|
Одуванчик действительно способен вывести из равновесия любого садовода-огородни-ка — это многолетнее растение с мощной корневой системой, косой его не возьмешь: отсеки стебель, и проснутся на корнях спящие почки, которые дадут жизнь еще более мощному растению. Очень похоже на лернейскую гидру из древнегреческой мифологии — у нее, как утверждают мифы, вместо одной отрубленной головы вырастали три, и, чтобы ее победить, Гераклу пришлось совершить один из своих знаменитых подвигов. (рис. 1) . рис. 2
|
Сложно поверить, но существуют простые и естественные способы навсегда очистить газон от одуванчиков. Обратите внимание на наши советы - они помогут вам избавиться от назойливых одуванчиков, не испортив траву.
Одуванчики (Taraxacum) принадлежат к семейству Астровых. Есть немало способов их полезного применения, но несмотря на это по всем мире одуванчики обычно считаются сорняками. Например, одуванчик обыкновенный (аптечный) внесен в список ядовитых растений.
Одуванчик, широколистный многолетник, может расти в любой почве. Его ланцетовидные листья вырастают от 7 до 30 см в длину и от 1,5 до 6 см в ширину. Они всегда образуют прикорневую розетку прямо над центральным стержневым корнем. В розетке могут формироваться несколько цветочных стеблей одновременно. По желтым или оранжевым цветкам одуванчик легко отличить от других растений. По мере созревания цветы превращаются в пуховые шарики. Легкие семена распространяются с дуновением ветра, благодаря чему вид и получил название «одуванчик».
Они, легко приспосабливающиеся к любой почве и погодным условиям, растут по всему миру, даже в современных «нарушенных» экосистемах – газонах или открытых пространствах под ярким солнцем. От них сложно избавиться, потому что они хорошо себя чувствуют в самых неблагоприятных условиях. Семена одуванчика не остаются надолго в состоянии покоя и быстро прорастают. Кроме того, семена могут формироваться без перекрестного опыления (оплодотворения), то есть одуванчик может опылить сам себя. Все это способствует повышению скорости размножения растения.
Давно замечено, что чем сильнее стараешься вывести одуванчики, тем быстрее они растут. Они будут вырастать снова и снова, если не уничтожить их полностью вместе с длинными, крепкими корнями. Вот несколько способов уничтожения этого вредоносного сорняка как органических, так и неорганических.
Как очистить газон от одуванчиков
Прорастающий одуванчик расталкивает травы и другие растения, пытаясь освободить себе место, и вскоре ваши растения начинают испытывать недостаток воды и питательных веществ. Чтобы этого не случилось, нужно уничтожить сорняки как только они начали прорастать. Каждый одуванчик может образовать до 15 тыс. семян, способных выживать в почве до 6 лет. Каждый проросток тоже образует 15 тыс. семян. Именно так этот живучий сорняк растет и распространяется.
Убить корень
Лучший способ очистить газон от одуванчиков – выдернуть его вместе со стержневым корнем, который прорастает в почву на глубину до 60–90 см. Легче всего выдернуть сорняк из влажной почвы. Главный корень, от которого отходят боковые, уходит вертикально вниз под побегами. Осенью, когда побеги отмирают, главный корень остается живым глубоко под землей. Весной от этих корней отрастают новые побеги. Вот почему просто необходимо уничтожить корни, чтобы избавиться от вредоносного одуванчика.
Полностью извлечь корень, просто потянув за него, не получится. Нужно воспользоваться корчевателем с длинной рукояткой, японской мотыжкой, шнековым или педальным корчевателем. Заняться этим нужно весной, как только появятся первые проростки.
Регулярный покос
Периодическое скашивание позволит замедлить рост одуванчиков как только они проклюнулись. Как вы уже знаете, цветки одуванчика превращаются в белые пуховки с семенами. Эти семена легко распространяются ветром. Если предотвращать цветение растений, то их распространение станет менее стремительным.
Густой высокий газон
Косите газон так, чтобы трава была чуть выше, чем обычно (примерно 6–8 см). Толстые, жесткие сорта газонной травы помогут вам контролировать рост одуванчиков. Высокая плотность посадки и более высокая трава не оставят сорнякам достаточно места и закроют их от солнечного света.
То есть, не давая семенам созреть и лишив их необходимых условий для прорастания, вы сможете обуздать рост сорняков. Если на вашем газоне поселились всего несколько одуванчиков, то их рост можно замедлить просто изменив тактику ухода.
Инструмент для удаления сорняков в огороде
Проплешины газона нужно тут же засевать травой, которую вы хотели бы растить. Иначе даже небольшого просвета будет достаточно, чтобы пушистые и летучие семена прижились на нем.
Гербицид избирательного действия
Так как одуванчик является широколистным растением, для избавления от него нужно применять специальный гербицид для широколистных сорняков. Эти гербициды уничтожат одуванчики, не повредив газон. Не забудьте подкормить траву удобрением для газонов. Подкормка поможет траве расти быстрее и заполнить места, откуда вы выкопали одуванчики. Синтетические гербициды лучше использовать только для решения хронических проблем с сорняками, в других случаях пользуйтесь природными гербицидами.
Гербицид широкого спектра действия
Неселективный гербицид, например, глифосат («Раундап») уничтожит не только вредоносные сорняки, но и все остальные растения, с которыми контактирует. Перед применением гербицида их нужно тщательно закрыть пластиком или картоном. Гербициды широкого спектра можно применять, чтобы избавиться от одуванчиков, растущих в клумбах или на дорожках, для точечной обработки сорняков. И селективные, и неселективные гербициды неэффективны, если одуванчики уже зацвели. Применять гербициды нужно как только показались проростки.
Довсходовые гербициды
Внесение довсходовых гербицидов ранней весной предотвращает прорастание семян одуванчика. Нужно применить гербицид до того, как семена смогут прорасти. Эти вещества могут в некоторой степени повлиять на рост травы, но он вскоре восстановится.
Кипяток
Вылейте кипящую воду на одуванчик. Можно повторить 3–4 раза в течение дня. Через пару дней растения завянут и погибнут.
Уксус
Уксусная кислота поможет уничтожить сорняк. В качестве гербицида можно использовать уксус с высоким содержанием кислоты. Столовый укусу можно сделать более концентрированным, если выпарить его. Полученную жидкость нужно нанести на листья или вылить в отверстие, оставшееся от выдернутого одуванчика. Уксус - неселективный гербицид и может в некоторой степени повредить траву вокруг.
Соляная кислота
Немного соляной кислоты можно нанести на листья одуванчика. Вскоре листья станут коричневым, а растение погибнет.
Мульча и компост
Рост одуванчиков замедляется, если почва богата питательными веществами. Внесение удобрений позволит быстрее вывести сорняки.
Куры или кролики
Если у вас есть куры или кролики, то вы легко избавитесь от одуванчиков, не повредив газон. Эти животные любят есть листья одуванчика и съедят их как только те проклюнутся.
Поваренная соль
Насыпьте столовую ложку соли на розетку, где прорастает сорняк, и он завянет. Будьте осторожны, чтобы не убить ваши любимые растения.
Кукурузная глютеновая мука
Желтые порошок, содержащий кукурузный глютен, действует как натуральный довсходовый гербицид и не позволит семенам одуванчика прорасти. Его нужно вносить в почву за 4–6 недель до всходов сорняка.
