Туалет уличный своими руками пошаговая инструкция. Как установить туалет на даче: выбор места под строительство

Первое, что требуется человек на дачном участке – это туалет. И делать его лучше еще до начала каких-либо строительных работ прямо. Естественная нужда может застичь в любой момент, даже через пару часов после приезда на дачу. Несмотря на простоту конструкции, делать деревянный туалет на улице нужно с учетом всех особенностей и правил.

Виды деревянных туалетов

Деревянный туалет

Условно все существующие виды деревянных уличных туалетов можно разделить на два вида: без выгребной ямы и с выгребной ямой. Первый вариант подходит в качестве временного отхожего места. Например, на период стройки на участке. Хотя есть и те, кто предпочитает такой дачный туалет для постоянного пользования.

Пудр-клозет

Пудр-клозет

Под этим видом понимается деревянный туалет для дачи без отдельной выгребной ямы. Обычно непосредственно под самим отхожим местом размещается емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. При этом в качестве средства для наиболее быстрого перегноя фекалий используется измельченный торф, зола, опилки или сено. Ими «припудривают» испражнения для избавления и от неприятного запаха.

Основные преимущества пудр-клозетов:

• быстрое возведение;
• простое использование;
• отсутствие неприятного запаха при правильном пользовании.

Термо туалет

Существенным минусом дачного туалета такого типа является необходимость частого освобождения емкости. В тех случаях, когда пудр-клозет планируется для постоянного использования, рекомендуется применять в качестве канализационной ямы – бак большого объема (500-700 литров). Фекалии из такого туалета быстро перегнивают, поэтому могут быть использованы в качестве удобрений и компоста для подкормки растений на участке.

Биотуалет

Биотуалет

Одна из разновидностей клозетов без выгребной ямы. По устройству похожа на предыдущий вариант, однако для быстрого перегноя используются специальные биобактерии. С их помощью фекалии перерабатываются в компост или удобрения, которые безопасно использовать для растений на дачном участке.

Основной недостаток – необходимость наличия специальных бактерий. Если их не окажется под рукой, то переработать испражнения будет нечем. Одно из главных преимуществ – отсутствие неприятного запаха. Бактерии перерабатывают фекалии максимально быстро, поэтому никакого аромата не успевает образоваться.

Химический туалет

Химический туалет

Такой дачный туалет подходит тем, кто не собирается использовать испражнения для компоста или удобрений. Принцип устройства такой же, как у биотуалета. Однако для переработки фекалий используются не бактерии, а химические вещества.

Такой вид клозета для дачи неоправданно затратный по финансам. Специальные средства обходятся дороже, чем возведение садового туалета с выгребной ямой своими руками. Неоспоримое преимущество химического клозета – отсутствие запаха и возможность установки на любом месте участка, а так же внутри самого дома.

Люфт-клозет

Люфт-клозет

Садовые туалеты такого типа своими руками сделать несложно. Люфт-клозет представляет собой отхожее место с герметичной выгребной ямой, которая освобождается самостоятельно при помощи фекального насоса или ассенизаторской машиной. При этом глубина отхожего углубления не может быть меньше 1 метра. Такой вид дачного туалета подходит тем, у кого нет возможности сделать обычный деревянный садовый клозет.

Отличительная особенность – наличие вытяжной трубы, через которую выходят образующиеся неприятные запахи. Выгребную яму при этом делаю под уклоном к вентиляционному отверстию.

В качестве герметичной выгребной ямы можно использовать большую емкость – бочку или контейнер из плотного пластика с тремя отверстиями: под слив для фекалий, для вентиляции и для откачки. В этом случае для обустройства потребуется только вырыть ров под емкость, укрепить ее в земле, сделать отвод от неприятных запахов.

Основными преимуществами являются:

• простота использования;
• отсутствие неприятных запахов при правильном возведении;
• возможность установки непосредственно в доме.

Существенный недостаток – необходимость регулярного опорожнения выгребной ямы с помощью ассенизаторской машины. Использование фекального насоса оправдано в зимний период, когда выкачиваемые нечистоты уходят глубоко под снег, практически не издавая неприятного запаха. В теплое время года такой вид освобождения выгребной ямы не целесообразен.

Классический сортир с выгребной ямой

Основные элементы туалета

Этот вид туалета знаком дачникам больше остальных. Представляет собой обычно деревянное небольшое помещение, под которым расположена яма для фекалий. Ничем не герметизированная, не подлежащая опорожнению. Обычно сортир после наполнения просто переносят на новое место. Выгребную яму же закапывают или присыпают землей, торфом, травой. В течение 3-5 лет содержимое полностью перегнивает в чернозем, на котором отлично растут садовые растения.

