Цепная пила с электродвигателем своими руками. Универсальная электропила своими руками

Собственная лесопилка – это прибыльное предприятие, так как дерево является одним из наиболее востребованных строительных материалов. Обзавестись подобным оборудованием можно, купив его в готовом виде либо соорудив самостоятельно. Выбор варианта полностью зависит от того, какое количество кубических метров древесины будет регулярно обрабатываться. Специалисты рекомендуют предварительно ознакомиться с видами пил. Приобретение готового изделия поможет сэкономить время, а изготовленная будет полностью соответствовать требованиям владельца.

Виды рамных агрегатов

Рекомендуется обратить внимание на пилораму из электропилы, у которой рама – основание. Типичная продукция фабричного производства стоит дорого и считается профессиональным оборудованием с богатым функционалом и высоким уровнем производительности. Готовый инструмент сможет окупиться спустя несколько месяцев. Он необходим при наличии большого объема леса. В остальных случаях целесообразно приобретать или самостоятельно изготавливать пилораму из электропилы небольшого размера.

Оборудование, предназначенное для распиловки древесины, представлено в широком ассортименте. Большая их часть слишком дорогая для типичного загородного хозяйства, а объемы переработки ориентированы на масштабы промышленных предприятий и достигают нескольких тысяч кубов за день. Специалисты выделяют 3 типа подобных устройств:

  • дисковый;
  • ленточный;
  • шинный.

Дисковые пилы наиболее распространены в хозяйстве. Среди их недостатков выделяют увеличенный объем отходов в сравнении с ленточными аналогами и высокую стоимость качественных дисков. Ленточные электропилы признаны одним из наиболее выгодных вариантов. Они неприхотливы к погодным условиям и производят небольшое количество отходов. Использовать их рекомендуется с деревом, диаметр которого не превышает 70 мм. Конструкция устройства усложняет процесс его воспроизведения своими руками.

Шинные пилорамы пользуются большим спросом среди любителей. Они способны обрабатывать большие объемы древесины. Шинная пилорама своими руками может быть изготовлена более легко и быстро по сравнению с аналогами.

Вернуться к оглавлению

Технические характеристики

Устройства, произведенные в заводских условиях, обладают своими особенностями, которые влияют на цену. Электропила ПЦМ-1Э (380 В) обладает небольшими габаритами, хорошо справляется с обработкой древесины диаметром не более 60 см и длиной не более 9,5 м. Оснащена трехфазным электродвигателем, мощность которого достигает 5,5-7,5 кВт.

Оборудование ПЦМ-3Б (Stihl MS 660) небольших размеров способно обработать бревна диаметром до 60 см и длиной до 9 м. У профессиональной модели мощность двигателя достигает 5,2 кВт. Агрегат справляется с обработкой 6 куб.м дерева в течение 8-часовой смены.

Пилорама дисковая «Тайга ДП-1» с легкостью обрабатывает древесину диаметром не более 90 см и длиной до 7 м. Способна производить несколько видов продукции из древесины, оснащена электрическим мотором мощностью 11 кВт. Вырабатывает за 8-часовую смену до 10 куб.м древесины. Пилорама ленточная «Wood-Mizer LT-15» обрабатывает дерево диаметром до 70 см, длина бревен не ограничена, а вес может достигать 2 т. Представлена в двух комплектациях – с электрическим мотором мощностью 11 кВт и бензиновым мотором мощностью в 18 л.с.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное изготовление

Чтобы сделать пилораму своими руками, потребуется создать план. Производственный процесс осуществляется самостоятельно, если пилорама будет использоваться нерегулярно и есть определенные материалы (профили из металла, двигатель).

Пилорама из электропилы собственного производства обладает более скромными показателями, чем заводской аналог. Самодельное устройство применяется для производства балок и досок. Предварительно нужно определить:

  • длину и диаметр бревен, которые будут обрабатываться;
  • производительность агрегата;
  • мотор – бензиновый или электрический;
  • место установки.

В качестве двигателя можно приспособить каретку под полупрофессиональную бензопилу. Эксперты утверждают, что бытовые бензопилы и цепные электропилы не подойдут, так как их моторы не предназначены для выполнения подобных действий (отсутствие нужной мощности).

