлажняйте песок.
Периодически проверяйте, успешен ли процесс матирования, счищая с поверхности песок и вытаскивая стекло на просвет. Продолжайте процедуру, пока не получите ожидаемый результат.
Создаем зеркальную поверхность
Как сделать зеркало? Для начала нужно отшлифовать наше стекло, смачивая его поверхность водой.
Потребуется заблаговременно подготовить следующие предметы :
- стекло;
- ёмкости, в которых будет готовиться раствор и смешиваться с серебром;
- резиновые перчатки;
- серебро (азотнокислое) и олово (двухлористое);
- дистиллированная вода, едкий калий или натр;
- мед, аммиак и формалин;
- спирт, вата;
- бесцветный лак;
- стеклянная палочка и азотная кислота;
- пульверизатор, которым будет наноситься смесь на стекло, плюс кисть с мягкой щетиной;
- рамка или деревянный лист с зажимами;
- краска.
Надеваем резиновые перчатки и все работы проводим исключительно в них.
Далее, когда будут проводиться манипуляции со стеклом, держите его аккуратно за рёбра, иначе рискуете запачкать гладкую поверхность . Это важно, поскольку материал нужно будет часто перетаскивать с места на места, промывать и наносить на него различные вещества.
Порядок действий такой:
- Промываем стекло дистиллированной водой и измельчённым мелом. Чистыми должны быть все стороны, в т.ч. торцы.
- Обрабатываем поверхность обезжиривающим раствором щёлочи (натра или калия, с содержанием около 10 %).
- Вновь промываем стекло дистиллированной водой.
- Протрите чистое стекло ватным тампоном, макнув его в 1 %-й раствор двухлористого олова. Затем сразу поместите зеркало в ёмкость, залитую дистиллированной водой. Дайте ему намокнуть.
- Пока стекло залито, очистите и обезжирьте (тем же щелочным раствором) ёмкость, в которой планируете серебрить стекло. Учтите, что температура поверхности будущего зеркала в воде должна быть на 10 градусов выше, чем у раствора, наведённого для серебрения.
Потребуется подготовить два раствора с содержанием, которыми будет покрываться стекло. Используйте при этом только дистиллированную воду:
- Первый раствор состоит из азотнокислого серебра (1,6 г) и воды (30 мл). Смешав их, следите за тем, какой осадок получился. Капайте в него 25 %-й аммиак, пока он не исчезнет, после чего добавьте ещё полстакана воды.
- Во вторую ёмкость с делениями налейте 40%-й раствор формалина (5г).
- Положите стекло в горизонтальном положении на приготовленную для серебрения поверхность.
- Теперь начинайте покрывать стекло: вылейте на середину получившийся раствор, раскатывайте его ровным слоем, используя стеклянную палочку. Либо же опустите стекло в химическую смесь таким образом, чтобы серебро не попало на противоположную сторону.
- Раствору нужно застыть. Для «зазеркаливания» ему нужно 3-10 минут в зависимости от изначальной температуры смеси.
- Когда всё высохнет, нужно поставить зеркало вертикально. Пока серебряный слой не закрепился, он может повредиться, поэтому прислоняйте изделие к опоре необработанной стороной.
- Зеркалу нужно 2 часа обсохнуть при температуре до 100 градусов.
- Осмотрите полученное изделие. Серебряные потёки можно оттереть ватой с раствором азотной кислоты.
- Промойте зеркало сначала в воде, а затем в спирте.
- Слой серебра к этому времени должен остыть. Опрыскайте его прозрачным лаком из пульверизатора.
- Когда лак высохнет, покрасьте затемнённую поверхность. Затем покрасьте посеребренную часть суриком, разведя его в скипидаре. Стеклянную часть нужно протереть раствором азотной кислоты.
- Дайте всему высохнуть и посмотрите на результат. Если всё устраивает, остаётся только поставить зеркало в рамку с зажимами.
Как сделать дырку?
Отверстие в стекле можно просверлить с помощью:
- дрели с гибким валом;
- стоматологических боров.
Сама структура поддаётся механической обработке , но нужно учитывать хрупкость стекла. Следовательно, необходимо рассчитать силу и точки воздействия, а также порядок работы.
Обработка не должна привести к трещинам, разломам и сколам на основной поверхности, иначе всё изделие может разбиться.
Перед тем, как сделать отверстие, нужно подготовить стекло к обработке. Рабочая поверхность нужно очистить и выровнять. Следите за наличием дефектных участков – при механическом воздействии они могут дать скол и испортить заготовку.
Сначала сделайте разметку: обозначьте линии будущих отверстий таким образом, чтобы изъяны поверхности располагались внутри окружности и не выходили за её пределы. Дополнительно можно обработать поверхность химсредствами , избавив её от масляных следов.
Определите, в каком месте будут производиться работы. Нужно подготовить фиксирующую оснастку.
Сам способ фиксации стекла определяют исходя их избранной технологии создания отверстия.