Сжигатель сорняков
Если другие средства не помогают, можно уничтожить одуванчики специальным устройством для сжигания сорняков
Листья одуванчика можно добавлять в салат, они богаты разнообразными питательными веществами. Немного горькие, они подчеркивают вкус салата. Из желтых цветков одуванчика делают вино. Их также можно добавить в салат для вкуса и цвета, а корни одуванчика – сварить и добавить в суп.
В траволечении корень одуванчика применяется для лечения разных заболеваний. Белое молочко, которое выделяет одуванчик, используют для лечения различных кожных болезней – оно успокаивает раздраженную кожу. Таким образом, вместо того чтобы выбрасывать сорняки, их можно применить с пользой.
Если у вас аллергия на одуванчик, не стоит употреблять его в пищу. При прополке также следует соблюдать осторожность, так как пыльца одуванчика может вызывать кожную реакцию у чувствительных к ней людей.
Как пользоваться садовым корнеудалителем?
Работа в огороде - дело сложное, но нужное. Кому нравится пропалывать грядки? Возможно, и есть такие, но большинство дачников старается облегчить задачу, ускорить ее, приобретая в помощь различный садовый инвентарь. Корнеудалитель - весьма важная вещь в хозяйстве, при его помощи можно вытащить даже колючки с длиннющими корнями. Предлагаем ознакомиться сначала с более дорогим корнеудалителем-культиватором, потом перейдем к дешевеньким моделям, которыми пользоваться тоже очень просто.
Выбор культиватора-корнеудалителя
Решаясь приобрести такого помощника, не выбирайте самый дешевый инструмент, созданный незнакомой фирмой. Сначала изучите отзывы про продукцию, а потом уже покупайте. Первое, что должен учитывать дачник, - это функции, которые сможет выполнить садовый корнеудалитель-культиватор. Не пожалейте средств и задумайтесь над таким, который и землю вспашет, и прорыхлит ее, и корни повытаскивает. Второе: консультанты всегда предлагают самый дорогой товар в первую очередь. Смотрите на мощность, и если у вас не поле, а небольшой дачный участок, то берите тот, что менее мощный, а значит - более дешевый!
Особенности культиватора-корнеудалителя садового
Как приятно приехать в огород, побыстрее закончить все намеченные дела и провести остатки выходных у костра, жаря заслуженный шашлык! С корнеудалителем-культиватором это вполне возможно. Поговорим о достоинствах агрегата.
- С помощью этого устройства можно не только удалить корни, но и подготовить лунки для посадок, вспахать землю под посадки, стабильно рыхлить. И все это без лопаты!
- Не придется весь день в согнутом состоянии пробираться от грядки к грядке. С таким механизмом вы будете работать стоя, практически не прилагая усилий.
- Все огородные работы производятся в несколько раз быстрее, у вас остается уйма времени и сил.
Теперь предлагаем узнать, как пользоваться корнеудалителем садовым.
Инструкция
Производителей таких агрегатов множество, но использование их ничем не отличается.
Необходимо установить прибор у сорняков, повернуть ручку для того, чтобы зубья насадки впились в почву и начали ее рыхлить, изымая всю сорную траву вместе с корнями при помощи подъемного механизма. Отзывы о таких агрегатах гласят, что они способны изъять всю траву, которая вручную просто отдирается, а не вытаскивается с корешком.
Минусы данного чуда в том, что оно не подойдет для прополки грядок с «мелочью». Прибор может выдернуть заодно и все корнеплоды, поэтому для такой прополки необходимо воспользоваться обычным садовым корнеудалителем.
Простой корнеудалитель
Все знают, как сложно выкопать из земли прочно засевший одуванчик с корнем или избавиться от хрена. Специально для борьбы с сорняками создан корнеудалитель садовый. Конечно, можно попробовать и лопатой ковырнуть, но все же этим инструментом более удобно, просто и легко, не потребуется прилагать много усилий. Ручка может быть просто деревянной или же металлической с резиновой насадкой, которая позволит более прочно держать инструмент в руке. Корнеудалитель садовый постоянно контактирует с влажной почвой, поэтому стоит выбрать тот, наконечник которого выполнен из нержавеющей прочной стали. Имеются усиленные корнеудалители, которые требуют еще меньшего вложения физических сил, поэтому пользуются популярностью больше, чем самые простые, и стоят ненамного дороже.
Правила использования
Многие начинающие садоводы, посмотрев на такой инструмент, могут попросту растеряться. Особенно пугает данное орудие женщин: непонятная в использовании бесполезная штука. На деле пользоваться садовым корнеудалителем очень просто.
На инструменте имеются усики, необходимо вдавить его в землю рядом с сорняком так, чтобы они оказались по краям вредного растения. После этого нужно надавить на рычаг в противоположную корню сторону.
Приспособление для удаления сорняков с корнями
Усики вопьются в почву, зацепят корень максимально глубоко и вынут его. Вот и все, вам останется перенести растение в яму с перегноем.
Отзывы о корнеудалителе обычном
Множество садоводов уже приняли на вооружение садовый корнеудалитель. Отзывы всех только положительные, особенно нравится инструмент пенсионерам и женщинам, которым тяжело пользоваться лопатой. Пишут, что им очень просто пользоваться, особенно приспособившись. Трава стала с использованием корнеудалителя расти меньше, приходится пропалывать все реже. Хвалят за удобство, пишут, что приспособление кажется с первого взгляда «неуклюжим», но, попробовав один раз, понимаешь, насколько он проще лопаты!
Многие написали комментарии, что нашли еще одно достоинство инструмента - это отсутствие необходимости обрабатывать почву химикатами от различных сорняков. Это ведь очень вредно и для культурных насаждений, которые могут погибнуть. А если и вырастают в отравленной земле, то есть их уже как-то страшно.
В общем, сплошные положительные характеристики, каким бы садовый корнеудалитель ни был - механическим или ручным!
Регистрация по заявке на емейл
Самоделки для дачи- сделай сам
|
Одуванчик действительно способен вывести из равновесия любого садовода-огородни-ка — это многолетнее растение с мощной корневой системой, косой его не возьмешь: отсеки стебель, и проснутся на корнях спящие почки, которые дадут жизнь еще более мощному растению. Как «выкорчевать» одуванчики с газона при помощи самодельной штыковкиОчень похоже на лернейскую гидру из древнегреческой мифологии — у нее, как утверждают мифы, вместо одной отрубленной головы вырастали три, и, чтобы ее победить, Гераклу пришлось совершить один из своих знаменитых подвигов. Один из фирменных инструментов разработан германской компанией GARDENA (рис. 1) . Он особенно хорош для садоводов, которым по состоянию здоровья трудно полоть согнувшись -инструмент имеет длину 110 см. Принцип работы показан на рис. 2
: вонзаем острие в центр сорняка, прокручиваем и вытягиваем вместе с растением.
Если на подобную покупку у вас не хватает средств, есть безотказный антикризисный вариант. Возьмите металлический уголок длиной 0,5-1,5 м (подберите, чтобы вам удобно было работать), заточите его край под углом и приварите сверху рукоятку так, чтобы можно было браться за нее двумя руками. Вонзаете этот уголок в грунт рядом с одуванчиком, вгоняете на достаточную глубину, проворачиваете и вытягиваете растение вместе с корнем. При использовании любого из описанных инструментов после удаления сорняка в земле останется ямка. Ее надо сразу притоптать, а если диаметр большой, то подсеять траву, чтобы ветер не нанес семян новых сорняков. |
Наиболее распространенным способом создания газонов является посев семян трав. Часто забывают, что одерновка имеет ряд преимуществ по сравнению с посевом семян. По-видимому, самым главным преимуществом является короткое время, в течение которого площадь участка может быть быстро покрыта дерниной, даже если высаживать дернинки не сплошь, а на некотором расстоянии их друг от друга. Дополнительным преимуществом одерновки является то, что она может выполняться в такое время года, когда спадает основное напряжение в садовых работах, в то время как посев должен выполняться поздним летом или весной, когда рабочие заняты на других работах.