Станина, основание или рама должны быть достаточно устойчивыми и надежными, так как от этого зависит безопасность мастера и качество работы оборудования. Длина рамы определяется с учетом длины древесины, которая будет обрабатываться. Направляющие можно изготовить из труб, уголка, П-образного профиля. Толщина металла подбирается с учетом веса обрабатываемого дерева. Для каретки с пилой потребуется металл в 3-4 мм. Он сможет выдержать вес арматуры и двигателя.

Выбор диска или шины зависит от типа изготавливаемого устройства. Их длина достигает 40-50 см. Уменьшить количество отходов можно, если использовать цепи с небольшой толщиной пропила и специальный вид шин. Угол заточки цепи должен равняться 10°. Специалисты рекомендуют изготавливать устройство для крепления кругляка в виде невысокого стационарного агрегата.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Чтобы сделать пилораму для распила с диском, потребуется расположить каретку наверху конструкции. Направляющие, изготовленные из уголка в 50 мм, должны быть длиной в 5 м. Если оборудование будет стационарным, тогда в бетоне и в уголке потребуется просверлить отверстия с шагом в 15 см. Конструкция крепится к полу с помощью дюбелей.

Устройство для крепления бревна можно изготовить из швеллера или П-образного профиля. Края необходимо приварить к уголку. Дополнительно требуется сделать отверстия под болты, чтобы бревно было зафиксировано в профиле. Толщина обрабатываемых бревен не будет превышать 40 см, поэтому от центра профиля отмеривается 10, 15 и 20 см. В этих точках будут расположены отверстия под упоры. Обеспечить более надежную фиксацию можно с помощью установки подвижного фиксатора с зубьями на первом и последнем профилях. Фиксатор изготавливается из металлического листа толщиной в 4 мм. Зубья выпиливаются при помощи болгарки. В профиле и фиксаторе требуется сделать дополнительно отверстия, чтобы последний агрегат легко демонтировался и устанавливался обратно.

Следующий этап предусматривает изготовление каретки. Конструкция должна быть надежной, учитывая трехфазный двигатель мощностью в 3 кВт. Высота изделия должна равняться 1-1,2 м. Необходимо разметить уголок толщиной в 4 мм и длиной в 40 мм. Затем требуется разрезать элементы. Конструкция каретки сварная и требует соединения деталей. На концах ее уголков делают отверстия под колесики.

Далее следует установка двигателя с диском. Желательно, чтобы его высоту можно было регулировать, а устройство могло работать в двух положениях – вертикальном и горизонтальном. Регулировать агрегат по высоте можно с помощью двух труб, которые рекомендуется приваривать к каркасу каретки.

На следующем этапе потребуется 2 сваренных друг с другом швеллера и лист металла толщиной 6 мм. Швеллер крепится к трубам при помощи U-образных хомутов диаметром 10 мм. На его концы понадобится приварить отрезки металла с отверстиями для хомутов, которые должны одновременно плотно сидеть на трубе и при необходимости скользить по ней. Регулировать высоту желательно, используя 2 прута с резьбой. Сверху, в профиле каретки, необходимо сделать отверстия под прутья.

К концам профиля, на котором располагается мотор, с обеих сторон приваривается гайка, в которую необходимо вкрутить прут и приварить звездочку с велосипеда. С двух сторон образуется 2 стержня с резьбой и звездочками. Между ними устанавливаются 2 большие звездочки от велосипеда, которые придется плотно соединить. Во время их вращения двигатель будет подниматься или опускаться.

Создав условия для поворота мотора как горизонтально, так и вертикально, можно достичь поворота диска в 2 положения. Каркас собирается исходя из размеров диска и двигателя и приваривается к подвижному профилю. Необходимо прикрепить 2 подшипника, сделать 4 отверстия в листе из стали. Они необходимы для крепления электродвигателя, к которому потребуется приварить 2 металлических прута, ориентируясь на диаметр подшипников. Затем конструкцию прочно крепят к каркасу. С тыльной стороны будет расположена рукоятка с упорами. Защитный кожух мастерят из нержавеющей стали и крепят с помощью саморезов к каркасу с мотором. К закрепленному двигателю с диском подсоединяется панель управления с кнопками «Пуск» и «Стоп».

