Как начинать класть ламинат: правильная технология укладки покрытия. Как уложить ламинат: подробная инструкция Как сделать ламинату домашних условиях

Экономические преимущества ламинированного напольного покрытия заключаются не только в весьма доступной цене. Ощутимо сократить расходы можно еще и за счет самостоятельной укладки. Разработчики отделочного материала старательно «шлифовали» его конструкцию, стремясь облегчить участь строителей и неопытных исполнителей, и преуспели в достижении цели. Технология предельно проста, но требует от домашнего мастера знания ряда нюансов. Перед тем, как приступить к настилу, следует выяснить, как правильно класть ламинат, для того чтобы собственноручная работа радовала презентабельным видом и длительной службой.

Выбор схемы раскладки панелей

Успех на финише в сфере отделки обеспечит важная составляющая любой работы – проектирование. Речь мы ведем не о профессионально разработанном проекте пола со скрупулезными расчетами, а о простейшем чертеже с размерами обустраиваемой комнаты. Он поможет представить итоговую картину и выбрать оптимальную схему раскладки планок, имитирующих дорогостоящие ореховые, березовые или дубовые доски. Отталкиваться будем от расположения источников дневного света, то есть от окон, так как данный фактор считается основным.

По отношению к оконным проемам ламинат можно уложить:

• перпендикулярно, благодаря чему направление длинных стыковых швов между досками совпадет с направлением солнечных лучей, а соединения станут практически незаметны;
• параллельно, подчеркивая наличие швов из-за образовавшейся тени;
• по диагонали или под любым приоритетным, по мнению хозяев, углом.

Вообще уложить ламинированные панели можно 50-ю разнообразными способами, если они окантованы универсальными замками, позволяющими совмещать торцевые стороны панелей с продольными собратьями и наоборот. Однако есть сомнения, что начинающий отделочник возьмется сразу за покрытие с внушительной стоимостью, и за освоение довольно сложного метода укладки. Потому рассмотрим самый распространенный вариант ламинированных планок с Lock-защелками на торцах и Click-замками вдоль долевых линий.

Большинство покупателей наиболее популярного материала предпочитают первый тип расположения ламинированных панелей по вполне объяснимым причинам. Ведь создается впечатление монолитного пола без швов. Второй тип направления выбирают, если есть желание зрительно расширить узкое, вытянутое в длину помещение. Третьим способом пользуются, если хочется оптически расширить маленькие габариты. Предпосылкой диагональной укладки может стать нестандартная конфигурация комнаты или идея разделения на функциональные сектора.

Не случайно мы начали с расположения. Именно от него зависит количество материала, требующегося для обустройства. Нужно на старте решить, как уложить ламинат, чтобы приобрести:

• для параллельной и перпендикулярной установки панелей на 5-7% больше материала;
• для диагонального и направленного под углом варианта, требующего многочисленного распиливания ламинированных досок, с запасом 15%.

На пачке производителем указывается квадратура, покрываемая находящимися в ней планками. Материал нужно приобретать с учетом заранее рассчитанной площади комнаты и с соответствующим запасом.

Заранее распланировать укладку досок ламината нужно по следующим причинам:

• Ламинированные планки нужно будет резать, так как длина панелей в крайне редких случаях кратна размерам комнаты. К тому же необходимо смещать торцевые стыки так, чтобы в результате получилось подобие кирпичной кладки. Недопустимо, чтобы длина отрезка панели, применяемого для дополнения ряда, была меньше 30 см. Правда, есть производители, разрешающие использовать в качестве вставки 20 см.
• Кратность ширины панелей размеру комнаты также смело отнесем к разряду приятных, но редких случайностей. Последний ряд в большинстве случаев составляется из отпиленных вдоль планок. По технологическим предписаниям ширина его не может быть равна или уже 5ти см. Однако если возникнет подобная ситуация, нужно будет увеличить ширину последнего ряда за счет уменьшения аналогичного размера первой полосы. То есть, распиливать вдоль длинной кромки придется обе крайние полосы ламинированного пола. Желательно равномерно распределить покрываемое расстояние для симметрии.

Смещение торцевых швов – обязательное условие надежного соединения. Самостоятельным мастерам, опытные отделочники советуют отступать от торцевой линии предыдущего ряда минимум на 1/3 длины доски. Мы успели выяснить, чтобы получился в раскладке панелей «кирпичный» либо «шахматный» порядок, доски ламинированного пола придется не только пилить, но и чередовать ряды, начинающиеся с полноценной по длине и с разделенной на части панели.

Чередовать можно симметрично и без соблюдения сих правил геометрии:

• симметричная схема укладки плит повторяет «рисунок» пола чаще всего через одну, реже через две полосы;
• ассиметричная схема вообще не заставляет мастера придерживаться какой-либо последовательности, смещение формируется самопроизвольно за счет установки обрезка последней в первом ряду доски в начало второго и далее по аналогии.

Укладка без симметрии считается наиболее экономичной и простой. Однако мастер не должен забывать, что вставок меньше 30 см в создаваемом им покрытии не должно быть. Потому вычертить и вычислить приоритетный размер смещения все же нужно. Если на чертеже будет выявлен отрезок, не отвечающий технологическим требованиям, длину первой планки второго ряда лучше сократить.

Обратите внимание. По периметру укладываемого пола необходимо оставить зазор, предоставляющий возможность ламинату слегка изменять размеры без образования вздымающихся бугров и без повреждения замков.

