Каких бы размеров не была баня, она нуждается в организованном отводе жидких стоков. Для тех, кто интересуется, как сделать слив в бане, надо понимать — наиболее оптимальным выходом будут сооружение слива.
Придерживаясь строительных норм, можно защититься от грибков и неприятных запахов.
По определению, существует два способа :
- сооружение простого дренажа;
- обустройство качественной отводной системы.
В первом варианте все стоки уходят в отстойник самостоятельно. Посему напольное покрытие должно обладать хорошей плотностью и водружаться с уклоном (в некоторых случаях предусмотрено проделывание отводного отверстия). Под ним помещается желоб, выполненный из асбеста, либо металла.
Лоток монтируется между парилкой и моечной, впадая в дренажный колодец. Как указывает инструкция, подобные колодцы вырываются на удалении от бани. Размеры колодцев зависят от того, сколько человек будут пользоваться сливом.
Говоря о том, как правильно сделать слив в бане, эксперты высказывают несколько советов:
- Колодец следует углубить до уровня промерзания грунта . Внутрь готовой ямы насыпается слой дренажного керамзита, немного выше точки промерзания. Остальное пространство засыпается землей и утрамбовывается;
Если вода впитывается почвой с трудом, целесообразно заняться рытьем приямка ─ дополнительной небольшой ямы, из которой скопившаяся вода, через сливной отвод выводится за пределы участка. Труба вкапывается выше дна приямка.
Полы в бане
Говоря о том, как сделать слив под баней, следует учесть способ укладки напольных покрытий. Они могут укладываться прямо на лаги (с 5 мм зазором). При необходимости, их можно снять и высушить. Иногда, полы монтируются капитально, под некоторым градусом.
Сооружается вентиляционный стояк ─ металлическое или асбестовое устройство. Верхний торец снабжается специальным колпаком. Дренажная система нуждается в периодической очистке (так же, как и стояки).
Процедура состоит из нескольких этапов. Вначале осуществляется предварительная механическая чистка (отделяются осадки и известь). Затем проходит фильтрационно-биологическое очищение.
На втором этапе фильтрация происходит в колодцах, ямах, либо в самом грунте.
Способы организации слива воды из бани
На сегодняшний день известно несколько вариантов удаления воды. Все они являются не очень затратными, однако обладают достаточной эффективностью.
Поскольку строительство последних не представляет особых трудностей, их можно соорудить своими руками:
- система, в которую входят сливная яма и септик . В качестве его заполнителя используется керамзит, битый кирпич. Воду очищают микроорганизмы, по окончании очистки ею можно поливать растения на участке;
- сооружение колодца . В этом резервуаре обустраиваются стояки, где и накапливаются нечистоты. В дальнейшем нужны периодические выкачки отходов и их вывоз.
Минус заключается в том, что необходимо, время от времени, вызывать специальные машины-ассенизаторы (цена таких услуг немаленькая), для которых нужно обеспечить проезд. К тому же, колодец вырывается в самой нижней точке участка;
- вариант, при котором используется природная грунтовая фильтрация . Здесь сточные воды, оказываются в фильтрационном колодце без дна, на основании которого засыпаны слои загрузки-фильтрата. Вода, проходя сквозь них, очищается, а затем впитывается в почву на большой площади. Минус заключается в том, что придется укладывать трубы по всему участку, что обойдется недешево.
Обратите внимание!
Порой, построенная баня может обойтись без канализационной системы вообще.
Впрочем, если трубы пролегают в непосредственной близости к ней, нет ничего проще, как подсоединиться к общей трубе.
Строительство сливной ямы
Перед тем, как сделать слив из бани, необходимо четко определиться, в каком месте будет устроен резервуар. Опыт подсказывает — объект целесообразно располагать в 2 метрах от бани, при большем расстоянии прокладка труб с наклоном для самотека обернется большими затратами. В случае более близкого расположения возможно проседание или намокание фундамента.