Стоимость пиломатериала достаточно высока для большинства частных мастеров, занятых в частном строительстве, что вынуждает их проявлять чудеса изобретательности. Используя простые технологии распиловки бревен, можно не только экономить деньги, но эффективно и рационально использовать все имеющиеся личные ресурсы.

В первую очередь это касается древесины и оснастки, потому что именно они закладывают основу успешной работы. Отличной альтернативой стационарной пилораме является из электропилы, которую можно сделать своими руками .

Что можно сделать из электропилы

Поскольку для распиловки бревен на бруски и доски всегда нужны режущая оснастка, в заводских пилорамах применяют реечные (ленточные) и дисковые пилы. Естественно, для строительства небольшого дома или изготовления нескольких кубов досок нецелесообразно и дорого приобретать такой станок. Лучшей альтернативой ему может стать самодельная конструкция на основе цепной электропилы.

Ее потенциала вполне хватит для удовлетворения небольших потребностей частных застройщиков, да и просто обычных домашних мастеров, которым не по карману готовый пиломатериал. Электропила здесь выступает основным устройством, сочетающим в себе универсальную механическую подачу режущего инструмента, электропривод. Цепная пилорама наилучшим образом, в отличие от дисковой пилы, подходит для продольной раскряжёвки и распиловки бревен, так как имеет:

  • грубый рез, достаточный для эффективного выброса опила;
  • емко скомпонованную электромеханическую подачу режущего инструмента (цепи);
  • относительно низкую стоимость.

Как сделать пилораму из электропилы своими руками

Фактически себестоимость всего оборудования зависит от поставленной задачи. Важно правильно оценивать потенциал имеющегося оборудования. Учету подлежит все – от плотности древесины до мощности электродвигателя самой пилы. Однако все эти расчеты довольно несложны. К тому же, практически в любом лесном районе есть возможность купить круглый лес, который по стоимости обойдется существенно дешевле, чем пиломатериал.

Для создания самодельной пилорамы из электропилы потребуется:

    1. Станина, в количестве двух штук.
    2. Крепеж как для самой пилы, так и для фиксации заготовки (бревна).
    3. Электрический провод с переключателем и штуцерной розеткой.

Совет: В большинстве случаев мы имеем дело с древесиной, имеющей низкую плотность волокон. Это сосна, липа, и подобны им деревья, что облегчит подбор пилы на основе электродвигателя. Для эффективной работы почти всегда подойдет пила мощностью более 1.5 кВт. Единственным ограничением здесь будет скорость ее работы. Чем сильнее движок, тем быстрее работа и чище распил.

Перечисленный список следует более подробно раскрыть на примере одной конструкции, поскольку все их модификации не представляется возможным описать в одной статье. Это, пожалуй, один, сравнительно дешевый, но весьма популярный проект. А по качеству распила почти не уступает известной мобильной пилораме Logosol.

Станина

Их в рассматриваемой конструкции две: одна для пилы, а другая для фиксации заготовки. Принцип работы этой уникальной цепной пилорамы основан на ручной подаче электропилы на заготовку. Несложно понять, что она должна продвигаться по жесткой конструкции, которую принято называть станиной станка. В нашем случае это жесткая, но обязательно ровная во всех двух плоскостях обрезная доска. Для придания жёсткости направляющей нужно обрамить ее двумя жестяными уголками. Их легко купить в магазине профилей металлических конструкций.

Крепится она на деревянные столбы. В качестве таковых можно использовать заготовки (дровяные чурки) либо обрезки бруса сечением более 18 см. Устойчивей будет стоять сама станина, а также удобнее фиксировать доску максимальной ширины.

Чуть ниже следует расположить второю станину – для фиксации заготовки. Высота ее подбирается опытным путем, но лучше использовать подкладки из досок точного размера. Сама конструкция станины для бревна располагается на тех же чурочках.