Основные преимущества:

• дешевизна изготовления;
• отсутствие необходимости опорожнять яму;
• простота возведения.

Из недостатков отмечаются неприятные запахи, сквозняки, непрезентабельность конструкции. Однако именно такой «сельский» туалет проще всего установить, а при необходимости – ликвидировать с пользой. Оставшиеся в выгребной яме испражнения спешно используются для удобрений и компоста.

Санитарные нормы

Согласно установленным нормам СанПиН 42-128-4690-88 садовый туалет на частном участке может располагаться на удаленном расстоянии от жилого дома на усмотрение владельца. При этом минимальное удаление составляет 8 метров. Если на участке нет централизованного водопровода, то уборная должна располагаться не менее чем за 50 метров от колодцев, озер, прудов, родников. От плодовых деревьев необходимо отступить 8-10 метров, кустарников – 1 метр.

Санитарные нормы предполагают, что уличный туалет должен иметь две части: наземную и выгреб. При этом выгреб – это не обязательно выгребная яма. СанПин четко не устанавливает данное понятие. В пудр-клозете роль выгреба играет емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. Правилами предполагается, что место для фекалий должно быть непроницаемым, однако классический сельский туалет в эти рамки не вписывается.

Возведение дачного туалета своими руками

Строительство дачного туалета своими руками

Независимо от типа уборной строительство подразумевает три основных этапа: подготовка места для фекалий, фундамент для наземной части, каркас самой кабины. Возведение садового туалета своими руками начинается именно с фундамента.

Как сделать фундамент для дачного пудр-клозета

Фундамент для дачного пудр-клозета

1. 4 асбестовых столба (2 метра в длину каждый);
2. цемент;
3. песок;
4. битый кирпич или крупный щебень;
5. вода;
6. деревянные штакетины или доски.

Предварительно проводится разметка под будущий дачный туалет. По углам бурят или выкапывают лопатой скважины под столбы. Оптимальная глубина – 1-1,2 метра. Асбестовые столбы выставляют по уровню в скважины так, чтобы наземная часть составляла 80-100 см, укрепляют битым кирпичом или щебнем. Цементный раствор замешивают жидким – на 2 части цемента приходится 3 части песка и 4 части воды. По консистенции бетон должен получиться, как нежирная сметана.

Столбы заливают цементным раствором, при необходимости снова измеряют уровень, докладывают битый кирпич или щебень для укрепления. Полностью бетон застынет только через 7-10 дней, но работы по созданию кабинки можно проводить уже через 12 часов. В столбы для прочности вставляют деревянные штакетины или доски.

Иногда для усиления прочности асбестовых столбцов их дополнительно обрабатывают битумной мастикой. Однако это не обязательно, фундамент и без нее получится основательным и крепким.

Как сделать фундамент для туалета с выгребной ямой

Канализация с выгребной ямой

Дачный сортир такого типа более основательный. И фундамент для него используют ленточного типа – не вертикальный, как в случае с пудр-клозетом, а горизонтальный, как для сарая, гаража или другой надворной постройки.

Из материалов потребуются:

• песок;
• щебень мелкий и крупный;
• битый кирпич;
• арматура;
• цемент;
• вода;
• деревянные доски для опалубки;
• рубероид.

Ленточный фундамент делают тогда, когда выгребная яма уже готова или хотя бы намечены ее размеры и определено расположение. При этом от места для фекалий отступают 30-40 см. В этом случае фундамент не размоет через пару лет изнутри.

Оптимальный размер окопа – 50 см в глубину, 30-40 см в ширину. Ленточный фундамент под дачный туалет в этом случае выдержит и деревянную кабинку, и кирпичную. В выкопанном окопе утрамбовывают дно максимально плотно.

Укладка опорных досок для заливки фундамента

Если есть возможность выложить дно глиной, то это нужно сделать. «Глиняный замок» не даст фундаменту со временем просесть или рассыпаться. Выполняется максимально просто. Утрамбованное дно засыпают глиной, которую тоже трамбуют, смачивая периодически водой.

В яму устанавливают по боковым стенкам доски для опалубки. Дно дополнительно присыпают щебнем: мелким и крупным вперемешку. Для фундамента ленточного типа цементный раствор замешивают круче, чем для столбчатого. На 1 часть цемента приходится 3 части песка и 3 части воды.