Яма возводится, исходя из типа грунта. Если земля не осыпается, то края ямы можно не укреплять. Стоит только выкопать яму и заполнить ее фильтратами.
Главное, чтобы грунт хорошо впитывал воду. Для этого дно ямы устилается щебнем, керамзитом или битым кирпичом, а после песком.
При сыпучем грунте яма обязательно крепится по краям. В качестве укрепляющего материала используется кирпич (хватит сделать стенки и в полкирпича толщиной).
В некоторых случаях подойдет дикий камень. Необходимо проделать ряд зазоров, сквозь которые вода будет уходить.
Как сделать в бане слив — нет ничего проще. В качестве резервуара сгодятся металлические, либо пластиковые бочки, в их стенках проделываются дырки и удаляется дно. Наилучшим вариантом подобного бака будет цилиндр. Большие дырки делать не надо, чтобы в них не застревал щебень, сверху все прикрывается крышкой из железа или бетона.
Совет!
располагаются на значительной глубине.
Иначе, в яме всегда будут присутствовать грунтовые воды, а стоки туда просто не влезут.
Как сделать слив для бани?
Порядок такой:
- как только стенки ямы будут готовы, туда насыпается щебень, битый кирпич, керамзит;
- в дальнейшем все засыпается песком;
- готовая с наклоном, по которым пойдет вода. Достаточно 1 сантиметра перепада на погонный метр;
- если вырыта квадратная яма, то в нее укладывается листовой, волновой шифер. Листы укладываются так, чтобы волны располагались под прямым углом друг к другу;
- система готова.
Вывод
Опыт говорит — канализация должна быть простой и надежной, чтобы ею было удобно пользоваться. Важно лишь тщательно продумать все этапы будущего строительства. Изучив видео в этой статье, можно получить полную информацию по данной теме.
Баня - сооружение, которое обязательно возводит каждый владелец участка при обустройстве своей территории. Ее используют для совершения гигиенических и парных процедур. При их проведении применяют воду в большом количестве, которая должна отводиться из строения. Многие устанавливают в банях сантехнические приборы. Поэтому возникает необходимость в отводе стоков. Для этого необходима канализация.
При монтаже система должна быть устроена таким образом, чтобы ею было удобно пользоваться. Поэтому к вопросу ее создания подходят основательно. Каждый этап предстоящих работ продумывается самым тщательным образом .
Перед тем как приступать к созданию канализации в бане, необходимо самому себе дать ответы на следующие вопросы:
- как сточные воды будут отводиться из бани;
- какой вид системы канализации будет использоваться в бане и как будет располагаться септик или дренажная система;
- на какую глубину в зимнее время промерзает земля на участке.
Если к вопросу сооружения канализации в бане владелец подойдет легкомысленно, то в этом случае не избежать ошибок. Следствием их появления станет то, что при эксплуатации канализационной системы можно столкнуться с такими явлениями, как плесень и процессы гниения. Во время пользования баней будет ощущаться неприятный запах. При неверной организации канализационной системы может начаться процесс разрушения конструкции этого сооружения. Кроме этого, начнет застаиваться сточная вода.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что монтаж канализации в бане должен производиться еще до работ по укладке пола в бане. При этом большого значения то, из какого материала будет пол в бане, не имеет. Вне зависимости от вашего выбора по устройству слива перед созданием канализации необходимо выполнить определенные подготовительные работы
.
Многие ошибочно надеются, что все стоки из бани на себя примет почва. Однако такой вариант отвода сточных вод приводит к тому, что почва загрязняется, размывается грунт. Если отказаться от идеи создания системы отвода воды, то через непродолжительное время с момента начала эксплуатации бани можно столкнуться с усадкой строения, основные его конструкции начнут деформироваться.
Если возведенное сооружение для парных процедур предназначено для семьи из трех человек, а используется оно только один раз в неделю, то в этом случае об устройстве в строении канализационной системы можно не беспокоиться, если баня возведена на песчаных и супесчаных грунтах. В этом случае для отвода воды выполняется создание протекающего пола. Эта работа заключается в том, что доски пола закрепляют неплотно. Они укладываются свободно с зазором величиной 5 мм.
