Photo by rentoholic 17
Одним из наиболее частых сюжетов является групповое фото. Это актуально везде – от свадеб до лагерей отдыха, вечеринок, спортивных команд, школ и т.д.
Каждый день в мире делаются тысячи групповых портретов, но, к сожалению, многие из них разочаровывают снимавшего.
Среди основных проблем встречаются:
Один или более фотографируемых обязательно будут смотреть в другом направлении или даже в разных направлениях (т.е., на разных фотографов)
Кто-то моргает (хоть один, но будет обязательно)
Кого-то не хватает на фото
Разное настроение у людей в группе (кто-то улыбается, кто-то серьезен, кто-то кривляется перед камерой и т.д.)
Группа расположена слишком далеко или, наоборот, не влезает в кадр целиком
Чья-то голова прячется за широкой спиной впередистоящего
Хотя при съемке групповых портретов вас будут преследовать подобные трудности, кое-что можно сделать для того, чтобы увеличить шансы получить хороший снимок:
1. Подготовка
Ничто так не восстанавливает против вас позирующих, чем ваша неподготовленность. Люди не любят, когда их заставляют ждать, так что заранее обдумайте следующие аспекты вашего кадра:
Проведите рекогносцировку места съемки заранее
Подумайте о том, как и в каких позах вы расположите людей и где будут границы кадра
Убедитесь, что все, кого вы хотите сфотографировать, знают о том, что должны подойти на несколько минут раньше
Убедитесь, что ваша камера включена, а батарейки заряжены
Photo by Erin
2. Место
Само место съемки группового портрета важно по нескольким причинам. Для начала, это может добавить в кадр контекст – например, фотография, скажем, спортивной команды на их игровом поле значит больше, чем на фоне кирпичной стены. Другая причина, по которой необходимо тщательно выбирать место – наличие отвлекающих объектов.
Выбирайте такое место, куда поместятся все люди, с достаточным освещением, и где не будет отвлекающих объектов на заднем фоне. Также избегайте снимать группу людей перед окном – свет вашей вспышки может отразиться от стекла и испортить вам кадр.
3. Делайте несколько дублирующих снимков
Лучший способ уйти от проблемы, когда не все выглядят так, как надо – сделать серию снимков. Я зачастую переключаю мою камеру в режим непрерывной съемки когда делаю групповые портреты и делаю несколько коротких «очередей». Я часто сталкиваюсь с тем, что первый снимок не годиться, зато несколько следующих – удачны, так как после первого снимка люди меньше позируют и более расслаблены.
Аналогичным образом – сделайте несколько кадров до того, как все подготовятся – иногда сам процесс организации группового снимка может оказаться забавным, когда каждый указывает другому, куда тому встать и все грызутся за лучшее место.
Также рекомендую делать снимки с разным кадрированием, если у Вас зум-объектив. Несколько снимков с более широким углом и несколько теснее скадрированных вариантов точно не помешают.
Photo by Mark MacClean
4. Подходите близко
Старайтесь подойти к снимаемой группе настолько близко, насколько это возможно (конечно же, не за счет вытеснения кого-либо за рамки кадра). Чем ближе вы подойдете, тем более детально будут проработаны лица – это пойдет только на пользу кадру.
Если группа небольшая, то подходите вплотную и сделайте несколько кадров «по плечи». Одним из эффективных приемов является попросить людей наклонить головы друг к другу, это позволит вам подойти еще ближе. Еще один способ – выстроить всех в одну линию, а затем расположить кого-то из них позади и перед линией.
5. Позы
В большинстве случаев люди будут вести себя довольно естественно (каждый из нас уже когда-то участвовал в этом). Высокие отходят назад, невысокие — вперед. Но есть и другие моменты, которые могут улучшить композицию:
В случае, если событие сконцентрировано вокруг одного или двух человек (свадьба или день рождения), поставьте их в центр группы (здесь можно сделать несколько вариантов: все смотрят в объектив, все смотрят на виновника (или виновников)).