При планировании надо учесть, что ламинированный пол расширяется и сужается вслед за изменениями температуры. Считается, что 1 м² покрытия увеличивается на усредненную величину температурного движения, равную 1,5 мм. Принимая во внимания усредненное значение, в зависимости от размеров комнаты укладчики оставляют под компенсационный отступ, позволяющий покрытию удлиняться и укорачиваться, от 0,8 до 1,5 см.

Подготовка к устройству ламинированного пола

Подготовить предстоит и сам материал, и черновую основу под его укладку. Основание нужно отремонтировать и выровнять:

• путем шлифовки;
• заливки цементной либо полимерной стяжки;
• настила фанеры или ГВЛВ на точечные опоры или лаги.

В итоге выравнивания перепады уровня высоты в пределах участка пола площадью 2м² не должны превышать 2 мм. Перед работой черновую основу тщательно пылесосят, чтобы из-за песчинок и соринок, случайно попавших в замковые соединения, панели не издавали натужно скрипящих звуков.

Ламинат нельзя настилать в день его приобретения, ему нужно дать возможность «привыкнуть» к окружающим условиям. На адаптацию покрытия следует выделить двое суток. Затем панели освободим от упаковки, рассортируем по оттенку, если имеются некоторые «разногласия» в колорите. В процессе сооружения плиты, отличающиеся по тону, будем равномерно распределять, чтобы не получилось слишком крупных разных по цвету участков.

Обратите внимание. Акклиматизироваться ламинированное покрытие должно при max влажности воздуха 60%, min предел 50%. Оптимальная для привыкания температура 18º по Цельсию.

В период привыкания панели нужно положить горизонтально, стопками в центре предназначенной к отделке комнаты, чтобы на нормальное течение адаптации не повлияла влажность стен.

Последовательность действий укладчика ламината

Осталось выяснить, как правильно положить на подготовленный пол ламинат своими руками, и приступить к воплощению идеи.

Общий порядок процесса настила

Настилать ламинированный пол будем следующим образом:

• Бетонную основу полностью укроем полосами полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Она будет оберегать планки, созданные из чувствительных к влаге компонентов, от воды, выделяемой основанием. Деревянные черновые полы не нуждаются в гидроизоляции. Полосы стелим с нахлестом примерно в 20 см, точечно крепим скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Настилаем подложку из ЭППС, вспененного полиэтилена или пробки. Так как толщина подложки от 2 мм и больше, то укладывать ее нужно встык, чтобы не было утолщений. Маты или полосы подложки также крепятся скотчем. Желательно, чтобы составляющие многослойной системы пола настилались «в крест» предыдущему и последующему слою. Полосы подложки рекомендовано располагать поперек направления укладки панелей покрытия. Значит, изоляционный полиэтилен для бетонного чернового пола стелем перпендикулярно подложке, но по направлению укладки ламината.
• Собираем стартовый ряд ламинированных досок, совмещая торцовые пазы с торцовыми шпунтами указанным производителем способом. Для безупречной подгонки простукиваем присоединенные панели с противоположной стороны резиновой киянкой или обычным молотком, но через демпферный брусок или обрезок ламината, чтобы не сломать замковую систему.
• Не отступая от технологического курса и от выбранной схемы раскладки, формируем второй ряд.
• Соединяем оба собранных ряда. Вместе с помощником вводим под указанным изготовителем углом шпунт второго ряда в паз первой полосы. Постепенно опуская его вниз, нажатием доводим до щелчка с характерным клацающим звучанием.
• Выставляем собранную часть пола к стене, расположив между ней и стеной распорные клинья с толщиной, равной деформационному зазору. Данные дистанционные приспособления можно купить или сделать собственноручно из обрезков ламината. С торцов тоже ставим клинья.
• Формируем и сплачиваем с собранной частью пола третий ряд. Аналогично действуем вплоть до последнего ряда, не забывая про дистанционные распорки.
• Для формирования крайней полосы каждую панель отмеряем отдельно, прикладывая перевернутую изнанкой кверху деталь к месту установки. Поштучные замеры помогут избежать отклонений, связанных с традиционной для отечественного строительства неровностью стен. Не забывая о деформационном отступе, чертим на изнанке карандашом линию. По ней и отпилим.
• Для присоединения и подгонки панелей крайнего ряда пользуемся скобой. Народные умельцы, изыскивающие собственные способы, как удобней и дешевле уложить на пол ламинат своими руками, вместо скобы-струбцины применяют молоток или гвоздодер.

Укладка возле труб, радиаторов, дверей

В процессе устройства ламинированного пола встречаются специфические моменты, такие как укладка панелей вокруг пересекающих перекрытие труб, оформление дверного проема и заведение планок под низко установленные радиаторы:

• Если батарея отопления мешает защелкнуть размещаемую под ней доску, срезаем часть гребня и крепим панель с помощью клея.
• Для установки покрытия вокруг труб на панели с максимальной точностью вычерчиваем их расположение, затем высверливаем отверстия, диаметр которых должен быть больше диаметра труб. Далее отрежем вдоль параллельной торцу диагональной линии просверленную планку и уложим основную ее часть обычным методом, а заходящую за трубу вставку посадим на клей. Оставшиеся зазоры замаскируем герметиком или пластиковыми накладками.
• Обустройство дверного проема начинаем с отпиливания косяков на толщину укладываемого покрытия – ламината с подложкой. Вообще при имеющейся в проеме дверной коробке подрезку косяков советуют выполнять до начала работ, чтобы не загрязнять пол и замки планок пылью и опилками. Затем нужно точно промерить и вычертить реальную конфигурацию на укладываемых рядом с косяками панелях. Учитываем, что зазор между стеной и плитами должен быть, но отступ этот нужно закрыть коробкой, то есть подвести доску почти плотно под брус косяка.