Бетон заливают на половину окопа, добавляют битый кирпич или крупный щебень, укладывают арматуру. После этого вливается оставшаяся часть раствора. Она укрывается рубероидом для защиты от влаги.

Полностью фундамент застынет через 14-21 день, но опалубку можно убирать уже на 3-4 день, когда бетон «схватится». Если строительство туалета своими руками началось в сырую погоду, то потребуется больше времени. В этом случае опалубку вынимают через 7-10 дней.

Пока фундамент застывает, целесообразно заниматься обустройством выгребной ямы.

Самый простой фундамент

Простой фундамент для туалета

Самым простым вариантом, который не требует выкапывания глубоких ям и траншей, использования раствора и щебня, является укладывание бетонных блоков под туалет. Блоки немного закапываются в землю по периметру будущего клозета. На них в дальнейшем ставится готовая кабинка. Такой фундамент собирается быстро, не требует времени на застывание, хотя и несколько дороже, чем ленточный или столбчатый.

Кроме того делать его нужно тогда, когда уже готов и подготовлен выгреб, иначе есть риск не совпасть по размерам кабинки и периметра ямы под нечистоты. Чем глубже закопаны плиты, тем ниже получится туалет.

Однако даже для высокого клозета есть решение – удобная ступенька, по которой можно подняться в отхожее место.

Выгребная яма

Устройство выгребной ямы

Если для пудр-клозета и его разновидностей не требуется выгребная яма, то для обычного классического сельского сортира она просто необходима. Принцип ее обустройства для люфт-клозета и обычного дачного туалета несколько отличаются. Но подготовительный этап одинаков.

Яма под фекалии выкапывается с уклоном в противоположную от кабинки сторону. В этом случае при наполнении нечистоты не будут скапливаться на уровне пьедестала или унитаза, в зависимости от того, что устанавливается в туалете.

Кроме того так проще организовывать вентиляцию – избыток неприятного запаха в углублении выгребной ямы будет быстрее вытягиваться через трубу или специальное отверстие.

Когда ров под фекалии выкопан, его дно утрамбовывают, а стены максимально выравнивают. По нормам СанПина запрещено выкапывать выгребную яму до песчаного дна, так нечистоты будут попадать в грунтовые воды особенно быстро.

Это нарушает санитарные правила и негативно сказывается на экологии. Исключение – люфт-клозет. Оптимальная глубина выгребной ямы – 2,5-3 метра.

Классическая герметичная выгребная яма

Классическая выгребная яма

После подготовительных работ дно необходимо забетонировать. Цементный раствор замешивается не слишком крутой. Такой, чтобы можно было залить дно полностью. Когда бетон застынет, на стены ямы накладывается строительная сетка для шпаклевки или глиняный слой. И тот, и другой вариант подходит для герметизации. Стены штукатурятся крутым бетонным раствором или специальной влагостойкой шпаклевкой.

Можно использовать дополнительно гидроизоляционный материал. В раствор цемента можно добавить строительный клей, который сделает консистенцию плотнее, а сам раствор прочнее и долговечнее.

Если есть возможность приобрести гидроизоляционный материал для выгребной ямы, то лучше использовать его. Со временем шпаклевка осыплется, что приведет к разгерметизации. И как результат – попаданию в грунт и сточные воды фекалий.

Когда яма подготовлена внутри, можно приступать к обустройству ее верхней, наземной, части. Крышка выгреба сколачивается из досок, которые устанавливаются прямо на готовое место под фекалии. К настилу делают опалубку из досок. Крышка проливается крутым бетонным раствором с укладкой арматуры.

Настил под выгребную яму должен содержать три отверстия: под унитаз или пьедестал (круглое или квадратное), для откачки (обычно квадратное) и для вентиляции. Если не установить отвод для неприятных запахов, то находиться в туалете будет некомфортно. Для вентиляции можно использовать пластиковую трубу, на которую устанавливается защитный «грибок» - козырек, который не даст осадкам попадать в канализационную яму.

Выгребная яма с герметичной емкостью

В этом варианте оштукатуривание стен и заливка бетоном дна не требуется. В яму вкапывают герметичный бак или бочку, которую закрепляют, засыпав грунтом. В качестве вентиляции можно установить сетку на отверстие, а над ней смонтировать прямо на земле защитный козырек.