Для формальных групповых портретов расположите более высоких людей не просто позади группы, но и по центру, так, чтобы менее высокие находились по краям.
Старайтесь не допускать, чтобы ваша группа не была слишком «глубокая», то есть расстояние между теми, кто стоит впереди и теми, кто позади, было минимальным. Это поможет держать всех в фокусе. Если группа все-таки «глубокая», прикрывайте диафрагму.
Попросите всех немного поднять подбородки – вам же спасибо скажут, когда на фотографии не будет двойных подбородков!
Photo by andrew.smith
6. Выбор времени
Тщательно выбирайте момент для съемки. Старайтесь выбирать момент, гармоничный с происходящим на событии. Я считаю, что лучше всего делать групповые портреты, когда все уже собрались вместе, а в церемонной части наступило затишье.
Также удачным является момент непосредственно до начала события, так люди лучше всего выглядят, собираются в группы, а если предполагаются обильные возлияния – то никто еще не ходит на бровях.
7. Подумайте об освещении
Для того чтобы получить хорошую детализацию, вам необходима достаточная освещенность. Решения варьируются от случая к случаю, однако стоит подумать о вспышке, если вы снимаете небольшую группу и можете подойти достаточно близко, чтобы её света хватило, особенно, если основной источник света находится позади группы.
Если денёк выдался солнечным, и небесное светило стоит низко над горизонтом, старайтесь встать так, чтобы оно не оказалось прямо за вашей спиной, иначе вы рискуете получить на фотографии подборку сморщенных и прищуренных физиономий.
8. Контролируйте
Я неоднократно присутствовал при ситуациях, когда фотограф почти терял контроль над людьми, не только будучи недостаточно расторопным, но и не общаясь с объектами съемки. Очень важно поддерживать разговор с группой; объяснять, что вы от них хотите; «улыбнуть» их; говорить, что они отлично выглядят, а также сообщать, сколько времени они еще будут вам нужны для съемки.
Также немаловажным является причина попозировать для фотографии. Например, на свадьбе можно мотивировать людей уделить вам время для съемки, говоря примерно следующее: «*Вставляете имя семейной пары* просили меня сделать несколько групповых портретов»; или, на спортивном событии: «Давайте сделаем групповой портрет, чтобы отметить нашу победу!». Когда вы даете людям причину, они обнаруживают гораздо больше желания уделить вам пару минут.
Другой вариант для работы с группой — “Если вы видите камеру, то и она вас видит”. Это ключ к успеху, если вы хотите видеть на снимке лицо каждого человека.
Если, кроме вас, есть другие фотографы – дождитесь, пока они закончат, а затем привлеките к себе внимание всей группы, в противном случае все будут смотреть в разные стороны.
Безусловно, не стоит быть диктатором, иначе получится портрет группы очень рассерженных людей. Лучшие фотографы знают, как завладеть вниманием людей, доносить до них, что от них требуется, и при этом ухитриться создать легкую атмосферу, чтобы люди ощущали себя расслаблено и получали удовольствие от процесса съемки.
Photo by EssPea
9. Большие группы
Может статься, что большую группу людей будет очень сложно сфотографировать, даже если максимально их уплотнить и отодвинуть назад более высоких – всё равно кто-то не поместится.
Одним из решений данной проблемы является физически поднять себя выше. Если я снимаю свадьбу, и молодые просят сделать большой групповой портрет, я организовываю наличие лестницы (мне даже приходилось забираться на крыши церквей), чтобы сделать снимок сверху. Таким образом можно уместить гораздо больше людей и при этом остаться достаточно близко к группе (на снимке будет много лиц в фокусе и меньше тел). Это также дает интересную перспективу, особенно, если имеются хороший широкоугольник.
10. Используйте штатив
Использовать штатив я советую из следующих соображений: во-первых, наличие штатива создает уверенность в том, что вы серьезно относитесь к тому, что вы делаете, и поможет привлечь к вам внимание (удивительно, как профессионально выглядящее оборудование влияет на предупредительность и внимательность по отношению к вам). Во-вторых, оно дает вам больше свободы как фотографу участвовать в создании композиции. Установите камеру на штатив, чтобы она была готова к съемке (кадрирование, установки, фокусировка), и организовывайте группу так, как вам необходимо.