В дверном проеме с порожком граничную линию приурочим к нему, без порога к линии, находящейся под закрытым полотном. Кстати, полотно нужно также «укоротить», но к высоте покрытия прибавить еще и высоту пластикового или алюминиевого переходного профиля, маскирующего шов. Аналогичные концевые профили закрывают компенсационные швы, делящие ламинированный пол на сегменты, если покрываемая площадь превышает по длине 10,0 м, по ширине 8,0 м.

Обратите внимание. Устанавливаемый по завершению настила покрытия плинтус крепится к стенам, а не к полу.

Несмотря на наличие некоторых особенностей, сложным процесс устройства ламинированного пола назвать нельзя. Все моменты, возникающие у самостоятельных укладчиков, досконально продуманы изготовителями материала. Осталось только приложить усилия и проявить терпение.

Монтаж финишных ламинированных покрытий зачастую даже у опытных мастеров вызывает вопросы. По каким критериям выбирать напольный материал? Так ли необходима фаска? Откуда начинать укладку – от окна или вдоль длиной стены? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с укладкой, вы найдете ниже.

Когда ламинированный паркет появился на российском рынке, известные европейские производители, такие как Berry, HDM, Tarkett и другие первым делом начали заказывать огромными тиражами специальные брошюры. В них давалась полная информация по продукту: особенности производства, критерии подбора плюс оптимальные варианты для разных помещений, хитрости укладки и т.п. И сейчас в каждой пачке можно найти вкладыш (как на фото ниже) с вполне понятной, но, к сожалению, укороченной инструкцией по монтажу полового материала.

Инструкция по укладке на вкладыше из пачки.

Первое, на что нужно обратить внимание, при выборе ламината – класс износостойкости покрытия. А именно – прочность верхнего слоя, оверлея. Хороший ламинат – это не самый толстый и дорогой, а тот, который соответствует условиям эксплуатации. Сегодня в продаже встречаются следующие классы :

Двадцатые – в основном это ламинированный паркет, выпущенный китайскими заводами.

• 21 класс 6-8 мм – помещения с малым уровнем нагрузок (спальни);
• 22 класс 6-8 мм – комнаты небольшой проходимости (гостевые);
• 23 класс 7-8 мм – места частого посещения (залы, холлы, кухни).

Тридцатые – изделие европейского, российского, реже китайского производства. В эту же группу относится так называемый водостойкий ламинат, который можно положить в ванных, прачечных и т.п.

Сороковые – покрытия европейского и российского производства.

• 41 класс – 8-12 мм – присваивается покрытиям с лучшими, чем у 33 класса, характеристиками. Предназначение – торгово-офисные, лечебно-санаторные, образовательные учреждения;
• 42 класс 10-12 мм – помещения специального назначения, такие как боулинги, танцевальные классы и залы, библиотеки и др.;
• 43 класс 10-12 мм – производственные объекты со сложными условиями эксплуатации.

Таким образом, для дома достаточно покрытий с нагрузочным параметром 31-32, не более. Для небольших офисов, магазинов, школ и детских садов подходят изделия 33-34 классов. А вот в организациях и на объектах с высокой проходимостью в уличной обуви лучше класть ламинат 34, 41-42 классов.

Ламинат 8 мм для домашнего использования.

Следующий параметр, на который надо обратить внимание – толщина ламинированного пола. В продаже встречается продукция европейского, российского и китайского производства сечением от 6 до 14 мм. Наиболее распространены изделия 8 мм. Это оптимальная величина для домашнего и офисного пользования.

Ламели 6-7 мм относятся к эконом-классу. Несмотря на уверения некоторых недобросовестных производителей и продавцов, даже один миллиметр значительно влияет на устойчивость планок к нагрузкам. К тому же под такое покрытие необходим зеркально гладкий, идеально ровный и очень прочный пол, ведь замки ламината очень слабые. Получить подобное основание без существенных затрат невозможно. Судите сами:

• Черновая стяжка минимум 5-6 см и сушка в течение 28 суток;
• Шлифовка (снятие слабого верхнего слоя) и упрочнение;
• Финишное тонкослойное выравнивание сечением до 2 см и окончательное шлифование.

То есть чтобы смонтировать ламинат самому стоимостью до 450 руб./м², в основание нужно будет вложить не менее 1200 рублей на каждый квадратный метр.

В помещениях коммерческого, производственного и торгового назначения наиболее оптимальная толщина – 10-12 мм. Плотность несущей плиты увеличена по сравнению с 8 мм до 850-1100 кг/м³, замки очень прочные, поэтому положенное покрытие выдержит значительные нагрузки и прослужит заявленные 10-15 лет.

Типы замков ламината.