Обычно заготовку устанавливают в тиски, а под участками, на которые будет оказано воздействие, подкладывают демпфирующие мягкие материалы .
Как же быть, если необходимо сделать небольшую дырку?
Миниатюрные отверстия можно просверлить с помощью сверла и дрели. Сверло предварительно нужно:
- накалить;
- погрузить в сургуч и держать, пока вещество не начнёт плавиться;
- наконечник смочить в скипидаре.
После этого можно начинать работу.
Второй вариант таков:
- Размельчить камфару и частицы крупнозернистой наждачки.
- Полученные элементы высыпать в маленькую ёмкость, а затем разбавить их скипидаром. Эту пасту уложить на чистую стеклянную поверхность заготовки.
- Подготовить небольшой отрезок медной проволоки. Его нужно будет зажать в патроне дрели. Такую оснастку нужно направить, поэтому подготовьте направляющий кондуктор (фанерный).
- Заготовка завершена. Можно начинать сверлить.
Крупные отверстия в стекле делаются иным образом. Если нужный диаметр превышает 10 см , бытовые оснастки тут не помогут.
Сверлить всё же можно, но необходимо сначала сделать в центре будущего отверстия небольшую сквозную точку.
С этим справится любое мелкоформатное стекло маленького диаметра (до 1 см). Сторонние сколы возникнут, но это не страшно: они образуются на участках, которые позже будут удалены.
Получив небольшой сквозной проём, в него нужно просунуть и закрепить кусок проволоки.
Один конец скрепляется со стеклорезом. Проверив, надёжно ли зафиксированы элементы и плавно ли идёт инструмент по кругу , можно нарезать окружность.
Если просверлить отверстие нельзя, можно её выплавить. Понадобится подготовить оснастку, в которой будет готовиться жидкое олово или свинец. Стеклянная заготовка обрабатывается бензином, ацетоном или спиртом.
Сделав разметку и сформировав зону будущего отверстия, полученный участок посыпают смоченный песок.
Его должно хватать на создание воронки, дно которой будет сопоставимо по размерам с краями отверстия, затем в неё заливается металл.
Спустя 1-2 минуты он остынет, а песочную оснастку можно будет вместе с формой убрать.
В итоге, в стеклянной заготовке образуется отверстие с ровными краями . Риск лишь в самом процессе оплавки: нельзя проконтролировать диаметр, который образуется после взаимодействия стекла и металла.
Последний вариант – нарезать отверстие с помощью паяльника. Стартовать необходимо с создания риски при помощи надфиля.
Аккуратно наметьте зоны, в которых будет производиться расплав паяльником по глубине.
Затем нужно прогреть жало и начать резку. Действуйте медленно и аккуратно.
Лучше оплавлять небольшие отрезки , периодически охлаждая стекло (так риск образования деформации близлежащих участков снизится).
Результат получится в точности противоположным вышеуказанному способу:
- границы намеченного диаметра дырки будут выдержаны;
- края же получатся неровными.
Видео по теме
Выводы
Как видите, ненужное или разбитое стекло сгодится для украшения убранства помещения предметами, сделанными своими руками. Главное – желание и фантазия.
Украсить можно также , и другую стеклянную тару.
Если нет желания трудиться над поделками, все равно не выбрасывайте стекло. Отнесите его в либо в специальный контейнер для сбора стекла.
Вконтакте
Для выполнения этого урока понадобятся следующие материалы:
1. Листовое прозрачное стекло или, если найдётся, цветное листовое стекло. Возможно, стекло есть у вас дома на балконе или же его можно приобрести в специализированном магазине. Там же, кстати, задаром отдают мелкие обрезки или битые стёкла. Можно использовать стекло из-под фото рамок. Есть ещё вариант поискать стекло на улице, его там иногда много около домов в связи со сменой старых окон на "евро". Важно использовать стекло одной толщины.
2. Перчатки для защиты рук.
3. Толстая деревянная линейка для более точной резки.
4. Стеклорез. Стеклорезы продаются в художественных магазинах.
5. Акриловые краски по стеклу и керамике. У меня они фирмы DECOLA. В продаже большое разнообразие подобных красок. В крайнем случае, можно пользоваться и обычным акрилом, а совсем в крайнем – темперой и гуашью.
6. Основа под нашу мозаику. Она может быть различной в зависимости от задумки. Если это плоская картина - то для основы подойдёт прочная фанера (главное чтобы не гнулась) или пластик. Мозаикой небольшого размера можно покрыть любые поверхности - горшки для цветов, вазы, фоторамки и другое. В моём случае, это горшок.
7. Клей "Момент" для закрепления кусочков. Лучше всего использовать прозрачный вариант.
8. Затирка для швов, в качестве которой может выступать любое вяжущее - будь то специальная плиточная затирка, гипс, алебастр и т.д. Для удобства нанесения смеси также понадобиться небольшой резиновый шпатель, а для очистки – ткань.