Для откачки нечистот должна быть крышка, которую в любую погоду удобно открывать и закрывать.

Существуют специальные канализационные дачные баки со всеми необходимыми отверстиями. Закапывают в землю их на глубину самой емкость, лишь немного присыпав верхнюю часть грунтом.

Дренажная выгребная яма

Дренажная выгребная яма

Использование такого выгреба предпочтительно в том случае, если нет близко залегающих грунтовых вод. Кроме того откачивать фекалии придется в несколько раз реже, чем из герметичной. После утрамбовки дна в нем бурят несколько отверстий, в которые засыпается мелкий щебень или гравий. Можно установить в эти ямы асбестовые или пластиковые короткие столбы (50-100 см). И уже в эти столбы засыпают щебень. Все это необходимо для быстрого дренажа жидких нечистот.

Стены выгреба для дачного туалета выкладываются кирпичом. При этом кладка должна быть не сплошной, а с просветами для отвода нечистот естественным путем. Дополнительно в просветы можно вставить пластиковые короткие трубки диаметром 10-15 см.

С их помощью фекалии будут быстрее освобождать яму, уходя в грунт. Поверх выгреба устанавливают крышку с тремя отверстиями: для выкачки, для вентиляции и для слива. В дренажных ямах допускается использование вентиляционного отверстия для опорожнения содержимого. В этом случае в крышке делается люк с сеткой, который можно беспрепятственно открывать и закрывать.

Туалетная кабинка своими руками

Туалетная кабинка своими руками чертежи

Когда самый сложный этап позади, можно приступать к наземной постройке самой кабинки дачного клозета. Предпочтительный материал – деревянные доски. Сельский туалет не обязательно простая кабинка. Ее можно оформить в виде сказочного домика или интересно украсить. Такой клозет будет украшением участка, а не просто отхожим местом.

Выбор пиломатериала

Выбор пиломатериала

Дачный туалет делают из любого сорта древесины, однако есть особенности, которые нужно учитывать при выборе. Так, ель или сосна меньше подвержены гниению и болезнетворным бактериям. Поэтому такой пиломатериал для дачного туалета предпочтительнее. При этом обработка сводится только к опрыскиванию влагостойким составом или лаком. В дальнейшем кабинку можно покрасить водоэмульсионной фасадной краской или обычной акриловой. Для строительства потребуются тонкие доски, фанера, бруски для каркаса (минимум 50х50).

Инструменты

Инструменты для постройки туалета своими руками

Для того чтобы сделать дачный туалет своими руками потребуется минимальный набор инструментов:

• циркулярная пила или ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш;
• уровень;
• саморезы;
• шуруповерт.

Гвоздями сколачивать кабинку не практично. В дальнейшем может потребоваться разбор или перенос туалета, все доски будут испорчены и не пригодны для дальнейшего использования.

Каркас для кабинки

Каркас для кабинки туалета из пиломатериала

Из брусков собирается каркас дачного туалета. Проще всего для стяжки использовать металлические уголки или скобы, чем выпиливать пазы. Однако конструкция с пазами более устойчивая. Выбрать можно любой вариант скрепления, после внутренней обшивки уголки будут незаметны.

Каркас собирается по принципу рамы: все бруски выставляются по уровню, затем соединяются между собой прямо на земле в двух местах. Высота кабинки туалета не может быть меньше 2 метров, если ее ширина 1,2 м. В противном случае конструкция получится неустойчивая. На готовый каркас можно набивать фанеру или доски для стен.

Обивать стены лучше после установки каркаса на фундамент. Доски или фанера набиваются снаружи, чтобы кабинку можно было покрасить в дальнейшем. Эстетически она так будет выглядеть приятнее.

Крыша, потолок, пол

Крыша туалета

На готовый каркас устанавливают два брусовых треугольника для крыши друг напротив друга. Это будет скат для туалета. Покрыть крышу клозета можно шифером, черепицей, железом или на первое время рубероидом. В «треугольнике» допускается вырез окна для дополнительной вентиляции, однако закрывать такое окно затруднительно. Потолки подшивают фанерой или досками на усмотрение дачника.

Пол в туалете

Полы набивают из досок «пятерок» (5 см толщиной). В том месте, где находится отверстие выгреба, вырезается прямоугольник или круг. Последний предпочтителен, поскольку в него можно укрепить трубу, через которую фекалии будут попадать в яму. Такой туалет останется максимально чистым и свежим, даже если использовать его будет большая семья в течение всего дачного сезона.