Соединять их между собой – личное предпочтение, поскольку для работы достаточно жестко вкопать или прикрутить ее стойки. Расстояние между двумя параллельными станинами устанавливается произвольно. Однако учитывая длину шины пилы, не следует устанавливать его более чем на удалении в 3 см. Лучше чтобы она стояла впритык к направляющей для пилы и строго параллельно по горизонтали относительно ее же.

Крепеж пилы и фиксация заготовки

Для фиксации электропилы на направляющей станине используют металлический уголок. К одной полке крепят с помощью болтов пилу. К другой щечке уголка, которая ложится на плоскость направляющей доски, дополнительно фиксируют два алюминиевых, но лучше стальных уголка.

Основной уголок должен быть широкого сечения, желательно более 10 на 10 см. Таким образом жестче сядет сама пила, и легче прикрутить снизу второй полочки угольника направляющие уголочки. Направляющие уголки следует закреплять с небольшим зазором, учитывая ширину направляющей станины. Эта конструкция позволить легко снимать пилу со станины. Так будет удобней для наладки оборудования и демонтажа в конце работы.

Фиксировать заготовку можно несколькими способами:

  • По торцам бревна с помощью временно забитых гвоздей
  • Используя специальные колодки (изогнутые полукругом седла)

Крепеж бревен с помощью метизов – временный вариант, когда нужно распилить несколько бревен. Однако для постоянной и массовой распиловки желательно изготовить специальный крепеж. Седла, приблизительно копирующие радиус бревен, обычно делают из стальной жесткой ленты. В крайнем случае используют параллельно закрепленные бруски на каждой стойке станины.

Электрооборудование

Назвать электрооборудование самодельной пилорамы сложной нельзя, так как основная его часть уже имеется в пиле. Вам потребуется электрический провод, специальный разъем и вилка, а также переключатель. Вся будущая электрическая цепь будет выглядеть как универсальный удлинитель, подобный шнуру торшера либо бра.

Наличие переключателя позволит лучше контролировать работу самоделки, а специальный разъем для соединения вилки пилы удобен для перемещения, так как не застревает нигде. Чтобы питающий электрический шнур случайно не выскочил в процессе работы, его необходимо зафиксировать к самой пиле на уздечку либо изолентой. Обеспечить безопасную работу поможет наличие в электрощите автомата защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Заключение

Цепная пилорама на основе подручных средств – не хуже заводского оборудования. Единственное, в чем она проигрывает, так это в скорости обработки древесины. Но учитывая характер и цели использования самодельного оборудования, в этом нет необходимости. Имея под рукой лишь электропилу и немного денег на сборку электрического удлинителя, вы получите прекрасную возможность иметь собственную пилораму.

Наряду с такой трудоемкой работой, как возделывание земли на индивидуальном участке, сельскому труженику приходится еще решать и другую немаловажную задачу - заготовку дров для печного отопления. А их требуется немало - в среднем 8-9 м3, распиленных на чурбаки по размеру топки и наколотых на поленья. Дело, прямо скажем, утомительное. Даже при работе вдвоем, и не одноручной, а и двуручной пилой, на это уходит не один выходной теплого сезона.

Предлагаю конструкцию самодельной электропилы, выполненной на базе мощной дрели и стандартного пильного узла. Мной была использована однофазная электродрель на 220 В мощностью 340 Вт, со скоростью вращения шпинделя 295 об/мин. На шейку инструмента жестко закрепляется на винтах щиток шинки цепной пилы (подойдет любая - от пилы «Дружба» или «Урал»), Звездочка привода цепи надевается на укороченный до 50 мм хвостовик сверла?20 мм с проточенными под нее шлицами и шплинтуется. Конусный хвостовик сверла вбивают в отверстие вала дрели и также шплинтуют, после чего на звездочку накидывают и натягивают пильную цепь.

В собранном виде электродрель закрепляется горизонтально на шарнирном валу, установленном в концевых подшипниках скольжения.

Вся конструкция пилы крепится на легких металлических (из любых труб?32 мм) козлах, через швеллерную площадку (Ш-10, L = 790 мм). Перпендикулярно площадке привариваются три опорных кронштейна (лапы), на них укладывается для распиливания лесоматериал. К тому же швеллеру сваркой крепятся заготовленные из стального уголка 40X40X5 мм вертикальные упоры, к которым прижимается распиливаемое бревно. Чтобы уложенный под пилу кругляк не начал вращаться под действием движущейся цепи, предусмотрен накидной зажим в виде троса-хомута с нажимной педалью на нижнем конце.