Итак, сначала необходимо выбрать декорируемую поверхность и рисунок, который мы будем наносить на неё. В моём случае – это лёгкий геометрический орнамент, который я сразу нарисовала на горшочке. Но если это будет более сложный рисунок, стоит сделать эскиз и перенести его на поверхность. Здесь же надо определиться с цветами и размерами мозаики, которая вам понадобится. У меня их будет 3: бардовый, коричневый и жёлтый.
Резка стекла. Возможно, вы раньше не пробовали резать стекло стеклорезом, но это очень просто! Работать надо обязательно в защитных перчатках. Стекло крошится на мелкие кусочки, которые могут поранить. Если требуются определённые размеры кусочков, лучше разметить их толщину тонким маркером на стекле. (Я делаю это на глаз). Лучше использовать размер стекляшек до 1, 5 см, иначе они будут отставать от цилиндрической поверхности. Ставим линейку там, где нужно отрезать полоску стекла и, держа стеклорез слегка под наклоном, быстро с усилием прочерчиваем линию. 
Затем, берём плоскогубцы, обмотанные предварительно изолентой или малярным скотчем, и, держа остальной кусок стекла в другой руке, отламываем полоску стекла.
Теперь нарезаем из этой полоски квадратики, отламывая каждый по отдельности. Так же понадобятся треугольные элементы. Их нарезать сложнее. Так что, придумывая рисунок стоит это учесть. Стеклянные чипы нельзя подогнать по форме с помощью кусачек, как керамические, так как они только крошатся.
Вот наши стекляшки и готовы! Лучше нарезать сразу с запасом!
Окраска стекла. Перед тем, как красить, лучше их помыть, чтобы удалить жир и грязь с поверхности. Когда они высохнут, можно начинать красить! Я обычно выкладываю их на большой лист и крашу каждую с помощью кисти. Это довольно быстрый процесс! После надо дать им высохнуть.
Я решила ещё сделать вставки в однотонные полосы. Сначала я разрисовала их с помощью контуров, а после высыхания, такими же красками, как и остальные.
Получилось много разноцветных кусочков!
Приклеивание мозаики. Для начала я наношу рисунок на поверхность карандашом.
Я обклеиваю края горшка малярным скотчем, чтобы не испачкать их потом затиркой. Каким бы не было изделие, вероятно, там будут места, которые не хочется испачкать!
И начинаю приклеивать верхнюю полосу мозаики на клей. Я наношу его на небольшой участок, чтобы успеть приклеить 2-4 кусочка. Есть сложные места, где надо повыбирать подходящий кусочек. Поэтому иногда надо сначала прикинуть, а потом приклеивать. Клея не должно быть слишком много, что бы он не выдавливался в швы между кусочками.
Наклеиваю сверху и снизу по бардовой полоске.
Теперь приклеиваю жёлтую полоску посередине.
Обклеиваю коричневыми полосками с двух сторон.
Заполняю оставшееся пространство жёлтой мозаикой.
Затирка швов. Чаще всего их надо затирать. Но если мозаика уложена близко и аккуратно, можно этого и не делать. Для начала я готовлю раствор. В принципе, на упаковке любой затирки для плитки или гипса, написано в каких пропорциях необходимо смешивать вяжущее и воду. У меня затирка кончилась, поэтому я использую белый гипс. Порошок нужно сыпать в воду, а не наоборот, и перемешать! Смесь должна по консистенции напоминать жидкую сметану. Если будет густо, можно немного подлить воды. Если замешать слишком жидко, раствор будет долго загустевать.
Итак, приготовленная смесь должна немного постоять и загустеть. Её надо не очень много. Кстати, эта затирка может быть любого цвета. Для этого нужно добавить краску прямо в жидкий раствор. Я добавляю жёлтую краску. Затем ложкой выкладываю или выливаю (если недозагустела) смесь на мозаику и шпателем распределяю по всей поверхности. Затирку надо загонять именно в швы между кусочками. Работать надо быстро, так как раствор быстро застывает.
Раствор немного подсох. Я беру тряпочку и счищаю с поверхности кусочков остатки раствора. Если тряпка смазывает раствор, значит, он ещё не достаточно высох.
После тщательной очистки горшочек готов! Некоторые углы придётся зачистить острым предметом. Надо дать горшку высохнуть пару дней. Теперь в него можно посадить какой-нибудь весёлый кактус!
Подмечу, что крепление слоя акриловой краски клеем моментом к поверхности не самое прочное… поэтому если не ковырять её особо в процессе изготовления (после затирания швов кусочки скрепятся с поверхностью горшка) и после, то изделие будет долговечным.
Я сделала ещё 2 рамочки. Одна – из разноцветных остатков крашенной мозаики с затиркой, вторая – из цветного листового стекла без затирки. Для основы были использованы простые деревянные рамки из IKEA.
Вот и весь урок! Творческих успехов!