Однако стоимость одерновки более высокая, чем посев семенами трав, не только потому, что единица одернованной площади дороже засеянной. При одерновке обычно возникают дополнительные затраты на транспорт, доставляющий дернину, если место ее заготовки находится на некотором расстоянии от участка. Но все же во многих случаях легче бывает создать газон из дернины, чем из семян трав, так как при этом почва не требует столь тщательной подготовки и процесс одерновки бывает менее сложным, чем посев трав.
Следует указать, что очень плохие результаты получаются от применения дернины, содержащей нежелательные для газонов виды трав. При создании газонов на больших площадях одерновку обычно не применяют из-за высокой ее стоимости.
Основной трудностью при создании газона из дернины является отсутствие хорошего материала для этого, т. е. отсутствие действительно хорошей дернины. Хорошая дернина для газона - это чрезвычайная редкость. Очень редко бывает, чтобы дернина не была совершенно засорена сорными растениями. Но при выборе дернины для пересадки важнее обращать внимание на виды злаковых трав, которые ее образуют, а не на засоряющие ее растения. Нелегко бывает провести ботаническое определение трав в природном дерновом покрове. Поэтому желательно применять заранее проверенную дернину, в травостое которой имеются наиболее пригодные для газонов виды трав.
При всех условиях, перед срезкой дернины рекомендуется уход за ней, чтобы улучшить ее качество в естественных условиях произрастания.
Первой стадией снятия дернины является ее разрезание параллельными полосами при помощи дерновых резаков, в том числе резаков, которые имеют полулунную форму. Затем полосы разрезаются поперек, крест-накрест, на части требуемых размеров, которые отделяются с помощью специального садового инвентаря.
Борьба с сорняками в открытом грунте
Дернину срезают таким образом, чтобы она была одинаковой толщины. Лучше всего снимать дернину толщиной 5-7,5 см, укладывая ее в стандартные дерновые ящики. Эти ящики представляют собой мелкие дотки, которые имеют три стороны высотой, достаточной для заполнения дерниной. Нарезанную дернину укладывают в ящики травой вниз, а с обратной стороны лишние корни и землю срезают ножом, заостренным с двух сторон. Толщина и размер нарезаемых кусков дернины определяются ее прочностью. Если дернина недостаточно прочная, ее нарезают кусками размером 30X30 см, но чаще всего ее нарезают кусками размером - 30X90 см и 30X60 см. Для удобства транспортировки дернину, нарезанную полосами размером 30×90 см, можно свернуть в рулоны.
Практический опыт свидетельствует о том, что лучший результат достигается при применении более тонко нарезанной дернины. Зачастую дернину нарезают толщиной 2,5-4 см. Иногда превосходные результаты получают при толщине дернины менее 1,5 см.
Выводы, сделанные в практике заготовки дернины, подтверждаются специально поставленными опытами. Эти опыты показывают, что корневая система трав из более тонко нарезанной дернины развивается лучше, чем из толстой дернины. Например, дернина толщиной около 2 см после пересадки имела лучше развитую корневую систему трав, чем дернина толщиной около 7-8 см. Опыты ставились по пересадке хорошо волокнистой парковой дернины.
Перед укладкой, дернины на приготовленном соответствующим образом участке желательно просмотреть и удалить из каждого куска дернины, все имеющиеся в ней сорные растения и их части. При небольшом объекте эта работа тщательно выполняется вручную.
Для срезания дернины на больших площадях применяют специальные плуги, хотя работа при этом выполняется не так аккуратно, как при ручном способе. Дернину нарезают длинными лентами, которые затем разрезают на куски, удобные для последующего свертывания в рулоны. Плуг нельзя, конечно, применять для срезки дернины на неровных площадях.
При создании на задернуемых участках валов или различного рода насыпей дернину предварительно снимают длинными лентами и свертывают. По окончании строительных работ ее вновь укладывают на место.
После того как дернина аккуратно заготовлена ровными кусками одинаковой толщины, можно начать ее укладку. Если по сложившимся условиям заготовленную дернину нельзя сразу же поместить на предназначенное для нее постоянное место, то ее следует ровно разложить, а куски, свернутые в рулоны, развернуть. Если дернину оставить в рулонах или сложенной в кучах, она быстро теряет цвет и портится. Даже при наступлении морозов, когда откладываются работы по одерновке, заготовленная дернина не будет повреждена, если ее предварительно расстелить.
Хорошие результаты дает удобрение почвы, особенно бедной, на участке, приготовленном для задернения, костяной мукой или суперфосфатом из расчета 68 г на 1 м 2 .
Перед укладкой дернины важно убедиться, что планировка участка хорошо проведена и полностью завершена. Площадь, подлежащая задернению, разбивается колышками, которые устанавливаются на расстоянии 3 м друг от друга. Одерновку следует начинать с одного края или угла и далее проводить по всей площади. Работа проводится таким образом, что люди стоят лицом к незадернендой части участка. Причем они должны стоять на досках, чтобы не повредить край свежеуложенной дернины. Дернина укладывается таким образом, чтобы куски ее были чередующимися, подобно плиточному тротуару или кирпичной стенке. Следует обращать внимание на то, чтобы края кусков дернины были уложены плотно друг к другу.
Зачастую после укладки рекомендуется проводить трамбовку дернины, но это необходимо в том случае, если верхний слой почвы был хорошо подготовлен и заготовленная дернина имела одинаковую толщину. Если же в уложенной дернине заметны отдельные вспучивания, то их нужно устранять, снимая почву с нижней части дернины. Применение в таких случаях трамбовки приводит к неравномерному уплотнению почвы.
Сразу после окончания укладки дернины промежутки между ее кусками должны быть заполнены песком или почвой, содержащей большое количество песка. Этот прием облегчает сращивание боковых частей отдельных кусков дернины. После выполнения этой работы участки следует укатывать катком весом около 100 кг, а затем на поверхность дернины вносить хороший компост.
Если дернина подымается после мороза или почему-либо коробится, необходимо провести повторное прикатывание. Если укладке дернины предшествовала хорошая подготовка почвы и покрытие (удобрение) ее костяной мукой или суперфосфатом, то весьма вероятно, что в первой части сезона потребуется провести скашивание и весеннюю подкормку дерновою покрова азотным удобрением.
Ценной мерой ухода является покрытие компостом вновь уложенной дернины. Это помогает обнаружить отдельные небольшие впадины, образовавшиеся в дернине через некоторое время после укладки. Компост является одновременно удобрением и мульчой для газонных трав.
Одерновка газонов и лужаек в условиях Англии выполняется зимой, но ее можно проводить почти круглый год, если возможен искусственный полив в засушливое время. Обычно о дерновку проводят в период между сентябрем и февралем. Хорошие результаты получают при одерновке не позднее апреля. Более позднее проведение этих работ опасно при сухой погоде.