Электропила-дрель показала себя очень удобной в работе. Она практически бесшумна, весит всего 12 кг, имеет очень высокую производительность, экономична. Например, за 1 ч можно распилить 2,5 м3 бревен на чурбачки длиной 30 см, а расход электроэнергии с оплатой составит: А = 340 ВтХ1чХ4 коп. = 0,34 кВтХ1Х4 коп. = 1,4 коп.

Рис. 1. Электропила :

1 - упоры, 2 - корпус подшипника, 3 - муфта, 4 - поворотный рычаг, 5 - дрель, 6 - выключатель дрели, 7 - хомут крепления дрели, 8 - опорная пластина для дрели, 9 - вал. 10 - площадка-швеллер, 11 - стойки, 12 - подпятник стойки, 13 - рама, 14 - педаль, 15 - трос. 16 - опора, 17 - шарнир, 18 - ведомая звездочка, 19 - шина, 20 - направляющий сухарь, 21 - щиток, 22 - ведущая звездочка, 23 - брусок, 24 - кронштейн, 25 - стяжка (уголок), 26 - вал дрели, 27 - шплинт звездочки, 28 - фиксирующий винт, 29 - шплинт сверла.

Рис. 2. Поворотный вал с муфтой крепления дрели : 1 - площадка-швеллер, 2 - корпус подшипника, 3 - муфта, 4 - опорная пластина для дрели, 5 - вал, 6 - опорная пластина подшипника. 7 - стойка (на. виде сбоку не показана), 8 - болт.

Такой пилой можно заготавливать не только дрова, но и без помощника пилить бревна диаметром до 50 см, доски, бруски, текстолит, асбоцементные плиты и тому подобные материалы.

У меня в хозяйстве этот станок работает безотказно уже свыше 7 лет. Он достаточно неприхотлив; при эксплуатации приходится лишь раз в год смазывать подшипники и редуктор дрели. Больше внимания потребует сама цепь: через каждые полтора часа работы ее надо заново тщательно смазать, тогда она будет служить долго и надежно.

При работе с электропилой необходимо строго соблюдать правила безопасности: иметь разъем на кабеле, в момент включения станка стоять на резиновом коврике, использовать только сухие, желательно обрезиненные со стороны ладоней рукавицы.

При сборке пилы с дрелью не потребуется никаких преобразований: лишь откручивается и снимается с дрели одна ручка (боковая), а в торцевой ручке просверливается отверстие?8 мм - для соединения дрели с пильной шиной.

При работе в домашних условиях всегда надо уметь изготовить инструмент собственными руками. Самодельная циркулярка будет выполнять свои обязанности не хуже заводского аналога, причем ее обслуживание и демонтаж будут значительно проще. В особых случаях циркулярную пилу можно переоборудовать в радиальную или болгарку, в чем есть свои весьма приятные моменты.

Циркулярную пилу можно изготовить самостоятельно, для этого нужно иметь хорошие чертежи и инструменты.

Работа с пилой и болгаркой

Инструменты и материалы:

  • болгарка 150-180 мм;
  • дрель;
  • саморезы;
  • стальные хомуты;
  • сталь листовая;
  • плоскогубцы.

Перед тем как сделать циркулярку самому, нужно попробовать изготовить ее из других инструментов. Чаще всего процесс организуется при помощи болгарки, т.к. ее переделать можно гораздо быстрее и проще, чем любые другие аналоги.

Самый простой вариант лучше всего портит инструмент. Для него нужно будет при помощи саморезов по металлу прикрутить инструмент к основанию. При желании можно сделать дрелью сквозные отверстия и затянуть болтами и гайками, что будет гораздо надежнее в работе, т.к. инструмент уже не сорвет резьбу в случае сильного натяжения. Единственный нюанс, который следует учитывать, это заводская разбалансировка инструмента, из-за которой придется самым тщательным образом фиксировать его, дабы не было даже маленькой вероятности подвижек.