Не менее важен и тип замкового соединения. От этого зависит обоснованность выбора для конкретного помещения. Объясним подробнее. Выпускают покрытие с 3 видами замков:

• Защелкивающийся или Click – наиболее распространенное для российской и китайской продукции соединение. Удачно сочетает прочность и легкость в монтаже. Класть ламинат своими руками с подобным типом сцепки – одно удовольствие.
• Пазогребневый или Lock – встречается редко. На его базе разработан смешанный, своеобразный клик-лок. Мы считаем это удачнейшим решением европейских инженеров, так как ламинированное покрытие с таким соединением позволяет собирать планки тремя способами: вертикальным приставлением, горизонтальным сдвигом и под углом (классически). Удобно при сборке в труднодоступных местах и в помещениях со сложной геометрией.
• Объемный 3D, 4D или 5D. Весьма оригинальное решение, суть которого заключается в следующем: в торцевую часть плиты интегрируется специальная вставка из жесткого пластика или металла, которая при сборке образует плотное, устойчивое к геометрическим изменениям соединение. Это прекрасное решение для регионов с повышенным уровнем влажности или существенными сезонными климатическими перепадами.

Для жилых помещений ламинат, положенный с использованием клик-замков, честно отслужит заявленный производителем срок (при условии приобретения качественной продукции, а не дешевого аналога). Планки с объемным или микс-замком лучше применять в частных домах, помещениях торгового, офисного или общественного назначения.

Для многих покупателей важно знать – приобретать ламинат с фаской или без нее.

Ведь очень много статей, в том числе у производителей на своих сайтах о том, что микроуглубление по периметру каждой планки:

• улучшает потребительские и эксплуатационные свойства покрытия;
• скрывает недостатки основания;
• исправляет ошибки монтажа.

Вынуждены разочаровать. Фаска – это всего лишь декоративный элемент, придающий собранному полу объем и визуальную глубину. Никаких других полезных функций у нее нет.

Секреты раскладки

Монтаж длинных напольных покрытий производится несколькими способами:

• Диагонально – ряды смещаются относительно друг друга на ширину доски. Визуально выглядит неплохо, но, по мнению специалистов, подходит только для покрытий небольшой длины, менее 1 метра, так как взаимная обвязка замковых соединений получается не слишком прочной и долговечной. Это скорее метод укладки керамической плитки и керамогранита, выполненного в дизайне под массивную доску.
• «Кирпичная стена» — ряды смещаются ровно на половину длины ламели. Это хорошее решение для напольного кафеля или щитового паркета, но не слишком удачное для ламинированного пола – поперечные стыки будут чересчур ярко выделяться на общем фоне, бросаться в глаза.
• Палубная укладка – каждый следующий ряд смещается на 1/3 длины доски. Производители рекомендуют именно этот способ монтажа как наиболее надежный и обеспечивающий правильную обвязку замков. Визуально собранный пол смотрится весьма органично.

Выбрав формат укладки, задумайтесь о варианте раскладки относительно направления светового потока. Ассортимент известных производителей, таких как Haro, Kaindl, BerryAlloc, Egger и других, характеризуется большим разнообразием. То есть планки разных размеров, от укороченных до очень длинных. Поэтому подобрать покрытие под свою раскладку не так уж сложно.

Монтаж ламината производят:

По направлению света , от окна – этот вариант позволяет визуально сгладить поперечные швы, создавая так называемый эффект бесконечной доски. Лучшее решение для гладких или слегка текстурированных покрытий в одно-, двух- и трехполосном исполнении. Особо подчеркивает большие окна в помещении. Специалисты рекомендуют этот вариант раскладки при сборке однотипного ламината во всей квартире.

Укладка по направлению света.

По направлению наиболее интенсивного движения – позволит уменьшить истираемость покрытия на стыках, существенно увеличив его эксплуатационный срок. Это рациональное решение для тех, кто не может определиться с раскладкой.

Укладка по направлению движения.

Поперек света или перпендикулярно окну – удобный способ подчеркнуть длинную стену, на которой расположены проемы. Швы, конечно, выделяются при этом, но особо ярко будет видна структура пола, его фактурность и глубина. Отличная идея для выявления фаски или 3D-рисунка пола;

Укладка поперек света.

Диагонально , под углом от 45º до 60º относительно стен – это скорее дизайнерский прием для подчеркивания особенностей пола, придания помещению особых свойств или нивелирования его недостатков (чересчур вытянутая комната, кривые стены и т.п.). При этом расход напольного материала (обрезки) составляет не стандартные 5-7%, а 12-20%.

Диагональная укладка.

Еще один фактор, влияющий на долговечность ламинированного паркета – площадь покрытия. Уложенный непрерывно, единым полотном, смотрится красиво, но непрактично. Полу необходимы компенсационные зазоры, предотвращающие сезонное вздутие планок, повреждение замков. Предельные габариты, рекомендуемые производителями – 25-100 м². Точная величина указана в инструкции.

Верное решение – разделить полотно между комнатами при помощи декоративных профилей: металлических или ПВХ-порогов, деревянных стыков, пробковых молдингов и т.п.

Чтобы не ошибиться с выбором, нарисуйте ваше помещение на бумаге в масштабе и сформируйте чертеж раскладки. Так вы сможете выявить все плюсы, минусы, правильно спланировать монтаж.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

Пошаговая инструкция

Начните с просмотра пачек. Приобретенный пол должен быть из одной партии или хотя бы одного года изготовления. Иначе есть риск несовпадения рисунка, тона и даже формы замка.