Вновь одернованные газоны в течение первого лета, особенно на глинистых почвах, подвержены разрывам. Чтобы этою не случилось, необходимо производить полив, а также заполнение почвой или перегноем трещин. Также полезно производить мульчирование дернины. В течение весны важно проверить наличие в дернине сорняков. Если сорных растений немного, их лучше всего удалить вручную; а при большом количестве, когда дернина достаточно хорошо срослась и укрепилась, - применять гербициды.
Существуют разнообразные . Прежде чем приступить к работам, желательно ознакомиться с тем, каким образом можно удалить с огорода ненужные и портящие общий вид растения.
- Ручная прополка огорода – ручные приспособления для нее обязательно найдутся у любого садовода в мастерской. Этот способ является достаточно эффективным, но и самым трудоемким, поскольку отнимает много времени и сил. Зато эффект от проведения работ ручным методом будет заметен на протяжении длительного периода.
- Механические работы, которые также отличаются длительной эффективностью. Основная цель – регулярное удаление надземной части сорняков. Методичное их срезание приведёт в конце концов к гибели корневой системы растений.
- Химический метод борьбы подразумевает использование химических препаратов. Основной плюс – в эффективности такой борьбы. Однако есть и минусы. Основной заключается в том, что применение подобных препаратов губительно как для сорняков, так и для других растений и культур на вашем огороде .
- Мульчирование – достаточно новый, но не теряющий эффективности метод. Использование мульчирующих материалов (черная пленка, лапник, старые листья) позволит закрыть доступ света к культурам, что приведет к их скорой гибели. Вам останется просто удалить корневую систему.
Ручная прополка – приобретаем нужный инструмент
Чтобы работы по удалению сорняков ручным способом прошли максимально эффективно, вам необходимо знать, какой можно использовать инструмент для прополки сорняков. Выяснив для себя, чем полоть траву, вы сможете приступать к важным работам по очистке грядок. Подходящие инструменты:
Садовый коврик – еще одно полезное приспособление для прополки сорняков и огорода, как и перчатки, которые значительно облегчают работы. Если вы устали, можно присесть на коврик или опереться на него коленями. А перчатки, желательно из резины, защитят ваши руки от мелких порезов при прополке.
Ручная прополка – очень трудоемкий процесс. Именно потому мы собрали несколько важных рекомендаций от специалистов, которые сделают работу легче.
Придерживаясь их в процессе обработки огорода, вы быстро добьетесь результата.
- Не следует оставлять на завтра прополку сорняков, ведь молодую и еще не окрепшую траву с огорода удалять намного легче. Кроме того, если одуванчики или лютики зацветут и образуют семена, то в следующем сезоне вам придется приложить вдвое больше усилий для очистки сада от растений.
- Работая с сорняками, которые не успели окрепнуть, лучше выдергивать их руками, не используя инструмент, что позволит минимизировать риски нанесения повреждения полезным культурам.
- Намного легче избавляться от травы после дождя, когда земля становится рыхлой .
- Если какой-то участок в саду сильно зарос сорняками, то в осеннее время перекапывайте его, не переворачивая пласты земли, для чего лучше всего воспользоваться вилами. В таком случае корневая система травы просто погибнет при морозе, а с приходом весны вы смело удалите сорняки.
Лучшим методом избавления от сорняков остается ручная прополка. Удаление растений с крепкими корневищами будет менее утомительным занятием при использовании ручного корчевателя, изготовленного своими руками.
Устройство и материалы. Основой самодельного инструмента служит трубчатый корпус, оснащенный режущей частью в форме желоба с заостренными кромками. С тыльной стороны приспособления вставляется деревянная рукоятка, фиксируемая шурупом через отверстие в трубке.
Ручной корчеватель сорняков изготавливают из обрезка металлической трубы диаметром 25–40 мм. Для заготовки оптимально подходит рабочий цилиндр от изношенной телескопической стойки автомобиля – изделие имеет тонкие стенки из прочной стали. Для ручки используют кусок черенка или выстругивают её из березовой чурки.
Понадобится
Необходимые инструменты:- -Болгарка, отрезной диск;
- -Дрель, сверло;
- -Напильники;
- -Наждачная шкурка;
- -Угольник измерительный;
- -Отвертка;
- -Рубанок.
Порядок изготовления корчевателя сорняков
1) Стальную трубку отрезают по длине и размечают согласно чертежу.
2) Закрепляют заготовку и выполняют болгаркой сначала два продольных пропила, затем поперечным наклонным срезом удаляют лишнюю часть металла.
3) Обрезают конец желоба под углом в 35°, плоским напильником снимают заусенцы.
4) Затачивают рабочие части с внутренней стороны, для обработки нижней кромки используют полукруглый напильник.
5) Просверливают отверстие под саморез и ошкуривают изделие наждачной бумагой.
6) Насаживают корпус корчевателя на сделанную из древесины рукоятку и заворачивают крепёжный винт.
При желании металлическую деталь грунтуют и окрашивают, а деревянную ручку покрывают лаком. Применение ручного корчевателя. Самодельное приспособление позволяет удалять сорняки, не разрушая близлежащих земляных пластов и оставляя целыми корневые системы выращиваемых растений. Для удаления сорной травы корчеватель рукой втыкают около корня и разрыхляют грунт вокруг сорняка, немного поворачивая инструмент от «себя» и к «себе».
Слегка приподнимая корчевателем растение с почвой, подрезают корневище и рукой извлекают его из земли.
Использование рассмотренного приспособления для удаления сорной растительности облегчает садово-огородные работы, позволяет осуществлять прополку быстрее и качественнее.
С началом весеннего сезона у владельцев садовых участков возникает много забот. Приходит время подготовки места для . Затем, для получения богатых урожаев, необходимо правильно высадить рассаду или семена, а затем в течение лета заботливо ухаживать за растениями.
Для всех этих процессов задействуют определенные инструменты, которые можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Некоторые из них - весьма необычны, и являются плодами креативного подхода опытных огородников к непростым работам на земле. О том, как можно изготовить нестандартные, удобные и эффективные садовые инструменты своими руками, чтобы значительно облегчить обработку земли, и пойдет речь в данной публикации.
Как известно, практически весь огородный инвентарь изготавливается из металла, поэтому для работы потребуется ряд инструментов и, конечно же, умение их применить. Если с этим вопросом проблем не существует, остается только их подготовить к работе. Для тех, кто только начинает свой путь в самостоятельном изготовлении металлических изделий, имеет смысл представить список минимально необходимого:
- Обычно у каждого хозяйственного владельца частного дома есть этот прибор, так как на участке всегда находится немало работ, для которых он необходим.
- Перед началом сварки металлических деталей необходима зачистка их кромок, а после проведения работы - удаление остатков шлака. Для этих процессов применяются жесткие стальные щетки, которые могут быть ручными или же в виде насадок на дрель или шлифмашинку.
- Молоток-шлакоотделитель потребуется для счистки со шва наплывов шлака.
- Зубила, клейма и молоток используется для клеймения швов и вырубания дефектных мест, а также удаления застывших брызг металла.
- Шаблоны, линейка, угольник, чертилка, рулетка, а также другие измерительные инструменты используются в сборочных операциях, при подготовке деталей будущей конструкции к сварке.
- Шлифмашинка-«болгарка» с кругами по металлу будет нужна для нарезки деталей. Нужна она и для окончательной доводки – зачистке швов, заточке режущих плоскостей.
- Комплект для личной защиты. Это сварочная маска, перчатки и костюм сварщика, вместо которого может быть использована одежда из плотной натуральной ткани.
- Металлический стол или козлы для сварочных работ.