При желании можно усложнить данную конструкцию, к тому же это убережет инструмент от лишних вмешательств вовнутрь. Для крепления потребуются стальные хомуты, которыми обхватывается инструмент в 3-4 точках, а затем фиксируется на болты с 2 сторон. Такая конструкция весьма надежна, но на качество фиксации следует обратить особое внимание, чтобы избежать даже маленьких недоразумений.

Для тех случаев, когда инструмент изготавливается стационарный, можно воспользоваться более мощными вариантами УШМ. Сама болгарка крепится к понижающему редуктору при помощи болтов или саморезов (зависит от возможности сделать стык без порчи инструмента, ибо иногда места креплений не совпадают), после чего они вместе устанавливаются на столешницу и прикручиваются самым качественным образом.

Самый надежный способ будет одновременно самым сложным, ибо потребуется поддержка токаря-фрезеровщика. В его задачи входит лишь выточить специальную деталь, которая бы по своим параметрам подходила для сцепки болгарки и столешницы. Данный способ сцепки самый надежный, к тому же даже микроскопические подвижки исключаются, чего получается добиться далеко не в каждом заводском инструменте.

Следует учитывать тот факт, что в любом случае удаляется защитный кожух, а вместо него изготавливается самодельный из листовой стали. Крепление для кожуха использовать уже будет невозможно из-за того, что оно используется для сцепки, а самоделку следует монтировать прямо к столешнице. Для ее изготовления нужно вырезать из листовой стали полукруг, у которого загибается оконечность и зажимается плоскогубцами. Данная конструкция выдержит любые неожиданности после того, как ее удастся прикрутить.

При выборе болгарки нужно быть предельно внимательным, чтобы количество оборотов было небольшое, а мощность – высокая. Если скорость будет превышать 4500 об.\мин, придется использовать понижающие редукторы, т.к. в противном случае фрезы будут очень быстро стачиваться.

Очень важно помнить, что ни в коем случае сделанную из болгарки циркулярку нельзя переделывать назад, т.к. по этой причине ежедневно во всех точках мира люди попадают в больницы с травмами различной степени тяжести. Даже если болгарка будет срочно нужна, а другого варианта нет, то лучше потерпеть, ибо с большой вероятностью не спасет даже заводская защита.

Вернуться к оглавлению

Переделка пилы

Инструменты и материалы:

Схема каретки для циркулярной пилы.

  • цепная пила;
  • ролик стальной плоский;
  • насадка для фрез;
  • понижающий редуктор;
  • сварочный аппарат.

Электропилы и бензопилы – это подарок из 20 века, который весьма гармонично вписывается в жизнь, но бывают такие ситуации, когда и их желательно переделать, что достаточно не просто. Заранее следует учесть, что данная переделка носит сиюминутный характер, но при желании можно раз за разом ее повторять без какого-либо ущерба (замена будет требовать некоторого времени).

Для того чтобы получилась циркулярка, нужно лишь в самом конце стрелы приварить подвижное колесо, а сам конец срезать. Колесо должно идеально повторять контур отрезанного элемента, чтобы цепь при движении не натягивалась и не спадала.

Сбоку к колесу крепится переходник для фрез. Данный переходник съемный, чтобы при распиловке цепью не возникало затруднений.

При качественной доработке колесо ничуть не будет вредить рабочим качествам бензопилы при отсутствии в этот момент фрез. К тому же базовая рабочая скорость вполне позволяет обойтись без серьезных сторонних доработок.

Вернуться к оглавлению

Использование электромотора

Инструменты и материалы:

  • асинхронный двигатель;
  • сталь листовая;
  • провода;
  • понижающий редуктор;
  • болты с гайками;
  • переходник для фрез;
  • плоскогубцы.

Существует множество электромоторов, причем наибольшей популярностью пользуются коллекторные, синхронные и асинхронные двигатели. Для данной деятельности подойдет именно асинхронный вариант, т.к. он обладает наивысшими показателями мощности, небольшими оборотами и огромным запасом выносливости.