Photo by Austin Henry
11. Пользуйтесь услугами ассистента
Если вы снимаете очень большую группу людей, ассистент для организации её будет очень кстати.
Ассистент также незаменим в случае, если вы снимаете несколько групповых портретов (например, на свадьбе, при съемке различных вариантов семейного портрета). В подобных случаях я всегда прошу молодых выделить мне члена семьи или друга со списком всех необходимых вариантов. Я также прошу этого человека убедиться в том, что в кадре присутствуют все, кому там присутствовать положено. В таком качестве лучше всего управляется член семьи, так как все его знают и, как правило, адекватно реагируют на его поползновения всех построить.
12. Улыбайтесь
Да-да! Улыбаться должны ВЫ! Нет ничего хуже, чем угрюмый замученный фотограф. Веселитесь и наслаждайтесь процессом съемки, и вы увидите, что люди реагируют так же. Со свадеб, которые я снимаю, я обычно возвращаюсь со сведенными мышцами лица, так как лучший способ заставить молодых купно с их семьями и приглашенными расслабиться и улыбаться — улыбаться самому. Это работает, честное слово!
P.S. Еще один маленький совет – привносите элемент творчества и нестандартных решений!
Photo by weaving major & tractor dan
Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.
ISO
Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.
Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW . (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).
Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.
Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.
Недостатки высоких значений ISO
Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
- Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
- Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.
Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.
Выдержка
Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.
Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.
30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.
Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.
Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.
Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.
Диафрагма
Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.
Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно , чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким .
Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.
Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу , прячущуюся в кустах , в фокусе , а окружающая среда из ветвей размывается в дымку .
Глубина резкости и применение
Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.
Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.
Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.
Баланс Белого
Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.
Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.
Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.
Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми
В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.
Как на счет автоматического Баланса белого?
Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.
Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)
Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.
Компенсация экспозиции
Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.
Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.
Хорошо изучите свою камеру
Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.
Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.
Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.
Заключение
Эти пять настроек наиболее важны для понимания камеры. Экспериментируйте с ними, чтобы знать, как они влияют на финальное изображение, и как изменить их быстро и без излишней суеты. Как только вы сделаете это, станете на путь создания обдуманных изображений.
У меня простой фотоаппарат, sony h7, дочка проболела общее фото в детском саду, я вот хочу сходить и сама сделать для неё такую фотографию, но не знаю как правильно настроить фотоаппарат? Нужна ли вспышка при общей фотографии, какая выдержка и прочие моменты, совершенно теряюсь в догадках, как сделать, чтобы лица небыли серыми, но и бликов на них не было. И в целом как правильно настраивать фотоаппарат при съемке детей...
Хорошо осветить большую группу детей нелёгкая задача. А света необходимо много по причинам, связанными с настройками камеры. Во-первых, групповой портрет надо снимать на низких значениях ISO (100-200). Это поможет минимизировать появление цифрогого шума, который просто губителен для группового портрета. При хорошем освещении можно выставить высокие значения диафрагмы, а, следовательно, сильнее закрыть её. Это приводит к увеличению глубины резкости. Поясню на полярных примерах:
1. Мы снимаем портрет взрослого человека. Открываем диафрагму до значения 2,8 - глубина резкости минимальная. Фокусируемся на глазах, поры на носу модели получаются слегка размытыми, неровности прически тоже скрывает плохая резкость, зато четко видна каждая ресничка. Задний план вообще размывается до неузнаваемости, превращаясь в красивое сочетание цветных пятен. Чем больше фокусное расстояние объектива (чем сильнее вы "наезжаете" зумом), тем меньше будет глубина резкости.