Это позволяет в любой момент поднять пол и просушить его. Стоки, которые проходят сквозь такой пол, впитываются в землю . Если же количество стоков из бани будет достаточно большим, то в этом случае стоит обустроить непротекающий пол в строении и создать канализацию.
Устройство пола
Довольно часто при устройстве пола в бане его делают непротекаемым и при этом обеспечивают естественный уклон в одну сторону. Это обеспечивает быстрое попадание сточных вод в желоб. Он должен подходить к трубам канализации, которая обеспечивает транспортировку сточной воды в колодец дренажной системы или специально обустроенный септик. Отверстия желоба обычно накрывают решеткой, но часто владельцы бань устраивают его в стене, разделяющей моечное помещение и парное. Это достаточно удобно, поскольку не приходится создавать дополнительные желоба.
Занимаясь работой по устройству канализации в бане, необходимо не позабыть об устройстве вентиляционного стояка. Его необходимо устроить на сливе. Для его изготовления используют асбестовую или обычную стальную трубу диаметром 10 мм. На её верхний конец одевают дефлектор.
Трубы для канализации
При устройстве внутренней канализации в полу этого строения используют безнапорные трубы из пластика, у которых толщина стенок не превышает 3,5 мм
. Кроме этого, применяют фасонные элементы. Для целей обеспечения высокой герметичности системы канализации при соединении всех элементов, составляющих ее, используются специальные уплотнители высокого качества.
При работах по монтажу внешнего трубопровода используют трубы из ПВХ. Подбор диаметра изделий осуществляют в зависимости от того:
- какое количество людей будет пользоваться баней;
- сколько сантехнических приборов, будет установлено в помещениях строения.
50 мм - именно столько должен составлять минимальный диаметр трубы для системы канализации бани. Укладка труб выполняется с определенным уклоном обязательно ниже уровня промерзания грунта.
Устройство водяного затвора
Занимаясь монтажом канализации в бане, необходимо выполнить работу по устройству специального трапа. Его можно соорудить из нержавеющей стали и бетона. На высоту 10-15 см от дна поднимают патрубок, при этом стальную пластину наклоняют под любым углом, а потом закрепляют везде кроме низа. Благодаря этому трапу создается водяной затвор, который предотвращает распространение неприятных запахов. Кроме этого, он исключает проникновение в помещение бани холодного воздуха снаружи. Коробка трапа сверху накрывается решеткой, которая будет выступать в качестве своеобразной крышки .
Канализация без водяного затвора
Канализацию в бане можно устроить и без использования водяного затвора. Для этого необходимо на два-три кирпича поднять цоколь в бане, проложить сливную трубу до колодца в дренажную систему.
Внутри бани к этой трубе следует прикрепить колена с диаметром около 5 см, а верхнюю часть колена следует расположить ниже уровня напольного покрытия в бане на 3-4 см.
Смесью из шлака и цемента необходимо залить пол в бане. Сверху следует выполнить бетонную стяжку, в которой должны быть устроены специальные канавки для отвода воды в сторону слива.
Резиновый мяч необходимого диаметра следует уложить на сливное колено. После застывания стяжки он должен беспрепятственно отделиться от пола. Мяч выступает в качестве своеобразного клапана, благодаря которому при подъеме вверх пропускается вода, а при опускании в отлитое седло перекрывается доступ неприятным запахам и холодному воздуху с улицы.
Варианты канализации
Устройство в бане сливной ямы для отвода грязной воды внутри её помещений является негигиеничным решением. Поэтому даже в том случае, если баня используется только в летнее время, стоит обустроить водоотвод за пределами строения.
Варианты системы отвода стоков в бане
В настоящее время при обустройстве канализации в бане возможны несколько вариантов. О самых часто применяемых мы расскажем далее.