Проверьте, чтобы перед укладкой температурно-влажностные условия соответствовали правильным параметрам:

Монтаж производится в следующем порядке:

Подготовка основания

Поверхности предъявляются жесткие требования. Она должна быть ровной (перепады не более 2 мм на каждые 2 метра пола), чистой (без следов масла, битума, старых лакокрасочных покрытий), сухой, загрунтованной и прочной (не менее 150 МПа). Проверка производится контрольной рейкой длиной 2-3 м или уровнем, а также влагомером. Прочность можно определить, поцарапав бетон гвоздем. Рыхлая основа должна быть упрочнена, а еще лучше – полностью удалена и сформирована заново.

Настил подложки

Для ламината толщиной от 8 мм допускается в качестве подложечного слоя использовать старый линолеум. Но при условии, что покрытие плотное, тонкое и под ним нет пустот, ямок и других дефектов.

Во всех остальных случаях на стяжку сначала настилаются полосы гидроизоляционной пленки с нахлестом 15-20 см. стыки закрепляются клейкой лентой. Затем укладываются рулоны или плиты подложки встык.

Сборка ламината

Укладка начинается от самой длиной стены, от дальнего угла в сторону дверного проема. Устанавливается первая ламель, вставляются распорные клинья с интервалом 40-60 см. Собирается первый ряд: узким торцом планка приставляется к начальной и защелкивается под углом. И так до конца.

Следующая полоса начинается с обрезанной доски, длина которой не должна быть менее 30 см. Ламели приставляются под углом и защелкиваются. Для обвода труб или колонн в планке вырезается сегмент с учетом температурного зазора 6-10 мм. Затем раскроенный элемент устанавливается на место, при необходимости стыки подклеиваются. Поверхность декорируется специальными накладками или пластиковыми молдингами.

При монтаже последнего ряда все ламели подпиливаются до нужной ширины, но не менее 5 см, устанавливаются в проем и притягиваются в основному полотну при помощи подбойника. Готовый пол декорируется плинтусами и порогами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ламинат – это универсальное напольное покрытие, обладающее большим числом преимуществ, к числу которых относится возможность самостоятельной укладки. Именно об укладке данного типа напольного покрытия, нюансах, которые могут возникнуть в процессе, будет идти речь в статье.

Где и когда можно положить ламинат

Как и любой тип напольного покрытия, ламинат должен укладываться на ровную поверхность, которой может служить деревянное, бетонное основание. Однако еще на этапе выбора определенной торговой марки, коллекции, стоит учитывать подходящий класс, который определяется параметрами использования помещения.

На сегодняшний день, производители представляют на рынке большое количество моделей ламината, различающиеся по его прочности, износостойкости верхнего защитного слоя, замковой системе, декорам. Важно понимать, что использование ламината, в помещениях с повышенным уровнем влажности, несмотря на его достоинства, не целесообразно.

Для того чтобы покрытие прослужило как можно больше, необходимо придерживаться рекомендаций производителя относительно его эксплуатации. То есть, помещение должно быть обязательно отапливаемым, с постоянной температурой воздуха, а также в нем желательно предотвращать частые перепады уровня влажности. Объясняется это тем, что основой ламели выступает древесная плита, которая имеет свойство поглощать влагу. В процессе высвобождения лишне влаги возможны случаи полной, или частичной деформации поверхности.

Подготовка основания пола

Основным требованием к процессу монтирования ламелей является идеально ровная поверхность. В этом случае, необходимо обращать внимание на какой тип основания все же будет укладываться покрытие. Среди допустимых вариантов – бетон, дерево, линолеум. Важно понимать, что осуществлять монтаж ламината на неровный, мягкий пол категорически запрещается, это может привести к поломкам замковой системы, и как следствие повлечет полную деформацию основания в кратчайшие сроки.

Укладывая ламинат на бетонный пол стоит убедиться в отсутствии трещин, ям, или прочих деформаций. Для этого специалисты используют правило, длиной 2 метра. Положив его ребром на поверхность пола, следует провести широким шпателем между правилом и основание, благодаря чему удастся узнать уровень перепада, если такой имеется. Более точную информацию можно получить используя лазерный или гидроуровень. Максимально возможная величина перепада на 1м² составляет не больше 2 мм, в противном случае необходимо приступить к выравниванию основания специальными строительными смесями, и дождаться их полного высыхания.

Производя укладку на деревянный пол важно также обращать внимание на ровность. При обнаружении перепадов, они устраняются шлифовальной машиной. Также стоит убедиться в отсутствии скрипов, и проверить все элементы основания на прочность под весом человеческого тела. Если в ходе осмотра обнаружены скрипучие места, или слабые доски, их стоит заменить, или укрепить. В современной практике, мастера часто выравнивают деревянную основу с помощью крепления ОСБ плит ил фанеры.

Необходимые инструменты

Чтобы знать, как правильно положить ламинат, и что для этого потребуется, стоит ознакомиться с инструкциями производителей, и рекомендациями опытных мастеров. Если вы все же решили выполнить укладку своими руками, стоит позаботиться о наличие всех необходимых инструментов и материалов.