2. Снимаем классический групповой портрет: детей много, приходится их выстраивать в 2 или три ряда, а значит, все они находятся на разном расстоянии от камеры. Если мы хотим, чтобы все герои нашего портрета были в фокусе, нам необходимо максимально увеличить глубину резкости: закрыть диафрагму (увеличить цифровое значение) и подойти ближе к группе детей. Подходя ближе и увеличивая угол обзора объектива ("отъезжаем" зумом), мы уменьшаем фокусное расстояние объектива, что, в свою очередь, также способствует увеличению глубины резкости. Кстати, здесь, тоже важно не переборщить, так как на малом фокусном расстоянии даже хорошие объективы начинают искажать картинку, особенно по углам кадра. Избежать этого поможет компактная композиция, при которой лица всех участников будут максимально приближены к центру кадра. Я вообще люблю раскладывать детей на ковре или траве ромашкой, головой к центру и фотографировать сверху. Технически сделать такое фото проще: лица детей располагаются почти на одинаковом расстоянии от камеры, а, следовательно, большая глубина резкости не нужна. И значит, диафрагму можно закрыть, что приведёт к автоматическому уменьшению выдержки (если камера находится в режиме "приоритет диафрагмы", который обозначается буквой "А" на колёсике выбора режима съёмки). Короткая выдержка в этом случае помогает "заморозить" быстрые движения детей, в том числе мимические. Для меня это важно, так как я предпочитаю снимать смеющихся и жестикулирующих детей.
Итак, если мы хотим, чтобы лица всех детей на портрете были резкими и не скрывались за рябью цифрового шума, нам придётся раздобыть много света. Причем нужен мягкий свет. Идеальным вариантом является свет солнца, рассеянный сквозь пелену облаков ("Солнце в молоке"). Облака выполняют функцию рассеивателя (увеличивая площадь рисующего света) и отражателя (отражают световые лучи и равномерно заполняют ими всё пространство). Такое освещение идеально для съёмки группового портрета любительской камерой при отсутствии осветительного оборудования. Но мы живём в России и большую часть года вынуждены скрываться в помещении и фотографировать детей Вам придётся, скорее всего, именно в нём. Вероятно, в качестве основного, рисующего, придётся использовать свет из окна. Его можно смягчить тюлью. Надежда на искусственное освещение может привести к ошибкам в балансе белого (кадр выйдет либо слишком тёплым (жёлтым), либо холодным (синюшным). Лучше на него не уповать. Лучше снимать в утренние часы, когда солнце затянуто утренней дымкой и находится невысоко над горизонтом. Как разместить детей относительно окна? Если свет будет падать сбоку, лица детей получатся объёмнее, но левый фланг будет наверняка светлее или темнее правого. Это можно подправить в фотошопе, осветлив наиболее тёмную сторону кадра. Если свет будет падать спереди, изображение будет площе, но края кадра будут освещены равномерно. Вероятно, надо искать золотую середину, не забыв о том, как вписать в наш сюжет задний план, а может быть, и передний, например, свисающие с потолка праздничные украшения. Встроенную вспышку тоже можно использовать. Цветовая температура вспышки аналогична солнечному свету, а потому ошибки баланса белого будут минимальны. Свет накамерной вспышки можно смягчить. Сделать это просто. Поднимите вспышку и обмотайте её салфеткой. Идеальный светорассеивательный матариал - влажные салфетки, предварительно выстиранные и высушенные. Рассеянный таким образом свет от вспышки поможет сгладить тени на лицах, если свет из окна будет жестковат и добавит живой блеск в глазах участников группы.
Из-за чего цвет лиц может быть серый? Например, из-за недодержки. Чаще всего любительские камеры настроены замерять количество света по всей площади кадра (матричный замер экспозиции). В случае, когда задний план светлее объёкта съёмки, лицо ребёнка получится недодержано (будет темновато). Для борьбы с этим существует центральноматричный замер экспозиции. Подробнее о типах, настройках замера и о поправке экспозиции можно прочитать в инструкции к фотокамере. Небольшие ошибки экспозиции можно легко исправить в фотошопе, особенно, если файл будет сохранён в формате RAW (не знаю, поддерживает ли этот формат Ваша фотокамера). Вообще я считаю, что фотошоп необходим любой цифровой фотографии, даже той, которая снята по всем канонам и уж тем более той, которая сделана в условиях недостатка времени или практического опыта. Я сам обрабатываю все фотографии, которые продаю или публикую на сайте.