Выполнение сварочных операций требует определенного опыта
Приобретение аппарата вовсе не делает его владельца сварщиком. Предстоит хорошенько «набить руку», начиная с самых простых швов. И надо быть готовым к тому, что получаться станет не сразу, требуется терпение, старание, упорство. – читайте в специальной публикации нашего портала.
Если эти инструменты есть в наличии, и опыта в сварочных работах достаточно, пора выбирать изделие для изготовления. Чертеж будущего приспособления можно найти или разработать самостоятельно, в меру своих способностей.
Несколько полезных идей как раз и будет предложено ниже. Их можно взять за основу и при желании – усовершенствовать по своему разумению.
Нестандартный садовый инструмент, доступный для самостоятельного изготовления
Сегодня производители садово-огородного инвентаря, учитывая тяжелый труд по обработке почвы, разработали и предлагают потребителю немалое количество различных приспособлений, которые не только вскапывают, но и взрыхляют землю, одновременно удаляя сорняки. Такие инструменты позволяют значительно сократить время на подготовку грядок, уберечь спину от чрезмерных нагрузок.
Некоторые из этих средств «малой механизации» вполне можно изготовить самостоятельно, сэкономив приличную сумму.
Чудо-лопата
Этот инструмент появился в рекламных роликах производителей садового инвентаря относительно недавно. А вместе с тем - многие умельцы пользуются подобным приспособлением уже не первый год, изготовив его самостоятельно. И, надо сказать, только нахваливая его эффективность и удобство.
Как только не называют это изобретение - и «чудо-вилами», и рыхлителем-культиватором. Но какое бы наименование ему не приписывали, главное то, что оно значительно облегчает труд огородника.
Существует несколько разновидностей «чудо-лопат», отличающиеся друг от друга своей конструкцией. Но все они работают по одному принципу. Поэтому можно выбрать тот вариант, который покажется более простым в исполнении и удобным в применении.
Первый вариант «чудо-лопаты»
Это - наиболее популярный вариант подобного инструмента. Его в готовом виде можно найти в специализированных магазинах или на ярмарках садового инвентаря. Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению такой модели, стоит внимательно рассмотреть ее конструкцию и понять, как же она работает.
Лопата состоит из следующих деталей:
- Рабочие вилы.
- Передний упор.
- Задний упор.
- Вилы переднего упора.
- Тулейка для установки и крепления черенка.
- Черенок.
- Рычажный механизм.
«Руководство по эксплуатации» этого инструмента можно представить следующим образом:
- Лопата-рыхлитель берется за черенок и устанавливается на почву на передний упор.
- Далее, рабочие вилы втыкаются в почву так, чтобы земли коснулся и задний упор.
- Затем черенок лопаты опускается вниз с приложением небольшого усилия на себя. Благодаря этому рабочие вилы начнут перемещаться вверх, поднимая пласты почвы.
- Вилы, расположенные на переднем упоре, проходя между зубьями рабочих вил, будут разрыхлять землю. При этом пласт почвы не придется переворачивать, благодаря чему в ней не будет нарушен плодородный слой.
- После этого, лопата передвигается на следующий участок, и операции повторяются.
Данный вариант лопаты рассчитан на вскапывание почвы на максимальную глубину, равную длине рабочих вил. Соответственно, и ширина обрабатываемой полосы будет равна ширине рабочих вил. В показанном примере длина зубьев рабочих вил составляет 250 мм, а их ширина - 430 мм.
На этом рисунке представлена «чудо-лопата» в разобранном виде, а также стрелками показан процесс ее сборки. Эта наглядная инструкция поможет собрать любой вариант конструкции «чудо-лопаты».
Для того чтобы сделать такой инструмент, необходимо подготовить следующий материал:
- Для изготовления рабочих вил потребуется:
— отрезок стального уголка 20×20×4 мм или же профильной трубы 20×20 мм, длиной 460 мм;
— отрезок круглой трубы ½ дюйма, длиной 220÷250 мм - для изготовления тулейки;
— две металлических пластины размером 100×40×4 мм - для закрепления тулейки на раме переднего упора;
— шесть отрезков стального круглого (Ø 8 мм) или, что будет лучше - квадратного прута сечением 8×8 мм, длиной 240 мм.
- Для изготовления рамы упора с передними вилами, необходимо будет подготовить следующие детали:
— для опорных так называемых лыж потребуется два отрезка круглой трубы с внешним диаметром 10 мм, длиной 710 мм;
— поперечина, на которой будут крепиться рабочие вилы, потребует отрезок профильной трубы длиной 460 мм и размером в сечении 20×20 мм;
— вторая поперечина, на которой будут приварены зубья передних вил, изготавливается из трубы диаметром 12 мм;
— труба длиной в 170 мм и диаметром в 12 мм для соединения рамы с опорной пяткой конструкции;
— для опорной детали потребуется уголок, имеющий размеры 15×15×4×330 мм;
— шесть отрезков круглого прута длиной в 200 мм, аналогичных тем, что применены для рабочих вил.
— надежный деревянный черенок.
Работы по изготовлению чудо-лопаты производятся в следующем порядке:
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Первым шагом размечаются и нарезаются с помощью шлифмашинки детали для конструкции лопаты. Лучше всего подготовить сначала элементы рабочих вил, а затем опорной рамы. Далее все детали будут готовиться согласно чертежу в ходе монтажных работ. |
 | В первую очередь изготавливается опорная рама и передние вилы. Для того чтобы сделать вилы, производится разметка трубы под отверстия, которые должны быть расположены с шагом в 65 мм. По намеченным центрам просверливаются несквозные отверстия диаметром 8 мм. Затем в них устанавливаются отрезки арматуры, которые станут зубьями передних вил. |
 | Далее, к сварке подготавливаются «лыжи», то есть боковые детали опорной рамы. Один край этих полозьев должен иметь небольшой изгиб для лучшего скольжения по грунту. Для того чтобы труба сохраняла заданную форму при использовании инструмента, на ней, отступив от одного из краев 100 мм, делают надрез, благодаря которому трубе придается необходимое искривление. Затем надрез проваривается, что придаст жесткость деталям. Можно обойтись и без надреза, придав форму «лыжам» на трубогибе. |
 | Следующим шагом на профильной трубе делаются отметки для приваривания «ушек» - это две металлические пластины размерами 300×20×4 мм. В них просверливаются отверстия для шарнирного соединения опорной рамы с рабочими вилами. Вместо пластин, которые достаточно сложно приварить, можно использовать стальные уголки с отверстиями необходимого размера. |
 | Расстояние между «ушками» должно составлять 100 мм. |
 | Следующим этапом к профильной трубе, с другой ее стороны, ровно посередине под углом в 120 градусов приваривается задний упор, состоящий из круглой трубы с поперечиной из металлического уголка. |
 | Теперь, когда все детали опорной рамы готовы, их собирают в общую конструкцию сваркой. Очень важно выставить поперечины рамы по отношению к ней под прямым углом, иначе лопата будет функционировать недостаточно хорошо. |
 | Далее, изготавливается тулейка для рабочих вил, она должна быть приварена точно посередине уголка, на котором будут закреплены зубья. Трубу можно с одной стороны заузить, придав ей овальную форму, как сделал в данном случае мастер, или же оставить диаметр одинаковым по всей длине. Отступив от верхнего края тулейки 50 мм, размечаются места для фиксации металлических пластин, в которых заранее просверливаются отверстия для создания в дальнейшем шарнирного соединения с «ушкам», приваренным на опорной раме. Зубья привариваются к уголку позднее, уже после подгонки крепления. |
 | Когда тулейка будет готова, ее примеряют на опорную часть лопаты, временно прикручивая на болты. Для того чтобы рычажный механизм функционировал без заеданий, необходимо подобрать болты, имеющие резьбу только на конце. |
 | Если все работает, как надо, остается только примерить и приварить к уголку рабочих вил зубья. Их размещают таким образом, чтобы они находились между зубьями передних вил и не соприкасались с ними при проведении работ. Расстояние между зубьями рабочей части лопаты должно быть тоже 65 мм. |
 | Но перед привариванием зубьев на уголок, их необходимо подготовить, так как они должны иметь небольшой изгиб и заостренные концы. Заострить концы квадратных прутьев можно двумя способами - ковкой или же аккуратной подрезкой и зачисткой. Для ковки, металл придется раскалить докрасна, а затем на наковальне придать концам нужную форму с помощью молота. Это достаточно искусная работа, кроме того, не у каждого есть специальная печь для разогрева металла. Поэтому остается заострить концы зубьев механически, то есть аккуратно срезать с одной стороны квадрата часть металла, а затем зачистить места среза. Можно обратиться к токарю, который произведет работу на токарном станке. |
 | Сделать плавный изгиб на концах зубьев можно с помощью трубогиба, по одному шаблону. Если же этого прибора нет, то эту работу придется сделать с помощью тисков и молотка. Однако, необходимо помнить, что изгиб на всех зубьях должен быть одинаковым, поэтому, возможно, этот процесс лучше будет провести после приваривания зубьев на уголок. Изгиб вил может выполнить и молотком, уложив их зубьями на шаблон. |
 | В результате проделанных операций получается удобная, сравнительно не тяжелая конструкция. Тем более, что «чудо-лопату», необходимо будет только приносить на место работы и уносить по их окончании место работы. Остальное время поднимать ее не придется, так как передвигаться она будет по почве с помощью полозьев «лыж». |
Изготовитель этой «чудо-лопаты» честно признается, что, сделав ее осенью, попробовал перекопать влажную землю, и у него ничего не получилось. Выходило так, что земля застревала между зубьями, а полозья тяжело продвигались по мокрому грунту.