Сама процедура укладки выполняется достаточно оперативно, при условии, что все необходимые материалы закуплены в нужном количестве:

• ламинат – его нужное количество превышает общую площадь помещения в пределах 3-10%, в зависимости от выбранного метода укладки ламелей на основание.
• гидроизоляционная пленка – можно приобрести большее количество, так как ее полосы укладываются внахлест.
• подложка – ее количество соответствует площади комнаты. Сегодня ассортимент материалов для подложки достаточно разнообразен. Из более дорогого сегмента на рынке представлены деревянные подложки на основе пробки, сосны, а также специализированные подложки для системы «теплый пол». К дешевым материалам относятся ДВП, вспененная пленка. Последний вариант наиболее распространенный за счет существенной экономии, однако, срок эксплуатации ламелей, на такой подложке зависит только от правильности использования основания.
• клинья, шириной 0,8-1 см, используемые для обеспечения технологического зазора между стеной и ламелями.

Если говорить о строительных инструментах, тогда стоит позаботиться о наличии:

• электролобзика, пилы, мобильного станка с пильным диском;
• строительного уголка;
• канцелярского ножа;
• строительного уровня;
• рулетки;
• карандаша;
• крюка для монтажа ламелей;
• молотка.

Наличие всех этих инструментов, или их аналогов, позволит в точности правильно воспроизвести всю процедуру монтажа, с наименьшими затратами материалов, и с высоким уровнем точности . Многих интересует можно ли вместо лобзика применять пилу. Ответ однозначно можно, но сама процедура потребует больших затрат времени, силы, а также точности от исполнителя.

Как положить ламинат своими руками — инструкция

Очень часто мастера сравнивают укладку ламината со сбором конструктора, ведь принцип проведения работ примерно одинаковый. Исходя из этого можно понять, что сделать всю работу самостоятельно вполне реально, главное в точности соблюдать все рекомендации и правила, относительно каждого из четырех этапов:

• устранение дефектов основания и его выравнивание;
• настил гидроизоляционной пленки, и подложки;
• укладка ламината;
• монтаж плинтуса.

При использовании пробковой или сосновой подложке на основании из песчано-цементной стяжки, тогда стоит позаботиться о настиле пароизоляции, которой может выступить стандартная полиэтиленовая пленка, имеющая толщину 100 микрон. Устилание пленки происходит внахлест, который равняется примерно 20 см, для скрепления края пленки и полосы применяют липкую ленту.

Наиболее часто, специалистами используется пропиленовая подложка, имеющая толщину 2-3 мм. С ее использованием отпадает необходимость настила гидроизоляционного материала. Рулоны пропиленовой пленки раскатываются по всей площади, и скрепляются стык в стык с помощью строительного скотча. Настил стык в стык позволяет избежать ненужных перепадов по уровню, и предотвратить эффект скрипа ламелей.

Этапы выполнения монтажных работ:

1. Сбор стартового ряда досок, путем совмещения шипов и пазов соседних планок. Чтобы достичь идеального уровня вхождения замка, стоит воспользоваться молотком. Им с обратной стороны доски, используя демпферный брусок, который подставляется к замку, нужно вбить ламель, для достижения идеального стыка.
2. Все панели в первом ряду укладываются шипом к стене, а для того чтобы он не мешал, его аккуратно обрезают лобзиком. По длинной части первого ряда, а также по бокам досок, монтируют клинья, обеспечивающие необходимый зазор между стеной и покрытием. Их вынимают только после того, как будет монтирована последняя доска.
3. Приступая к формированию второго ряда, стоит позаботиться о смещении плашек, как минимум на 20 см. Для этого одну ламель распиливают и начинают с нее новый ряд. Формирования полосы осуществляется аналогично, как и в случае с первым рядом. Чтобы соединить оба ряда, нужно воспользоваться помощью помощника. Под определенным углом, собранная полоса, подносится шпунтом к пазу первого ряда, после чего можно приступить к постепенному опусканию вниз, до характерного щелчка, который сообщит, что шип вошел в паз. После проведения всей этой процедуры, все ламели также необходимо подбить киянкой или молотком, и вставить клинья.
4. Дальнейшее формирования рядов происходит таким же образом. Особого внимания заслуживает последний ряд, ведь на него тратиться больше времени и сил. Здесь, подгонка каждой ламели осуществляется индивидуально, после прикладывания ее изнанкой к общей собранной конструкции, делаются соответствующие отметки, по которым осуществляется распил. Такое индивидуальное отмеривание позволит избежать нежелательных ситуаций, которые возникают из-за неровности стен. Также не нужно забывать об отступе в 1 см, который должен быть между стеной и ламелями. Крепление ламелей последнего ряда затруднено, поэтому для этого желательно обзавестись крюком, обеспечивающим идеальную стыковку и подготовку каждой плашки.
5. После того, как последняя доска уложена, можно вынуть все клинья. В случае, когда клинья не использовались, можно ожидать деформации конструкции, и ее вздутия, так как ламинат – это плавающий пол, быстро реагирующий на изменения микроклимата в помещении.

Специфика укладки разных замков

У каждого производителя предусмотрена индивидуальная замковая система, обладающая уникальными свойствами, способствующими простоте монтажных работ. Однако, несмотря на это, каждый замок конструируется на двух основных системах – «лок», «клик». По своей сути они составляют две разновидности шпунта, и отличаются по принципу фиксации ламелей между собой.

Ламинированные доски с кликовым замком изначально соединяются под углом, после чего прижимаются к основанию, до полного вхождения шипа в паз. Для лучшего эффекта соединения, мастера после укладки каждой доски добивают ее прорезиненным молотком. При этом нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить боковой замок. Ламели с замковой системой «лок» укладываются горизонтально, а их полная фиксация достигается путем вбивания ламели.