Групповой портрет снимаю либо на природе, либо в помещении с помощь мощных студийных осветителей и зонтов-рассеивателей, или как минимум использую внешнюю вспышку, направленной в потолок. Потолок в этом случае выполняет функцию большого отражателя-рассеивателя. Конечно, помогает супермощная камера nikon D3 и хорошие объективы. Даже не шумы, а зернистость, подобная плёночной появляется, когда значение ISO зашкаливает за 1000-1600, но за это приходится дорого платить.
Представьте себе, что вам необходимо разместить в одном месте что-то такое, что в этом месте физически разместить нельзя, и не только разместить, но и сфотографировать. Ну обо всем по порядку.
Меня, как профессионального фотографа, пригласили для проведения фотосъемки торжественного мероприятия. Фотографирования вручения подарков, обмена приветственными речами и поздравлениями. Казалось бы чего проще? Обыкновенная репортажная фотосъемка, ну несколько обремененная присутствием важных персон и не более того. Но, по замыслу организаторов, после окончания торжественной части, перед перемещением всех приглашенных знаменитостей непосредственно на банкет, предполагалась групповая фотография в холле, на фоне символов, олицетворяющих место проведения торжественного события. На предварительной встрече, где и обсуждался вопрос о времени проведения мероприятия, важности присутствующих лиц, и т.д. стало ясно, что разместить группу с заявленным количеством участников в холле не представляется возможным. Даже если использовать размещение в два ряда, первый ряд посадить на стулья, а второй стоя за сидящими. В ширину группа не умещалась от стенки до стенки. Колонны, расположенные по центру холла, перекрывают выстроенных людей, а если разместить их перед колоннами, то расстояние от фотографа до фотографируемых не позволит уместить их в кадр ни при каком фокусном расстоянии используемого объектива.
Смена места фотосъемки, уменьшение количества фотографируемых лиц даже не обсуждались. Фотографу поставлена задача и будьте любезны выполнить.
После некоторого раздумья, промелькнула мысль использовать элементы панорамной фотосъемки при фотосъемке группы. Подобные вещи я до этого момента не делал, поэтому предстояло очень тщательно, в нюансах, продумать все технические и организационные шаги по претворению в жизнь принятого решения. Чтобы размеры людей на готовом фотоснимке не отличались друг от друга, необходимо, чтобы расстояние от фотоаппарата до каждого человека, в ряду фотографируемых, было одинаковое, т.е. предстояло разместить группу в виде полукруга с фотографом в центре. Установили штатив с камерой на панорамной головке, расставили полукругом стулья, и тщательно выровняли их при помощи привязанной к штативу мерной веревочки с узелком (как циркулем).
Перед фотосъемкой выставляем освещение равномерно по всей протяженности группы. В этом случае, при наложении кадров, границы по освещенности не будут выделяться. Я установил три галогеновые лампы с отражающими зонтами непосредственно от фотокамеры. Средняя лампа направлена по центру, левая и правая немного развернуты в соответствующие стороны. Зонты создали мягкий, обволакивающий свет без резких теней.
Так как предстояло фотографировать группу по частям, а затем собирать панораму в программе, использование панорамной головки и большого количества дублей (серий) необходимо. Фотографируем людей. Несмотря на просьбу не шевелиться, обязательно кто-нибудь начнет чесаться, двигать руками или головой. Придется при сборке брать сегмент из другой серии, соответственно нужно чтоб сегменты совпадали по границам и масштабированию. Расстояние до объектов фотосъемки невелико, деталей на переднем плане множество. Чтобы не произошло раздвоения изображения особо тщательно необходимо установить камеру. Камера должна вращаться вокруг «нодальной» точки, расположенной на оптической оси объектива. Хотя определение данной точки необходимо делать заранее, так как для разных объективов ее расположение различно, никогда не вредно проверить правильность установки непосредственно перед фотосъемкой.