Поэтому, учитывая его ошибки, не стоит экспериментировать с инструментом сразу после схода снега. Отлично вскапывается этим инструментом сухой грунт, даже если он уже «до неприличия» зарос травой. Рабочие вилы подцепляют и вытаскивают сорняки, а передние вилы освобождают их от почвы. Но для того чтобы удалить траву с перекопанной грядки, все равно придется нагнуться.
Цены на чудо-лопаты
Чудо лопата
Второй вариант
Кроме этой модели, существуют и другие модели «чудо-лопат». Например, для людей пожилого возраста, которые любят возиться в огороде, существует вариант, разработанный алтайским умельцем В. Попенко.
Эта конструкция имеет удобную высокую П-образную ручку, позволяющую производить работу не нагибаясь. А при необходимости на такую ручку можно и опереться, воткнув в грунт зубья.
Недостатком этого варианта «чудо-лопаты» можно назвать отсутствие хорошего рыхления почвы. Поэтому дополнительно приходится разбивать комья и измельчать их с помощью граблей.
Третий вариант
Еще одна конструкция, которую скорее можно назвать усовершенствованными вилами для перекапывания земли. Но она также сделает работу более легкой - за счет установленной на черенке специальной опорной педали. Когда вилы загоняются в почву, педаль помогает правильно приложить усилие ноги. А после упора педали в грунт – она становится точкой опоры для приложения силы через шарнирно связанный с ней рычаг-черенок. Это намного облегчает подъем вскапываемой земли.
Подобный вариант инструмента можно купить в готовом виде. Но несложно поступить и иначе - приобрести качественные вилы, а затем усовершенствовать их, добавив опорную педаль, шарнирно связанную с хомутом, закрепляемом на черенке.
На иллюстрации выше не только хорошо видна конструкция педали, но и даны размеры всех деталей, необходимых для изготовления инструмента.
Культиватор «Торнадо»
Среди огородников широкой популярностью стал пользоваться культиватор «Торнадо». Его активно рекламируют в теле- и интернет-магазинах. Действительно, приспособление довольно удобное и относительно компактное. Но не каждый российский дачник может позволить себе приобрести этот инструмент. Поэтому-то и стоит попробовать свои силы в его изготовлении.
Конструкция «Торнадо» проще «чудо-лопаты» и работает по принципу штопора, установленного на удобную стойку с горизонтальной ручкой-перекладиной.
Если принято решение изготавливать культиватор самостоятельно, чтобы упростить задачу, можно использовать в качестве основы произведенные в промышленных условиях вилы, которые имеют вполне доступную стоимость. Главное, при приобретении этого инструмента выбрать качественный его вариант. Сегодня на рынке немало изделий, металл которых не перенесет манипуляций по переделке – сталь не выдерживает никакой критики.
«Торнадо» можно изготовить сразу под свой рост, или же сделать ручку регулируемой. Здесь вариантов может быть много. Например, цанговый зажим с резьбовой муфтой (но это довольно сложно выполнить самостоятельно). Или череда отверстий в выдвижной части стойки – такой вариант показан на иллюстрации ниже.
«Краб», то есть рабочая часть заводского инструмента, изготовлен методом ковки, поэтому зубья устойчивы к изгибанию. И если существует возможность изготовить эту часть культиватора по такой же технологии, то лучше выбрать именно это вариант. Для этого потребуется раскалить заготовки и с помощью молота придать им нужную форму и направление. Необходимо сразу сказать, что этот процесс не каждому мастеру под силу.
Как можно видеть на чертежах и фото, зубья «краба» имеют дугообразные изгибы, крепятся к основе в одном направлении, а в готовом изделии они формируют внутреннее пространство овальной или круглой формы.
Приваривание зубьев осуществляется так, что они образуют вокруг стойки подобие квадрата. То есть фиксация каждого из них происходит не точечно, а по всей линии сгиба детали, которая формирует одну сторону квадрата. Можно для начала к нижнему торцу трубы-стойки приварить квадратную стальную пластину толщиной 5÷6 мм, а затем зубья приваривать к сторонам этого квадрата – так видится проще. Благодаря сплошному провару зубьев «краб» выдерживает высокие нагрузки при эксплуатации инструмента.
Зубья «краба» заужены, благодаря чему они легко водят в почву и не деформируются. Но оттачивать их особой необходимости нет – они и так справятся с задачей. Высота «краба» может составлять от 180 до 200 мм. Соответственно, и взрыхление грунта происходит на такую же глубину.
«Торнадо» часто называют корнеудалителем, потому как при вскапывании и рыхлении почвы одновременно из нее извлекаются сорняки вместе со своей корневой системой.
Принцип работы культиватором заключается в перпендикулярной установке «краба» на поверхность почвы с последующим проворотом инструмента на 60 градусов с одновременным нажимом вниз. Поэтому немаловажным моментом является форма и длина рукоятки, так как она должна работать, как удобный и эффективный рычаг.
Цены на культиватор «Торнадо»
Прочие инструменты для обработки почвы Торнадо
Выпускаются модели с разными формами рукоятки, поэтому и при самостоятельном изготовлении можно выбрать оптимальный вариант. Так, ручка делается прямой с небольшим изгибом на себя, длиной в 750 мм. Или же, как уже говорилось и показывалось выше на чертеже, можно использовать в качестве рукоятки руль от старого велосипеда.