Обходим углы, неровности, трубы

Площадь любого помещения не может быть абсолютно ровной и без каких-либо препятствий. Объясняется такая ситуация наличием коммуникационных и инженерных сетей (трубы, ножки барных стоек), углами сложной геометрической формы, дверными проемами. Конечно же, наличие каждого из этих факторов затрудняет процесс монтажа, особенно, если он проводится человеком впервые.

Чтобы избежать всех перечисленные сложности, достаточно придерживаться стандартных правил:

• Если в комнате присутствует труба отопительной системы, укладка ламели должна происходить вокруг трубы. Для этого нужно приложить доску к трубе, и точно отметить все точки соприкосновения с объектом. После этого рулеткой отмеряют расстояние от трубы до стены, и данные также отчерчивают на тыльной стороне доски. По намеченному макету происходит вырезание отверстия, оно должно быть немного большим, нежели диаметр стояка, примерно на 3 мм.
• В том случае, когда труба препятствует защелкиванию замка, нужно срезать гребень, и смазать спил клеевым раствором. В дальнейшем получившийся зазор скрывается декоративными заглушками, соответствующими цвету фурнитуры плинтуса.
• В ситуациях с дверным проемом, стоит заводить доску заподлицо дверной коробки. Чтобы осуществить данную манипуляцию, в стойках дверной коробке осуществляется небольшой вырез, его высота полностью соответствует толщине напольного покрытия. После этого приступают к подрезке плашки, чтобы представилась возможность частичного или полного перекрывания порога, или заведения под коробку. Окончательное крепление происходит струбциной, а идеальный внешний вид, без каких либо видимых зазоров и перепадов по высоте позволяют достичь специальные стикоперекрывающие порожки.

При условии соблюдения всех перечисленных выше правил и рекомендаций, процесс монтажа не займет много времени, и может быть с легкость выполнен самостоятельно. Если вы заранее позаботились о правильности просчетов, наличии всех инструментов и материалов, а также выполнили технологии, рекомендуемые производителем, такое напольное покрытие прослужит долгие годы.

Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

• не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – или . Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
• Если предполагается , обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
• Можно укладывать ламинат , при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество , независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – .

• Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
• Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
• Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
• Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
• Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

• При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
• Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
• На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
• Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
• При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При провороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

• Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
• Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
• Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться .

1. При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
2. Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
3. Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
4. Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

• Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
• После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте .

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

Самым сложным и трудоемким в укладке ламината является этап подготовки основания. Сама укладка в большинстве случаев производится бесклеевым, плавающим методом, и за счет продуманной конструкции замковых соединений не представляет особой сложности.

Но есть ряд правил и нюансов, которые нужно учитывать, чтоб постелить ламинат правильно, не столкнуться с нехваткой материалов во время укладки или деформацией напольного покрытия в процессе его эксплуатации.

Набор инструментов

Основными операциями в процессе укладки ламината являются его раскрой на куски нужного размера и подгонка панелей друг к другу. Понадобятся:

• рулетка, длинная широкая линейка, большой угольник, карандаш с мягким грифелем, чтоб отмерять нужные отрезки
• инструмент для распиливания панелей, чаще всего это электролобзик, может также использоваться ножовка по металлу (но не пила по дереву, она не обеспечит ровный распил), специальный станок
• желательно — дрель с насадкой-коронкой для высверливания отверстий под трубы, стояки
• легкий молоток, лучше деревянный или резиновый, для плотной подгонки панелей с соединением шип-паз, а также прокладка, через которую нужно постукивать по панели. Это может быть деревянный брусок или просто обрезок ламината
• для укладки клеевым методом — специальный клей, нужно также запастись ветошью, чтоб сразу вытирать его излишки
• для ламината с Lock-замками — струбцина, позволяющая подбить последний ряд
• для максимального удобства можно приобрести специальный набор из распорных клиньев, прокладки для подбивки и скобы для облегчения укладки последнего ряда

Перед укладкой первой панели

Перед тем, как приступить к укладке ламината, может понадобиться выполнение гидроизоляции и , установить распорные клинья нужно обязательно.

Гидроизоляция выполняется, если уровень влажности основания слишком высокий, чаще всего это характерно для бетонных оснований. Рулонная гидроизоляция из полиэтиленовой строительной пленки или мембраны укладывается с нахлестом в 20 см и небольшим заходом на стены, полосы скрепляются сантехническим скотчем.

Подложка. Обойтись без подложки можно только в случае, если она интегрирована в структуру ламината или если поверх чернового пола делалась сухая стяжка из листовых материалов. Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине панелей, обычно достаточно 3 мм. Материал большей толщины можно использовать только по рекомендации производителей конкретных марок ламината. Желательно выбирать ламинированное покрытие и подложку одной ценовой категории. Укладывается она встык, с небольшим заходом на стены, излишки потом обрезаются.

Распорные клинья можно изготовить из подручных материалов, деревянных обрезков. Их устанавливают по периметру комнаты с шагом 25 см. Толщина клиньев, определяющая ширину компенсационного зазора, зависит от площади комнаты. Для площади менее 12 м² достаточно зазора 8-10 мм, при большей площади он увеличивается до 15 мм, и в любом случае не должен превышать 20 мм.