Сделать циркулярку из него будет очень просто, поэтому все можно совершить поэтапно:

  1. Выбирается движок 4000-4500 об.\мин, мощностью 2-3 кВт и питанием от розетки 220 В. Если движок с такими параметрами найден не был, то придется воспользоваться редуктором, который приведет количество оборотов к требуемому. Соединение производится при помощи болтов с гайками, но к саморезам желательно не прибегать, ибо они могут нанести существенный вред.
  2. Теперь следует выбрать, какая именно насадка будет: цепи или фрезы. Фрезы быстро стачиваются, но дают более тонкий срез, благодаря чему получается добиться большей точности. Цепи стачиваются гораздо медленнее, но при работе у них в несколько раз больше опилок. Чаще всего отдается предпочтение фрезам, ибо базовая цена древесины с ними выходит немного дешевле, а качество распила – выше.
  3. На вал моторчика крепится переходник для фрез. Если использовался редуктор, то крепить нужно на редуктор. В данном случае стык производится без сварки, чтобы при необходимости можно было заменить насадку на любую удобоваримую.

В самом конце изготавливается защитный кожух из листовой стали по описанному выше способу. Кожух крепится к редуктору либо моторчику, чтобы не было никаких осложнений.

Инструменты

Электрической пилы – это неподменный инструмент на дачном участке либо в личном доме. Она просто совладевает с распилом толстых веток, досок и различного материала из дерева. Даже самый надежный инструмент имеет свою степень износа, временами требуется исправлять маленькие либо большие поломки. Ремонт электрической пилы своими руками вероятен исключительно в неких случаях и при наличии определенных способностей и инвентаря. Часто инструмент приходится отдавать в сервис. Но есть некие поломки, которые просто исправляются без помощи других.

Обзор конструкции электропилы цепной

Для того чтоб завладеть способностями ремонта электропил, нужно осознавать их конструкцию. Главным элементом, который производит резку материала, является пильная цепь, которую приводит в движение мотор. Сама цепь представляет собой совокупа режущих звеньев, которые меж собой скрепляются шарнирами. Движение цепи делается по пластинке, которую именуют шиной. Электропила из болгарки своими руками -. Делается эта деталь из стали высочайшего свойства, которая не подвержена сколам, царапинам и коррозии – это основной показатель свойства инструмента. По конструкциям выделяются шины:

  • сварные;
  • цельные со съемным наконечником;
  • цельные с наконечником, сделанным из твердосплавных материалов.

Сварная шина – это нечто, схожее на «сэндвич», который сваривается из 3-х составных частей в одну, при всем этом в конструкцию вклепывается ведомая звездочка. Цельная конструкция со сменным наконечником – изделие из 1-го листа, нормально для инструментов большой длины. В таковой шине основная нагрузка ложится на роликовый подшипник ведомой звездочки. Цельная конфигурация позволяет понизить утраты на трение на 8-10%. Если инструмент с цельной шиной из материалов твердого сплава, то он нормально подходит для работы с высочайшей нагрузкой, также для эксплуатации в критериях наличия огромного количества песка, пыли и грязищи.

1. ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРОПИЛА ИЗ БОЛГАРКИ СВОИМИ РУКАМИ. При работе с электрической пилой хоть какой конфигурации нужно держать в голове о способности появления «обратного удара». отброса инструмента в сторону выполняющего работы человека. Такая ситуация появляется, если самый конец пильной шины упирается в обрабатываемый материал. Чтоб избежать травматизма в таковой ситуации, производители оборудуют пилы автоматическим тормозом цепи.

Читайте так же

2. Автоматический тормоз цепи еще именуют инерционным приводов, который работает благодаря щитку, находящемуся перед левой рукою выполняющего работы человека. До работы этот щиток ставится в положение поближе к руке, чтоб в случае необходимости он стремительно приводился в действие. Если появляется момент оборотного удара, то рука оператора упирается в этот щиток и цепь останавливается. Положение изменяется и за счет возникающей от удара инерции. Такая система позволяет понизить возможность ремонта электропил цепных, потому что во время удара не повредится основной ее механизм.