Утепление стен

Утепление стен туалета

Дачу посещают не только в теплое время, поэтому в туалет должно быть комфортно ходить даже в мороз. Удовольствия холодный клозет принесет мало. Поэтому когда набиты доски или фанера, необходимо внутри провести утепление. В качестве утепляющего материала подойдет пенопласт (3-5 см толщиной), минеральная вата или стекловолокно рулонного типа. При этом предпочтительнее использовать именно пенопластовые листы – они не сползают со временем, как минвата или стекловолокно.

Утеплитель укладывается между брусками. Пенопласт при необходимости можно разрезать до нужных размеров строительным ножом. Рулонный утеплитель крепится строительным степлером, однако со временем все равно сползает, нарушая утепление и герметичность.

Чтобы эстетически стены выглядели приятнее, набивается еще один слой фанеры или крепится влагостойкий гипсокартон. Иногда для обивки туалета используют вагонку или деревянные панели. На стенах можно закрепить полки для туалетной бумаги и различных средств для уборки, ящик с торфом для пудр-клозетов или корзину под мусор.

Установка кабинки на столбчатый фундамент

Принцип сборки каркаса для пудр-клозета несколько иной. Каркас набивается сразу на фундамент. Нижние брусья укладываются на столбы, стягиваются половыми досками. И только после этого устанавливаются угловые брусья для опоры стен и крыши. В противном случае пудр-клозет может сложиться, как карточный домик, при использовании. Емкость под нечистоты устанавливается под отверстие в полу под пьедесталом.

Лучше, если бак или бочка будут иметь ручку с боку для простого извлечения из-под фундамента. Или на емкости будет крюк или кольцо, к которым можно присоединить карабин с тросом. Поскольку дачный туалет на столбчатом фундаменте получается высоким, необходимо дополнительно установить ступеньку или несколько для удобного подъема.

Пьедестал или унитаз

Главная проблема, что именно установить в дачный туалет. Так, обычная дырка в полу уже не удовлетворяет все требования дачников, и выглядит она не эстетично. Не говоря уже о том, что использование причиняет дискомфорт людям, за редким исключением.

В дачном туалете обычного сельского типа обычно устанавливают деревянный пьедестал с сиденьем. Использование унитаза не целесообразно, поскольку нет подвода воды для слива. Пьедестал монтируется к половым доскам клозета для устойчивости.

Деревянный пьедестал с сиденьем

Если выгребная яма не имеет отверстия для откачки нечистот, то пьедестал можно не закреплять к полу, просто поставив на доски. В этом случае его можно убрать для опорожнения туалета при помощи фекального насоса или ассенизаторской машины (если подъезд ей будет организован).

Старый унитаз можно использовать в дачном туалете для удобства даже без подвода воды в качестве сидения. Монтировать к полу его не обязательно, достаточно установить устойчиво. Однако в зимнее время сидеть в таком клозете будет прохладно, даже если стены кабинки утеплены.

Как избежать неприятных запахов

Очиститель для дачного туалета

Помимо того, что в дачном туалете из выгребной ямы должна быть вентиляция, желательно сделать еще и окно в кабинке. Причем если каркас уже готов и не предусматривает его наличие, то можно сделать в двери. В этом случае после каждого посещения клозета можно проводить проветривание, оставляя саму дверь закрытой. Кроме того чтобы в туалете всегда пахло нейтрально или приятно, допускается засыпание полезных бактерий в яму хотя бы раз в две недели.

Даже если выгреб герметичный, такое действие будет не лишним. Во-первых, пахнуть нечистотами не будет. Во-вторых, откачивать яму придется реже. Именно своевременная откачка является главным залогом свежести дачного туалета. Чем меньше уровень нечистот в яме, тем меньше неприятного запаха. В среднем рекомендуется опорожнять клозет не реже 1 раза в полугодие.

Нюансы использования дачных туалетов

Деревянный дачный туалет с выгребной ямой может быть в дальнейшем переоборудован под биотуалет. Для этого необходимо приобрести специальные бактерии, которые будут добавляться в выгреб после каждого посещения.

Для выкачки переработанных фекалий можно использовать фекальный насос, шлаг которого направляется в компостную яму. Ее дополнительно выкапывают рядом с туалетом, наполняют по мере необходимости торфом, перегноем, обработанными нечистотами. В дальнейшем компост может быть использован для удобрения участка, садовых растений и деревьев.