Выбор направления укладки и величины смещения

Швы между панелями линолеума не будут бросаться в глаза, если их длинная сторона будет располагаться параллельно падающему свету. Обычно ламинат укладывают вдоль более длинной стены, но узкое помещение без окон, типа коридора, можно визуально расширить, уложив панели перпендикулярно. Для комнат, форма которых приближена к квадратной, лучшим решением будет диагональная укладка. Она сложнее, требует большего мастерства, остается больше отходов.


Если в комнате есть дверь, открывающаяся вовнутрь, и не хочется снимать ее с петель в процессе настилания напольного покрытия, укладку придется начинать от дверей. В остальных случаях она обычно начинается с удаленного от дверей угла.

При прямой укладке необходимо измерить, сколько целых панелей ляжет между стенами (точнее, распорными клиньями), и какой будет длина последнего отрезка. Аналогичные измерения проводятся по ширине.

Если длина последнего фрагмента в ряду меньше 30 см, то начинать укладку придется с третьей части или половины панели, а в других рядах выполнять симметричное смещение.

Если ширина последнего ряда получается меньше 5 см, нужно уменьшить число целых панелей, умещающихся в ширину, на 1, а от двух панелей отпилить одинаковые полосы, для первого и последнего ряда.

Панели можно укладывать со смещением на ½ или ⅓ длины, при этом образуется симметричный рисунок, повторяющийся в каждом втором или каждом третьем ряду.

Но довольно часто прибегают к асимметричной укладке, когда величина смещения в каждом ряду меняется. Так делают, если при подрезании последней в ряду панели получился обрезок длиной не меньше 30-40 см. С него можно начать следующий ряд, а обрезок последней в этом ряду панели ляжет в начало очередного ряда, и так далее. Этот способ считается наиболее экономичным, безотходным, но не не может использоваться в случае образования слишком коротких обрезков. Для каждого конкретного помещения нужно делать расчеты, чтоб определить подходящий тип смещения.

Нюанс: если расчеты показывают, что последний ряд придется обрезать по ширине, а мебель будет стоять у той стены, от которой начинается укладка, то подрезать лучше не последний, а первый ряд, под мебелью он будет менее заметен.

Особенности укладки ламината с разными замками

Наиболее проста и удобна бесклеевая укладка ламината с защелкивающимися замками типа Click . Вероятность повредить их в процессе монтажа или эксплуатации минимальна, они являются сборно-разборными и допускают возможность демонтажа и повторной сборки покрытия.

Замковая система Lock более уязвима, а соединение панелей с такими замками немного сложнее, требует большей сноровки и аккуратности. Поэтому лучше сделать выбор в пользу более дорогой системы Click.

Ламинат с клеевыми соединениями используется довольно редко, такое покрытие нельзя устанавливать над системой теплого пола, его невозможно будет демонтировать, заменить отдельные панели. Сам процесс монтажа более кропотливый и трудоемкий.

Замки Click

Ламинат нужно начинать укладывать от дальнего угла, направляя панель выступающей верхней частью к стене. Новая панель подводится к предыдущей под углом 45⁰, выступ вставляется в ответную часть, затем на панель нужно нажать, чтоб произошло защелкивание замка. Второй ряд собирается аналогично первому, но со смещением.

Система предусматривает сборку по рядам — сначала нужно собрать целый ряд, соединив панели торцами, а затем приподнять его, совместив выступ с пазом на длинной стороне уложенного ряда и защелкнуть легким нажатием. Можно слегка подстукать панели для максимально плотного смыкания.

Замки Lock

При укладке ламината с такой системой панели располагаются рядом, параллельно полу. Первая панель направляется гребнем (шипом) в сторону стены, шип второй подводится к ее пазу. По противоположному торцу нужно осторожно, через брусок-прокладку, постукать молотком, пока не исчезнет щель между панелями.

При сборке очередных рядов нужно попробовать, как будет удобнее пристыковывать новые панели к уже уложенным — поштучно или целым рядом. Сложнее всего подбивать последние панели в ряду и последний ряд, так как практически нет места для маневра. Тут пригодится специальная скоба-струбцина.

Клеевое соединение

Панели (ламели) с клеевым замком тоже соединяются по принципу шип-паз, только замки предварительно промазываются клеем. Рекомендуется укладку такого ламината проводить поэтапно: собрать 3-4 ряда, подождать пару часов, пока клей полностью застынет и соединение станет монолитным, затем продолжать работу. Выдавливающиеся между стыками излишки клея нужно немедленно вытирать тряпочкой.

После того, как уложен последний ряд, можно убирать распорные клинья, устанавливать плинтус, скрывающий компенсационные швы (он крепится к стене, а не к полу). Если в соседнем помещении напольное покрытие уже уложено и нужно замаскировать переход, устанавливается порожек в дверном проеме.

Видеоинструкция

Как правильно стелить ламинат, видео:

Итог

Техника укладки ламината, особенно с замковой системой Click, довольно проста. Все расчеты необходимо выполнить до начала раскроя материала, выбрав оптимальную схему раскладки и величину смещения.

Сложнее всего расчеты, раскрой и сам процесс укладки при диагональном способе, если нет достаточного опыта, лучше поручить эту работу профессионалам. При прямой укладке самое главное — идеально выровнять относительно стены первый ряд, иначе поначалу незаметный перекос будет увеличиваться.