Одним словом, умелый мастер вполне способен сделать этот инструмент максимально удобным для себя.
Плоскорез Фокина
Еще одним приспособлением, решающим несколько проблем, является плоскорез, изобретенный В.В. Фокиным.
Этот нехитрый инструмент способен выполнить следующие действия:
- Эффективное удаление сорняков с грядок. Благодаря компактным размерам и эргономичной форме, этот инструмент легко пройдет между культурными растениями, не нанеся им повреждений.
- Взрыхление грядок может быть произведено на разную глубину, так как рабочей является не только боковая, но и передняя часть инструмента.
- Окучивание растений также под силу этому маленькому инструменту.
- Формирование грядок и поддержание их формы в течение сезона, а также многое другое.
Узнайте о доступных вариантах обустройства, из нашей новой статьи на нашем портале.
Для изготовления плоскореза потребуется металлическая полоса толщиной в 3 мм, а все остальные требуемые размерные параметры представлены на чертеже. Края пластины необходимо хорошо обработать, очистив от неровностей и заусенцев. А в верней части просверлить два или три отверстия для закрепления насадки на черенке. Затем, пластину потребуется согнуть должным образом. Для того чтобы металл лучше поддавался изгибу, его необходимо раскалить, например, с помощью паяльной лампы.
Чтобы придать металлической полосе требуемую форму, осуществляется несколько последовательных ее изгибов. Порядок их выполнения показан на иллюстрации ниже.
После того как металл остынет, края рабочей области плоскореза необходимо правильно заточить с обеих сторон.
После этого плоскорез можно крепить на деревянный черенок, материал для которого можно совсем недорого купить в строительном магазине. Брусок, необходимо хорошо обстрогать, снять фаски, очистить от заусенцев, зашлифовать наждачной бумагой. После этого просверливаются отверстия для закрепления самого инструмента, если соединение планировалось винтовым. Многие хозяева ограничиваются фиксацией плоскореза к черенку саморезами.
Инструмент совсем невелик по весу, поэтому он отлично подойдет для работы в саду для людей любого возраста.
Цены на плоскорез Фокина
Плоскорез Фокина
Применять плоскорез тоже легко. Для этого заточенную сторону пластины вводят в грунт на глубину до 40 мм, устанавливают параллельно поверхности. Затем, прилагая незначительные усилия, начинают рыхление или же подрезание корневой системы сорных растений.
При правильном изготовлении и эксплуатации, заточенная с двух сторон пластина плоскореза способна самозатачиваться. Если же все-таки инструмент затупится, то периодически подтачивать его можно шлифмашинкой или напильником.
Приспособления для посадки картофеля
Для облегчения посадочных работ самого популярного корнеплода умельцами были изобретены специальные приспособления, так называемые сажалки и маркеры. Кроме них, изготавливаются и механизированные посадочные приборы, но они пригодны скорее для больших площадей. Ручные же сажалки подойдут для любого по размеру огорода, значительно упростят и ускорят процесс посадки.
Простейшее приспособление-маркер для быстрой посадки картофеля
Маркеры предназначаются для создания во вскопанной почве углубленний для заброски в них картофелин. Они могут быть одинарными, двойными или же тройными.
Наличие двух или трех конусных головок для создания лунок не только ускоряет работы, но и позволяют соблюсти ровность рядов посадки. Так, чтобы засадить достаточно большую площадь огорода потребуются совместные действия всего двух человек. Один формирует лунки маркером, а второй забрасывает в них картофельные клубни и сверху засыпает землей. Сами углубления получаются небольшими и аккуратными, поэтому засыпать их можно, просто подтолкнув грунт ногой. Таким образом, нет необходимости работать лопатой, выкапывая, а затем и засыпая широкие борозды. В итоге процесс посадки не сопровождается усталостью или даже локальным травмированием спины.
Само приспособление имеет весьма простую конструкцию, которую легко можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется рама с удобной ручкой, на которую привариваются конусные маркеры.
В качестве ручки можно использовать части спинки старой металлической кровати или же трубу диаметром в 15 мм, разместив на ней пластиковые накладки для рук.
Для нижней горизонтальной перекладины, на которую будут закреплены сваркой конусы, подойдет профильная труба, например, 10×20 мм с толщиной стенки 2 мм.
Конусы привариваются на перекладину на расстоянии в 450 мм друг от друга. На выступающем краю перекладины с таким же расстоянием от ближайшего маркера можно приварить просто стержень из арматуры – он выступает лишь в качестве ориентира при выдерживании ровности ряда относительно намеченной линии или уже посаженных рядов.
Более сложный вариант сажалки
Другой, более сложный в изготовлении вариант сажалки предполагает одновременное выкапывание лунки и посадку клубня.
Как изготовить эту конструкцию - будет рассмотрено далее в таблице-инструкции:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Для изготовления этой модели сажалки потребуется отрезок трубы диаметром в 100 мм и длиной в 150÷200 мм. На трубе с двух сторон сразу необходимо сделать разметку под отверстия. Их центры должны быть расположены ровно напротив друг друга. По ним будут высверливаться два отверстия. |
 | Чтобы сверлить трубу было проще, ее укладывают на удобную подставку. В данном случае в качестве нее используется кусок рельса. Он отлично выполняет роль не только подставки, но и наковальни. Прежде чем приступить к сверлению, отверстия намечаются с помощью керна, что также облегчит сверление в полукруглой поверхности. Отверстия делаются на расстоянии 10÷12 мм от края трубы и должны иметь диаметр 8÷10 мм, под болты того же размера. |
 | Для изготовления конусной разъемной части сажалки потребуется небольшой лист металла толщиной 1,5 мм. На листе делается разметка двух треугольников со срезанной вершиной. Размер одной детали составляет в высоту 190÷200 мм, основание треугольника - 160 мм и ширина верхнего среза - 30 мм. Вторая деталь имеет ту же высоту, но ее основание должно иметь длину 180 мм, а срез - 20 мм. Расчерченные детали необходимо аккуратно вырезать с помощью «болгарки». |
 | В результате получаются два треугольника со срезанной вершиной, из которых необходимо будет сделать разъемный конус. Одна сторона этой сборки будет неподвижной, а вторая – иметь возможность перемещения в шарнирном креплении. Для изготовления неподвижной части используется деталь меньшего размера. |
 | Для придания деталям полукруглой формы, их необходимо изогнуть. Работу лучше всего производить на наковальне, если же ее нет, на помощь снова приходит отрезок рельса. Придание необходимой формы осуществляется обычным молотком, которым подбивается то одна, то другая сторона детали. |
 | В ходе придания деталям необходимого изгиба периодически производится их примерка к трубе. |
 | Деталь должна быть установлена на краю трубы и в то же время, ее края должны быть расположены под прямым углом к срезу трубы – так получится сходящаяся к центру половинка конуса. Для того чтобы добиться такой установки детали, в нижней ее части придется подрезать края. Для этого, удерживая деталь в необходимом положении, намечаются участки под обрезку. |
 | По линиям разметки деталь обрезается с помощью «болгарки». |
 | Вот в таком положении должна находиться неподвижная часть конуса сажалки, так как вторая, подвижная половинка должна смыкаться с ней максимально плотно. |
 | Так же, как и первая часть конуса, из подготовленной пластины делается и вторая, подвижная его половинка. Затем производится ее примерка и подгонка. |