Насос для канализации

Каким бы ни был дачный туалет, его строительство должно начинаться в первую очередь. Даже временной ямы в земле с кабинкой на скорую руку пребывание на даче будет в разы комфортнее, чем без какого-либо клозета.

Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

• Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
• Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
• Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
• Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
• Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
• Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
• При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе и туалетов

Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Варианты исполнения туалетов на даче

Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:

1. Туалет с выгребной ямой;
2. Люфт-клозет;
3. Пудр-клозет;
4. Биотуалеты и химические туалеты.

Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.

Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.

Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»

Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой

Проект туалета с выгребной ямой

Конструкция и правила сооружения

Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.

Конструкция люфт-клозета

Чертеж с размерами

Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины

Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.

Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра

Чертеж возможного варианта пудр-клозета

Внешний вид внутри кабинки

Присыпка нечистот торфом

Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.

Биотуалет

Химический клозет

Биотуалет, располагаемый прямо в доме

Биотуалет с кабиной

Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.

Выгреб из кирпича

Выгребная яма с монолитными бетонными стенами

Кирпичная кладка

Железобетонные кольца для укрепления ямы

Укрепление старыми шинами

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Деревянная опалубка

Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.

Виды кабин

Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:

• Шалаш;
• Скворечник;
• Домик;
• Избушка.

Рассмотрим подробнее.

1. Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.

   

   Внешний вид шалаша

   

   Чертеж туалетного домика типа шалаш

2. Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.

   

   Домик типа «Скворечник»

   

   Чертеж скворечника с размерами

3. Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.

   

   Кабина в стиле домика

   

   Еще один вариант домика

   

   Чертеж туалетного домик с размерами

4. Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.

   

   Внешний вид избушки

   

   Проект-чертеж клозета избушки

Туалетный домик из дерева своими руками

В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.

При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.

Стенки кирпичной выгребной ямы выступают на 10-15 сантиметров выше земли

Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.

На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.

Процесс сбора туалетной кабинки туалета из дерева

1. Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).

   Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида

2. Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
3. Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
4. Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
5. Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
6. Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
7. Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса

   На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.

8. Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.

   Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

9. Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.

Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.

При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:

• Длина – 1-1,5 метра;
• Ширина – метр;
• Высота — 2,10 метра.

Двери для кабины

Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.

Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.

После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.

Схема вентиляции в дачном клозете

Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.

Организация освещения

Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.

Окошко для естественого освещения

Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке

Организация хозблока

Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.

План хозяйственного блока Чебурашка

Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением

Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного - туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно обустроить - виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета - один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой - старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто - снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет - вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет - туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет - привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно - можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет - это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет - модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды - сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПина.

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев - 4 м, от кустарников - 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками - инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так :

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный - чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное - соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет - это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый - закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 - 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 - 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 - 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади - для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной - 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 - 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 - 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 - 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото - примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 - 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 - 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 - 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости - кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы - асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя - металлическая или чугунная, а нижняя - деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет - всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек –

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5) , электродрель (см.рис. 7) , аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6) , простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8) , набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

Необходимые электроинструменты

Необходимые электроинструменты

Необходимые электроинструменты

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

• Для каркаса подойдёт строганный сосновый сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
• Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
• Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
• Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

• Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
• Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
• Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
• При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10) .

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11) , к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12) . Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13) . Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14) .

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15) .

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16) .

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18) .

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20) .

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21) .

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22) .

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23) .

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24) .

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25) .

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27) .

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28) .

При помощи с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29) .

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30) .

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31) .

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32) .

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33) .

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34) .

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35) .

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36) .

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37) . Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38) . В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39) .

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40) .

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41) .

Цены на электролобзики

электролобзики

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42) .

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43) .

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44) .

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45) .

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46) .

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47) .

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48) .

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49) .

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50) .

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51) .

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52) .

И угольника (см.рис. 53) .

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54) .

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55) .

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56) .Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57) .

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58) .

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59) .

Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61) .

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62) .

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63) .

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64) .

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65) .

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66) .

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67) .

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69) .

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70) .

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71) .

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72) .

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73) .

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74) .

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75) .

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76) .

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77) .

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм. Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78) .

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79) .

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80) . В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81) .

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82) .

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83) .

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84) . Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85) .

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86) .

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87) .

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88) .

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89) .

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90) . Ручки крепятся к двери саморезами.

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92) .

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93) .

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94 .)