Способы нахождения «нодальной» точки подробно описываются в интернете, но если кратко, то:
устанавливаем примерно в полутора метрах от камеры два небольших предмета на расстоянии сантиметров 50 друг от друга так, чтобы при взгляде через видоискатель камеры предметы перекрывали друг друга;
при повороте камеры на головке влево и вправо предметы должны оставаться перекрытыми, если в кадре появляются оба предмета, значит камера сдвинута вдоль оптической оси вперед или назад, и необходимо внести корректировки;
чем мельче предметы, тем более точной получается установка. Без панорамной головки такого эффекта не добиться.
При фотосъемке группы делаем не менее трех-четырех проходов (серий) от левого края группы к правому и наоборот. Панорамная головка позволяет делать одинаковое количество кадров за проход, без смещений, необходимым перехлестом кадров, с четкой фиксацией в центре группы. Это исключает вероятность, что в дальнейшем может создаться впечатление, будто фотограф стоял не по центру группы, а производил фотографирование сбоку.
Если выполнить все перечисленные мной нюансы при фотосъемке, то после сборки, группа предстает практически ровной на нереально развернутом фоне.
Фотография получается довольно необычной. Можно спорить о правильности выбранного способа решения задачи, можно предложить свой, возможно лучший способ. Однако согласитесь, представленная фотография не совсем обычна. В ней присутствует элемент неожиданности. Заказчик обязательно оценит это. Начальник департамента, отвечавший за организацию фотографирования, также принимал непосредственное участие в процессе оформления помещения, где фотосъемка происходила. Ему фотография понравилась. Понравилось, как интересно выглядит помещение, как расположили группу для фотосъемки. И я производил подобную фотосъемку еще несколько раз. Т.е. еще несколько раз получил оплачиваемый заказ.
Любой фотограф, который когда-либо пытался зафиксировать изображение группы людей, может засвидетельствовать, что это занятие куда более сложное, чем съемка индивидуальных портретов. Для начала вам необходимо сгруппировать народ. Затем добиться от каждого нужного выражения лица и, конечно же, определиться с составом кадра так, чтобы он не выглядел заурядно и скучно.
Бывает тематическая съемка, приуроченная к семейному торжеству, или награждение и получение премии, и прочее. Но иногда хочется применить случайный подход, захватить объект в непринужденной обстановке. А может вас попросили творчески подойти к групповой съемке, например, для работы над обложкой музыкального альбома.
Тогда вы расширяете формат съемки, экспериментируете с углами зрения, выбором объектива и настройками камеры. И, несмотря на то, что все это будет иметь немалое влияние на ваш снимок, вы можете не ограничиваться и пойти дальше. Используйте дверные проемы в кадре, включите в состав композиции ступени, перила и другие элементы окружающего пространства.
Главное, чтобы все это гармонично сочеталось с объектом и темой. А также используйте групповую динамику, работая в рамках многочисленного коллектива.
Профессиональным моделям хорошо известно, как нужно позировать, но большинство людей почувствуют себя неловко. Поэтому объясните им, что вы пытаетесь сделать и какого результата стремитесь достичь. Лучше всего задействовать каждого участника и получить больше выражения.
Для официальных изображений вам полезно будет установить камеру на штатив и спускать затвор с помощью пульта для дистанционной съемки. Это необходимо не только для того, чтобы минимизировать риск дрожания камеры. Таким образом, пока вы сделаете серию снимков, у вас сохранится постоянный ракурс. А руки останутся свободными, чтобы вы могли направлять участников фотосессии и передвигать предметы реквизита.
Установите камеру в режим приоритета диафрагмы (A), затем выберите значение диафрагмы объектива f/11.
Хорошо вести съемку с 18-200мм объективом так, чтобы можно было контролировать фоновый режим и производить лучшую перспективу для портретов.