Подключение к централизованной системе канализации
Решение сделать слив подобным путем предпочтительно потому, что этот способ является наиболее удобным, обеспечивающим решение проблемы с водоотведением в бане. Однако не на всех участках имеется такая возможность. В частном секторе, а также за пределами города редко можно встретить централизованные системы сбора сточных вод.
Чтобы сделать слив при помощи этого сооружения, необходимо обеспечить его минимальный объем на уровне 3 куб. м . При выполнении работ по его созданию необходимо выполнить следующие этапы работ:
Занимаясь обустройством такого сооружения для канализационной системы бани, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к ней АС-машины . Можно снизить свои затраты на вызов специалистов по очистке выгребной ямы, если использовать летом бактерии для выгребных ям, а в зимнее время специальные химические препараты.
Фильтрующий колодец
Это сооружение – отличный вариант для небольших семей. Чтобы сделать подобный вариант слива, нужно выполнить следующие этапы работ:
- первым делом необходимо выкопать котлован небольшого размера. На его дно укладывается слой глинного раствора с соблюдением уклона небольшой величины в сторону стока;
- после этого выполняется засыпка колодцев щебнем немного выше отметки промерзания почвы. Землей засыпается оставшееся пространство.
Фильтрующий колодец можно использовать для отвода стоков из парной и моющего помещения. Если к системе подключить туалет, то может появиться неприятный запах , а кроме этого, начнется распространение различных инфекций. Стоит сказать, что для тяжелых глинистых почв такой вариант обустройства канализации для бани не подходит.
Септик
Чтобы сделать такой вариант слива, нужно учесть: это сооружение основано на том, что стоки переливаются по трем колодцам.
Первый колодец является полностью герметичным сооружением, в котором очищение сточных вод происходит по методу аэробного брожения.
Второй резервуар используется для очистки сточных вод от частиц разложения, которое происходит при наличии воздушной среды. Третий колодец представляет собой дренажное сооружение, очищенная вода из него поступает в почву.
При создании септика емкости могут быть изготовлены из бетонных колец или ПВХ. Следует принимать во внимание, что при монтаже резервуаров для септика необходимо соблюдать уклон трубы. На каждый метр он должен составлять 2 см .
Множество разных систем предлагают производители септиков. Достаточно установить их в соответствии с требованиями производителя, и можно спокойно использовать такую канализацию. Стоит сказать, что устройство септика - самый дорогой вариант системы отвода воды из бани. Кроме этого его монтаж сопряжен с большими трудозатратами.
Смотровой колодец
Такой слив необходимо сделать на удалении 3м от бани. Это сооружение может иметь круглую или квадратную форму. Диаметр колодца должен составлять 1м. Его стенки можно выложить из таких материалов, как бетон, кирпич или древесина. Бетонный лоток следует устроить в нижней части сооружения. А во избежание замерзания колодца в зимнее время внутри необходимо установить крышку с теплоизоляционным материалом . Поверх него должна быть уложена еще одна защитная крышка. Вся эта конструкция засыпается землей или опилками.
Заключение
Канализация нужна не только для частного дома, но и для бани. Благодаря ей будет обеспечен эффективный отвод сточных вод из этого сооружения. Если сделать слив правильно, то это сооружение для парных процедур станет более функциональным, срок его службы будет более продолжительным, самому владельцу будет обеспечен комфорт при приеме банных процедур.
При строительстве бани особое внимание следует уделять грамотной организации системы отведения воды. Если все будет сделано правильно, в сауне никогда не заведется грибок и не будет неприятных запахов. Да и сама постройка станет служить намного дольше.
Полы в бане – подбираем подходящее основание
Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность. Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.
Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:
- бетонными;
- деревянными.
Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты). Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона. Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.
Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.
Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут. Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.
Если планируется строительство протекающего основания, под сауной следует сделать приямок (желательно герметичный) и подсоединить к нему трубу, по которой и будет осуществляться водоотвод.
Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации
Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:
- методика грунтовой фильтрации;
- установка сливного либо дренажного колодца;
- приямок.
Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды. Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более "навороченной" и эффективной в работе системы.
На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.
Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву. Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.
Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил. Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.
Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца. Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.
Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.
Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?
Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах. Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.
Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.
Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:
- 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
- 2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
- 3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
- 4. Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
- 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.
Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.
Делаем приямок – простая и быстрая операция
Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:
- 1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
- 2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
- 3. Сверху насыпаем песок.
- 4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
- 5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.
Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.
Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто. Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см. Защищаем стены и дно ямы от влаги. Проще и надежнее всего залить их бетонной смесью. Хотя можно использовать и какой-либо рулонный гидроизолятор, например, рубероид.
Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку. Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.
Строим сливной колодец – практичный вариант
Сливная яма по праву считается самым рациональным способом организации водоотвода из бани. Нам требуется выкопать яму и установить в нее металлический либо пластиковый резервуар. Такой вариант не требует серьезных затрат сил. Но и долговечность сливной конструкции получается не очень большой. Поэтому домашние мастера отдают предпочтение другим способам обустройства подобной системы. Они делают ямы из железобетонных колец либо выкладывают стенки колодца кирпичом. В этом случае конструкция становится более надежной, за счет чего срок ее службы значительно увеличивается.
Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:
- 1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
- 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
- 3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
- 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.
Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.
Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя. После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона. Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.
Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На поверхности земли остается только люк. Через него будет производиться откачка стоков из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критической отметки.
Дренажная конструкция – как сделать?
Дренажный колодец делают исключительно на участках, на которых грунтовые воды протекают очень глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сможет выполнять своей функции. Она станет наполняться грунтовой водой, и стокам от бани просто-напросто негде будет собираться. Дренажный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если , возрастет риск проседания или намокания фундамента. При меньшей дистанции между стенкой строения и ямой у нас не получится организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.
Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах. Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые. Для больших и активно посещаемых бань параметры колодца, конечно же, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их хозяева пользуются лишь время от времени.
- Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
- Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
- Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
- Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.
В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу. Заводим последнюю в дренажную яму. После этого нужно установить на колодец крышку. Лучше делать ее металлической и обязательно съемной. Ведь дренажную яму нам придется регулярно обслуживать, меняя в ней фильтрующий слой и производя очистку. Осталось накрыть крышку полиэтиленом и засыпать сооружение грунтом.
Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.
Баня - это место часто соприкасающееся с водой. Причем, это происходит как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водостойким покрытием недостаточно - необходимо организовать качественный слив во избежание частых ремонтов фундамента, поражения бани болезнетворным грибком и гниения древесины.
Отвод воды производится из помывочной комнаты непосредственно в сливной резервуар или в место, отведенное под слив. Варианты организации системы водоприемников могут достаточно отличаться в зависимости от условий, в которых возведена баня и от типа слива.
Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства отвода:
- Где будет расположен сток и какая площадь должна быть отведена для него?
- Какой тип грунта на Вашем участке, на котором будет располагаться баня?
- Есть ли возможность подключения к центральной канализации?
- На какой бюджет Вы рассчитываете?
- Будете ли Вы строить слив самостоятельно или воспользуетесь наемной рабочей силой?
От правильной организации сливных коммуникаций зависит долголетие постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем стоков небольшой, не стоит надеяться на впитывание почвой всей жидкости: остатки воды все равно будут портить фундамент и саму почву, из-за чего может произойти усадка строения. Единственный случай, когда сток может оказаться необязательным, это если сама баня будет использоваться не чаше 1 раза в месяц небольшим количеством человек (2-3 чел.). Здесь можно использовать так называемый протекаемый пол, с широко уложенными досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента. Поэтому весьма полезно знать различные способы организации слива для бани, даже если Вы не делаете его самостоятельно, а заказываете у строительной фирмы.
Автономная канализация с колодцем-отстойником
Первый и самый трудоемкий способ - фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.
Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод , не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.
Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.
Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами. При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли , так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется . Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива - он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант - использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.
Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление. Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из или железа.
Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый или ), а после покрывается слоем . Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.
Обустройство простой сливной ямы
Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.
Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.
Способ грунтовой фильтрации
В данном методе основным является организация , через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.
Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап - мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.
Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошени я. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.
Способ со сливной трубой
В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы . При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.
Отстойник делается на основе , которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить , так как при промерзании почвы и деформировать пластик, в лучшем случае.
На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов , не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.
В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации - то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты . Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются.
Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.
В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно . Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей - сегодня данная услуга не слишком дорога.
Баня на личной территории является мечтой многих собственников дачных участков. Однако, чтобы приступить к ее строительству, необходимо предусмотреть все нюансы монтажа этого сооружения. Особое значение нужно уделить дренажной системе, ведь слив в бане должен быть организован по всем правилам гидравлики и с соблюдением норм безопасности по экологии и строительству.
Стадия проектирования
Необходимо учитывать, что для удаления воды придумано много различных способов. Представим несколько вариантов слива в бане, организованного своими руками с пошаговым руководством. Выбор конкретного варианта исполнения зависит от индивидуальных условий участка и возможностей реализации выбранной идеи. Главное соблюдать разумный баланс между затратами ресурсов и полученным результатом.
Желательно при проведении работ и на этапе проектирования придерживаться следующих правил:
- Работы с дренажем в строениях из бруса или бревен должна проводиться лишь после полной усадки здания. Иначе в результате сформируются неверные уклоны за счет разного проседания.
- Слив в бане на винтовых сваях нуждается в дополнительном утеплении выходной трубы. Это позволит избежать нежелательного перемерзания и образования ледяных заторов. С наружной стороны труба окутывается минеральной ватой или применяется монтажная пена.
- Обеспечить хорошую термоизоляцию для труб, расположенных под полом в бане со сливом, удастся при засыпке основания керамзитом. Глиняные гранулы сверху укрываются бетонной стяжкой. Данное решение подойдет и для свайных конструкций.
- Перед тем, как сделать слив воды в бане, стоит повысить водоотталкивающие свойства материалов. Для этого применяют рубероид или обработку поверхностей специальной мастикой, которая при повышении температуры не выделяет вредных или токсичных веществ.
Система внутренней канализации
Поскольку в бане воды присутствует много, выделяют 2 основных способа ее отведения:
- через протекающие полы, когда обустраивается накопительный резервуар, откуда вода отводится уже в канализацию;
- по наклонным полам, когда вся вода стекает в один угол, откуда также через разводку труб уходит в сливную яму или канализацию.
Канализационная система должна проводиться еще до закладки полов.
Как правильно сделать
- Выкапываются траншеи под канализационные трубы с перепадом до 20 мм на каждый погонный метр.
- На дно траншеи засыпают песок толщиной 120-150 мм и плотно утрамбовывают, периодически сбрызгивая водой. Не забывайте контролировать уклон траншеи.
- Монтируем трубы (для этих целей лучше всего подойдут ПВХ-изделия, известные своей прочностью и легкостью монтажа).
- Если по проекту в бане будет работать туалет, собираете канализационный стояк и крепите его к стене. Желательно оборудовать санитарную зону вентиляцией - принудительной или естественной.
- Следующим этапом монтируют полы.
- Уже на готовой напольной поверхности устанавливаются канализационные желоба, оснащенные решетками с мелким сечением. С их помощью вода будет беспрепятственно уходить в канализацию, а мусор и небольшие предметы скапливаться на решетке, тем самым исключая засорение труб.
Во избежание появления в бане неприятных запахов из канализации вместо желобов желательно использовать готовые трапы, они уже поставляются в комплексе с гидрозатворами.
- По окончании сборки подсоединяется все оборудование, после чего можно приступать к организации уличной канализации (сточной ямы или колодца).
ВИДЕО: Устройство канализации в бане своими руками
Природный фильтр для отработанной воды
Данный вариант устройства слива в бане некоторые строители относят к трудоемким по затратам. Он востребован в том случае, когда в отработанных водах присутствует значительное количество твердых частичек.