Готовый дачный туалет — фото

Каждый дачник желает обеспечить на своем участке максимально комфортные условия пребывания. Одним из главных условий является наличие туалета. Поэтому это сооружение можно считать главным и его, как правило, строят самым первым на пустом садовом участке .

Самый простой вариант – это обычная яма с установленной сверху кабинкой, но такой типичный деревянный туалет обладает двумя существенными недостатками: сильный запах и необходимость периодической чистки туалета .

Поэтому сегодня мы попробуем обсудить, как сделать туалет для дачи без запаха и откачки нечистот.

Обычный клозет

Типичный дачный туалет с выгребной ямой

Стандартный деревенский туалет с выгребной ямой не может исключить неприятные запахи и требует периодической очистки, либо перестановки в новое место. Но при правильном обустройстве можно свести эти негативные факторы к минимуму .

• Во-первых, желательно сделать яму побольше . Многие копают яму глубиной до 2 метров и даже больше. 🙂 Это заметно оттягивает момент, когда необходима очистка ямы. Некоторые туалеты с большой ямой при сезонном проживании на даче и тем более при наездах только по выходным без большого количества людей работают аж до 20 лет! А чтобы яма не обсыпалась, некоторые дачники ставят туда бетонные кольца.
• Во-вторых, яма должна располагаться как бы сзади туалета . То есть кабинку ставят не прямо по центру ямы, а как бы перед ней с небольшим заходом. Сиденье с отверстием при этом расположено в задней части туалетной кабинки.
• И в-третьих, обязательно нужно делать хорошую вытяжку из ямы . При наличии постоянной тяги в трубе вытяжки, запаха в кабинке не будет за счет правильной вентиляции туалета. Труба вытяжки расположена за кабинкой и идет от верхней части ямы до уровня выше кабинки примерно на полметра. Воздух вытягивается через вытяжку, а поступает в яму через отверстие в туалете. При этом в кабинке все время чистый приточный воздух с улицы, и запаха почти нет.

Сейчас часто продают готовые туалеты для дачи — деревянные кабинки. Которые нужно только установить на яму и туалет готов к эксплуатации. Сама установка туалета не требует особых знаний и умений. Главное поставить кабинку ровно и надежно ее закрепить.

Пудр-клозет

Самодельный пудр-клозет для дачи

Это уличный туалет на даче без выгребной ямы.

Работает по аналогии с торфяным биотуалетом.

Под сидушкой располагают емкость для отходов (обычно ведро), а после испражнения посыпают отходы опилками, золой, торфом или тырсой из специального контейнера с помощью совка .

Саму емкость с отходами периодически выносят и используют как удобрение.

Пластиковый таулет для дачи

Стандартный переносной пластиковый туалет

Такой вариант часто используется в различных уличных кафе и на разных мероприятиях с массовым скоплением людей на открытом воздухе. Представляет собой пластиковую кабину с емкость для отходов, куда залита специальная емкость с химреагентами для переработки и обеззараживания нечистот.

Требует периодической чистки. Существуют фирмы, которые занимаются заменой таких кабинок.

Этот вариант имеет право на жизнь в пределах дачного участка, но не пользуется большой популярностью.

Туалет внутри дома

Ведро-туалет

Пластиковое ведро-туалет

Пожалуй – это самый простой вариант туалета на даче. Отличается от обычного детского горшка наличием полноценной сидушки с крышкой.

Внутрь желательно ставить одноразовый пакет, который нужно потом выбрасывать. Но многие этого не делают и просто моют ведро-туалет. Пакет должен быть прочным и не протекать.

Такое ведро часто применяется как ночной туалет . Днем используется уличный клозет, а ночью выходить на улицу лень и холодно, и в дом заносится такое ведро. Пользуется популярностью у старшего поколения дачников.

Биотуалет на основе микроорганизмов

Биотуалет-ведро

Это ведро-туалет 2.0:), то есть более совершенный агрегат, который не издает неприятного запаха. Также может использоваться внутри помещения. Периодически требует засыпки специальной биомассы с бактериями , которые перерабатывают отходы. А специальная съемная емкость позволяет выливать уже переработанные отходы в огород в качестве удобрения.

Торфяной биотуалет

Торфяной туалет для дачи

Одна из разновидностей биотуалета, где отходы посыпаются торфом из специального бака. Поэтому запаха почти нет. Эту разновидность туалета по-другому называют еще финский туалет .

К туалету желательно подключить вентиляцию .