 | Однако, более точную корректировку можно будет произвести только после закрепления на трубе неподвижной части конуса. Поэтому производится ее приваривание к основе – трубе. |
 | На иллюстрации хорошо видно, что углы подвижной стороны конуса находят на трубу. Именно от них и необходимо избавиться, иначе они будут мешать открыванию сажалки. |
 | Перед их удалением необходимо произвести разметку, а затем срезать лишние части с помощью «болгарки». Если неподвижная сторона изделия устанавливается и приваривается на стенку трубы, то подвижная часть должна ее огибать, немного находя на нее снаружи, так как она будет открываться. |
 | В результате проделанных работ должно получиться примерно так, как показано на этой иллюстрации. |
 | Следующим шагом можно переходить к установке шарнирного узла, с помощью которого подвижная часть сажалки будет открываться и закрываться. Для этого потребуется подготовить две пластины - «ушка», из металла толщиной в 2,5÷3 мм. В этих деталях просверливается по отверстию того же диаметра, что и в отверстиях, сделанных ранее в стенках трубы. |
 | Для прикручивания «ушек» к трубе используются болты 8÷10 мм диаметром и длиной 10÷15 мм. Их головки лучше сразу обточить, чтобы они как можно меньше выступали от поверхности трубы. Болты вставляются с внутренней части трубы, проходят через нее и отверстие, высверленное в «ушке», а сверху него притягиваются шайбами и гайками. |
 | «Ушки» придется немного подогнуть, придав мм форму стенок открывающейся части конуса, так как они будут привариваться именно на них. |
 | Теперь верхнюю сторону «ушек» можно прихватить точками сварки к стенкам подвижной части конуса. Закрепляя их, возможно, придется подкорректировать смыкание двух половинок. |
 | Далее идет изготовление и приваривание ручек сажалки. Для этого потребуется труба диаметром ½ дюйма, а длина должна быть удобной для работы. Один край трубы спиливается под углом, так как она будет закреплена на корпусе сажалки. Наклон тоже можно подобрать самостоятельно, но в данном случае положение ручки относительно корпуса приходится под углом примерно 20 градусов. |
 | Вторая ручка приваривается посередине открывающейся стороны конуса в ее верхней части. При нажатии на эту ручку, она, притягиваясь к трубе, будет открывать конус. Поэтому ее располагают под углом в 35÷40 градусов. |
 | В случае если при испытании сажалки ручка, приваренная к трубе, окажется не вполне удобной, то ее положение можно подкорректировать. |
 | Для этого с внутренней её стороны делается надрез, по которому труба сгибается под углом к приваренной своей части и притягивается ближе к корпусу сажалки. Затем по сгибу ручка проваривается. |
 | Теперь снова проводятся испытания изделия. В данном случае мастер обнаружил, что сажалка открывается слишком широко, поэтому необходимо включить в конструкцию ограничительный болт. Он ограничит ширину открывания конуса, благодаря чему посаженый клубень или же стаканчик с семенами будет самостоятельно засыпаться почвой при вытаскивании сажалки из грунта. |
 | Для этого к ручке, закрепленной на подвижной стороне конуса, приваривается гайка, в которую и вкручивается болт-ограничитель. |
 | Таким образом, при сведении рукояток болт в нужной позиции будет упираться в трубу корпуса, не давая открывать конус сажалки полностью. Вкручивая и выкручивая этот ограничитель, можно будет регулировать ширину лунки на глубине посадки. |
 | К задней стороне трубы приваривается пластина - педаль, которая необходима для углубления сажалки в грунт передачей усилия ноги. Так как на педаль будет выпадать достаточно высокая нагрузка, пластину необходимо упрочнить, приварив к ней снизу укосину - отрезок арматуры, второй конец которой приваривается к корпусу сажалки. |
Такая конструкция сажалки подходит не только для посадки картофеля, но и для других растений, которые высаживаются в виде кустов, семян или луковиц. Существуют и иные варианты подобных приспособлений, но все они работают по такому же принципу.
Приспособления для ручной уборки корнеплодов
Существуют не только приспособления для посадки картофеля, но и «механизмы» для его удобной и быстрой уборки. Так, используя ручной копатель, производительность труда можно увеличить практически в два раза. Это благодаря тому, что в отличие от обычной лопаты, приспособление захватывает грунт не с одной, а сразу с двух сторон, легко вынося на поверхность клубни.
Копатель имеет не слишком сложную конструкцию, которую вполне можно собрать самостоятельно. Для того чтобы изготовить подобный инструмент, потребуется приобрести пару обычных вил. Кроме них, для формирования ручек потребуется два отрезка трубы диаметром в 27 мм с толщиной стенок в 2 мм и длиной 720÷950 мм. И еще — металлическая пластина толщиной в 5 мм, шириной 50 мм и длиной в 330 мм для изготовления перекладины.
- Зубья вил.
- Перекладина.
- «Ушки», привариваемые к вилам.
- Болт М10.
- Ручки картофелекопалки.
Изготовление инструмента осуществляется в следующем порядке:
- Из тулеек вил извлекаются деревянные черенки.
- Под тулейками, в средней части вил привариваются по два «ушка» диаметром в 11÷12 мм на расстоянии в 55 мм. Так, чтобы между ними свободно встала перекладина.
- С нижней стороны перекладины, по коротким ее краям привариваются трубки диаметром 10,5 мм. Через них и «ушки», закрепленные на вилах, будет проходить шарнирный болт диаметром 10 мм и длиной 70 мм.
- Далее, изготавливаются ручки инструмента. Концы труб, предназначенные для них необходимо согнуть так, чтобы их было удобно держать в руках. А затем на загнутые концы рекомендуется надеть отрезки шланга. Так руки не будут скользить при проведении работ.
- И, наконец, подготовленные ручки после подгонки их конфигурации ввариваются в тулейки вил.
Всё, конструкция готова к работе. Вилы копалки разводят в открытое положение и устанавливают над картофельным кустом. Далее, наступив на перекладину, вгоняют вилы в грунт. После этого рукоятки разводят в стороны, то есть вилы при этом сближаются между собой, приподнимая захваченный грунт со всем содержимым вверх. При этом зубья зацепляют корневую систему и клубни куста. Копалку вместе с захваченным урожаем поднимают на поверхность, рыхлая почва осыпается, оставляя картофель чистым. В процессе выкапывания картофеля такой самодельной копалкой, его клубни повреждаются минимально, а почва не смещается.
Не рекомендовано выкапывать картофель с помощью копалки (как, впрочем, и обычной лопатой), если почва сильно увлажнена. Процесс уборки в таких условиях будет значительно осложнен излишней тяжестью и неудобством инструмента из-за налипающего грунта.
* * * * * * *
Как видно из рассказанного, при желании хозяина и наличии инструментов удобный инвентарь для обработки огорода, посадки и сбора урожая вполне возможно изготовить в домашней мастерской. При этом экономятся весьма значительные средства. И особенно — если в «загашниках» мастера имеются многие необходимые для работы материалы.
Показанными примерами разнообразие самодельных средств «малой механизации» садово-огородных работ, безусловно, не ограничивается. При желании можно найти и иные полезные приспособления, а может быть – даже и придумать какое-то усовершенствование самому. Будем рады, если кто-нибудь сможет поделится своим опытом на страницах нашего портала.
В завершение – интересный видеоролик про еще один полезный инструмент — культиватор. Огн станет отличным помощником в период регулярной прополки грядок от сорняков.
Видео: Самодельный ручной культиватор для быстрой и эффективной прополки