{module Яндекс директ (7)}
Когда вы фотографируете людей, стоящих ровно по линейке, поставьте самого высокого человека по центру, а тех, кто пониже - по бокам.
Это полезно, даже когда объекты почти одинакового роста.
Потратьте несколько минут, чтобы выстроить всех в правильном порядке и на правильном расстоянии, чтобы линия получилась ровной.
Для менее формальных кадров вы захотите снимать с рук, поэтому измените настройки, чтобы избежать последствий дрожания камеры.
Используйте функцию Auto ISO, чтобы установить максимальное значение светочувствительности, которое вы готовы применить и минимальную выдержку. Здесь будет кстати 1/125 сек.
Вам не обязательно делать все кадры, стоя непосредственно перед фотографирующимися.
На примере ниже вы видите, как фотограф взобрался на стену. Такое позиционирование дает необычный угол зрения. Можно использовать 10-24мм супер-широкоугольный объектив, чтобы получить эффект преувеличенной перспективы и более примечательную композицию.
С широкоугольными снимками следует проявить особую бдительность в отношении фона. Просто из-за того, что его в кадре окажется гораздо больше.
Вам придется затратить какое-то время, чтобы определиться с кадром и не допустить включения в него неугодных элементов.
Вспышка может иметь большое значение, особенно, когда вы ведете съемку в условиях с недостаточным освещением.
Она осветляет объект и помогает выделить его на общем фоне.
Возможно, встроенной в камеру вспышки будет вполне достаточно. Но внешняя вспышка даст больше гибкости в использовании, и вы сможете контролировать направление света.
В какой-то момент времени вы начинаете понимать, что не достаточно попросить моделей сказать перед камерой «сыр». С вашей подачи объекты могут вести себя расслабленно и непринужденно, немного подурачиться.
«Синхронный прыжок в воздухе» это классический трюк, который блестяще работает в природном исполнении, как вы видите на этом снимке.
Такой прием поможет «растопить лед» и добавить уверенности объектам съемки. А вы сможете объяснить, какие именно изображения пытаетесь получить. Если вам удастся как следует вовлечь в процесс участников фотосессии, они смогут придумать собственные идеи для новых снимков.
Этот старый дверной проем оказался отличным фоном для стандартной фотосъемки группового состава. В ходе эксперимента определили, что в данном случае приоткрытая вовнутрь дверь содержит потенциал для добавления интереса в кадре с естественной рамкой из дверной коробки.
Эта старая кирпичная стена оказалась идеальной опорой, накоторую модели смогли упереться локтями. Их попросили общаться между собой, чтобы придать снимку неофициальную, искреннюю атмосферу.
Здесь также имеет место эксперимент с различными углами съемки. Попробуйте фотографировать снизу или сбоку.
Низкий угол съемки супер-широкоугольным объективом помог преувеличить перспективу. Удаленная вспышка сделала освещение более драматичным, а эффект градуированного фильтра позволил затемнить небо.
Это простой и эффективный способ превратить обычный фон в готическую сцену.
{module Яндекс директ (9)}
Здесь вы видите кадры с членами группы Electric Jesters. Снимки могли бы подойти для плаката или обложки альбома.
Композиция изображения создает хорошее впечатление, но здесь захотелось добавить переменчивого настроения снимку в цифровой фотолаборатории.
Для этого пригодилось приложение Adobe Camera Raw в Photoshop CS6. Эти методы довольно просты и могут применяться практически в любой программе для редактирования изображений.
Для достижения высокой контрастности и ненасыщенного вида пришлось увеличить контрастность, затем отрегулировать цвет и насыщенность и, наконец, добавить эффект виньетирования, чтобы затемнить углы.
Увеличьте контрастность
В Adobe Camera Raw есть ползунок «Clarity», который при сдвиге вправо делает объекты и контуры более четкими. Чтобы увеличить контрастность средних тонов переместите его максимально. Затем используйте значительное увеличение контраста с помощью ползунка «Contrast» и уменьшите настройку для ползунка «Exposure» так, чтобы данные не выгорали.