Принцип работы торфяного туалета такой: отходы посыпаются торфом, затем жидкие отходы сливаются в специальную емкость, либо в сливную яму, а твердые отходы с торфом периодически нужно выносить и использовать как удобрение.

Финские торфяные туалеты в последнее время пользуются большой популярностью у дачников. Самые популярные модели: Экоматик (Ekomatic), Питеко (Piteco), Биолан (Biolan).

Переносной туалет на основе химреагентов

Переносной туалет

Еще один вариант ведра-туалета. Но в этом случае отходы перерабатывает специальная смесь химических реагентов , которая засыпается внутрь. Также как и биотуалет с бактериями не имеет плохого запаха, но в отличии от него в данном случае нельзя выливать переработанные отходы на грядки , так как они не безвредны.

Электрический биотуалет

Электрический биотуалет

Внешне похож на переносной биотуалет, но в отличии от него не мобилен и требует подключения к инженерным системам .

Принцип работы заключается в том, что твердые отходы отделяются от жидких, высушиваются и перемещаются в спецконтейнер.

Жидкая компонента сливается в канализацию (достаточно подземной сливной ямы без полноценного септика).

Кроме того требуется подключение вентиляции для устранения запаха.

По своей сути является почти обычным унитазом , но используется в тех случаях, когда нет возможности обустройства полноценной канализации.

Полноценный санузел

Дачный санузел в доме

Пожалуй, это самый лучший вариант для дачного дома , но и самый дорогой .

Он требует отдельного помещения в доме и инженерных коммуникаций. В санузле ставится унитаз, к которому подводится водоснабжение. Слив с унитаза делается либо в сливную яму, либо в септик.

• Сливная яма будет требовать периодической откачки отходов с помощью ассенизаторской машины.
• Септик не требует откачки, либо требует ее намного реже, так как в нем отходы перерабатываются в нескольких емкостях.

Кроме сложности обустройства отдельного санузла следует еще помнить, что дом с санузлом требует отопления в зимний период , иначе при минусовой температуре можно разморозить водоснабжение и унитаз.

В крайнем случае возможен слив всей системы на зиму и заполнение унитаза незамерзающей жидкостью.

Но все сложности компенсируются удобством использования , поэтому этот вариант все чаще стал встречаться на дачах даже в небольших домиках.

Теплый туалет на даче

Многие дачники все чаще и чаще ездят на дачу зимой. Это обусловлено тем, что дачные дороги стали чаще чистить зимой, и доступность участка улучшилась. Не малую роль в этом принадлежит тем, кто выбрал для себя круглогодичное проживание на даче. Не редко можно видеть на даче полноценные жилые дома.

Уличный туалет с подогревом

Зимой холодно, и встает вопрос, как обустроить теплый туалет на даче .

Если туалет внутри дома, то вопрос решен сам собой — в санузле будет тепло.

А как быть с уличным туалетом? Но этот вопрос тоже решаемый.

• Во-первых, зимний туалет на даче можно утеплить . Например используйте экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Он недорогой, хорошо держит тепло и не боится влаги. В утепленном туалете температура всегда выше, чем на улице. Да и элементарная защита от ветра уже создаст более комфортные условия в уличном туалете зимой.
• Во-вторых, можно подогревать туалет . Да-да, не смейтесь. Многие так и делают. В уличном туалете ставится любой источник тепла. Это может быть и электрический обогреватель и обогреватель на каком-либо топливе. В результате в кабинке становится тепло и уютно долгими зимними вечерами. 🙂

Какой вариант выбрать?

Что следует учитывать при выборе того или иного варианта? Следует учитывать следующие факторы:

Объем отходов

Попробуйте прикинуть, как часто вы будете пользоваться туалетом? Сколько человек будет посещать уборную? От этого очень сильно зависит объем отходов, а соответственно и способ их утилизации. Это, пожалуй, главный фактор влияющий на выбор туалета.

Глубина залегания грунтовых вод

При высоком уровне грунтовых вод туалеты с выгребной ямой, а в некоторых случаях и септики исключены.

Проверяйте уровень грунтовых вод весной.

Финансы

Какую сумму вы готовы потратить на обустройство туалета? Есть варианты от самых дешевых до супердорогих септиков. Все зависит от вашего кошелька и пожеланий.

Утилизация отходов

Любые туалеты требуют утилизации отходов рано или поздно. Продумайте все это заранее, выбирая тот или иной вариант туалета. Вы должны понимать как очистить ваш вариант туалета, насколько это сложно и дорого.

Коммуникации