Основой системы является полая емкость с водонепроницаемыми стенками. К ней проводится трубопровод. По трубам уходит жидкость и впитывается в окружающую почву.
Монтаж этой разводки будет правильным сливом бани в том случае, если средний уровень грунтовых вод в окрестностях находится ниже 250 см.
Полость для приема отработанной воды должна по габаритам соответствовать трехсуточному объему отработанной воды. Труба монтируется на высоте 5 см над уровнем стока, а патрубок отвода - в уровень стоков.
Со временем станет происходить накопление отходов и осадков. Их принято удалять с помощью ассенизаторских машин.
Оборудование сливной ямы
Система слива воды бане подразумевает в некоторых случаях наличие подготовленной и оборудованной ямы. Такой вариант будет востребованным на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко и не смогут наполнять сливную яму.
Параметры устройства зависят от интенсивности эксплуатации бани. Примерный разовый расход воды для семьи из трех человек составляет 60-70 литров. Соответственно сливной резервуар должен быть больше этого параметра.
Не стоит удалять подобный слив парилки бани на расстояние дальше 2 м от самого строения.
Слишком близкое расположение к фундаменту способно привести к нежелательному повышению его влажности. Чрезмерное удаление создаст проблемы с укладкой и функционирование трубопровода, ведь ему нужно обеспечить хороший уклон, утепление и пр.
На дно засыпают фильтрующий материал в виде крупного щебня или осколков кирпича. Также подойдет слой керамзита. Поверх такого материала всыпается слой песка. Стенки обкладывают кирпичом с зазором для отвода жидкости. Можно зарыть пластиковую бочку с выбитым предварительно дном.
Формирование слива в помещении бани
Пол в бане со сливом своими руками делается еще при формировании фундамента. Это связано с монтажом канализационных труб, по которым планируется отвод жидкости. Труба монтируется непосредственно в основание. Фиксация проводится при помощи демпферной ленты. Когда подразумевается прокладка труб к центральной канализации, то работу проводят в подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта.
Перед тем, как сделать слив в бане, необходимо сформировать черновую основу. Через нее и пройдет труба. Основа создается с помощью досок, зафиксированных по всему будущему периметру помещения. Поверхность укрывается пленкой, для того чтобы не убежала жидкость из бетонного раствора.
По периметру располагают демпферную ленту. Ею обматывают часть труб, которые будут заходить в бетон. Проводится раскладка арматуры. На следующем этапе проводится предварительная бетонная заливка слива в бане. Высота его составит 5-7 см. Он должен иметь правильный уклон в заданном направлении.
Прямоток - примитивный, но очень эффективный способ организации слива
После застывания первого слоя, необходимо провести заливку второго уровня, поддерживающего уклон к сливу воды под баню. Специалисты рекомендуют сформировать определенный конус, направленный к центральному отверстию. На финальной стадии монтируется сливная решетка из нержавейки или керамики.
Обеспечение гидроизоляции
Решая задачу, как сделать слив в полу бани, необходимо провести надежную гидроизоляцию. Она особенно важна она при разветвленности труб под полом. Стены и основание из бетона нужно обработать антибактериальными средствами. Затем на пол кладутся листы рубероида с частичным заведением их на стены. Перед этим нужно не забыть про слив в полу бане и вырезать в листах под него отверстие.
На рубероид наносится битумный слой, который повысит защитные свойства материала.
Теперь формируется чистовая поверхность пола, которая будет немного возвышаться над сливной точкой. Данный слив воды в бане применяется и с деревянными полами, ведь для них сформировано надежное жесткое основание из бетона.
Делать для каждой комнаты индивидуальное устройство слива для пола в бане не рационально, поэтому для остальных комнат предусмотрены дренажные системы из желобков, отводящих жидкость к центральному сливу под баню.
ВИДЕО: Как правильно сделать сливную яму своими руками