3. Еще одна система, которая предутверждает износ и поломки – автоматическая смазка цепи. В особый резервуар заливается масло, которое во время эксплуатации пилы передается через маслонасос на ведомую звездочку и цепь. Некие модели даже имеют регулировщик подачи масла, потому что при разной интенсивности работы нужно различное его количество. Например, ремонт электрической пилы Макита предполагает осмотр системы подачи масла.

4. У цепных пил с электронным мотором есть некие недочеты либо слабенькие места. Какой-то из них – конструкция редуктора. Вращающий момент передается на цепь через редуктор, который имеет жесткую связку с якорем электронного мотора. Такая конструкция передает все нагрузки на мотор, другими словами, если в заготовке содержатся твердые вставки либо пильная цепь затупилась, то она будет не так гладко скользить по поверхности. Результатом этого станет перегрев мотора либо износ неких его деталей. Цепная электропила значительно Как подключить стиральную машину своими руками к. В качестве превентивной меры нужно вовремя точить пилу и не давить на нее при работе. Нередко поступают в сервисный ремонт электрической пилы Парма с такового рода дефектами.

5. 2-ое слабенькое место пил с электронным мотором – зависимость от напряжения в сети. Если оно падает, растет нагрузка на мотор, в моделях, которые не оборудованы термозащитой мотора, растущая нагрузка приводит к его сгоранию. Да и защита от увеличения температуры имеет недочеты, потому что при низком напряжении она срабатывает, понижая производительность. Например, ремонт электрической пилы Интерскол нередко сводится только только к увеличению напряжения в сети, после этого инструмент работает исправно.

Обзор возможных неисправностей электропил

  1. Если пила не врубается, необходимо проверить наличие питания, целостность проводов и соединений.
  2. Если в сети питания все в порядке, нужно проверить тормоз цепи, который перекрывает работу инструмента. Для устранения этой проблемы нужно передвинуть щиток тормоза в другое положение.
  3. Если и описанные выше меры не включили пилу, то необходимо проверить целостность кабеля и штепселя.
  4. Если снизилась мощность пилы, свалилась производительность, нужно поменять угольные щетки, которые, видимо, износились.
  5. Достаточно нередко цепь начинается останавливаться не сходу, а через некий просвет времени. Чем подольше эксплуатируется пила, тем больше становится этот временной просвет. Чтоб избавиться от этой задачи, нужно поменять ленту тормоза пилы, которая износилась по истечении времени.
  6. Нередко в работе пилы возникает противный, режущий ухо звук. Таковой звук часто возникает из-за недочета масла в механизме либо из-за загрязнения проводящих его бороздок. Цепная электропила – это пила, Как смастерить кормушку для птиц своими руками. Убрать неисправность просто – залить масло и прочистить борозды.
  7. Принципиально использовать при ремонте только уникальные запчасти, которые рекомендованы производителем. Если использовать запчасти от посторониих компаний, это часто приводит к поломкам инструмента либо возникновениям небезопасных ситуаций.
  8. Если имеются повреждения корпуса, то ради своей безопасности пилу нужно сдать в ремонт.
  9. Нельзя подменять режущие части инструмента, которые не рекомендованы производителем либо не подходят по конструкции.

ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРОПИЛА ИЗ БОЛГАРКИ СВОИМИ РУКАМИ

цепную электропилу ПОДПИСЫВАЙСЯ на наш канал!

Самодельная электрическая цепная пила

Самодельный съёмный адаптер для болгарки, превращающий её в цепную электропилу .

Заточка электропилы

Один из элементов пилы, за которым необходимо следить самостоятельно – цепь. Цепная электропила 2 года эксплуатации,стоит ли Ремонт квартиры своими руками. Ее необходимо затачивать профилактически, так как в случае затягивания с данным процессом, ремонт цепной электропилы своими руками уже невозможно будет произвести. Ее необходимо отдавать в сервис, где заточку произведут на профессиональных станках.

Читайте так же

1. Продление срока службы пильного элемента:

  • перед началом работы необходимо убедиться, что в заготовке нет твердых металлических предметов. Если произойдет контакт режущего элемента с металлическим предметом, то на цепи останется зазубрина или скол, который уже невозможно убрать;
  • нельзя проводить работы на земле, так как углубление в грунт забьет масляные канавки, в результате чего цепь останется без нормальной смазки и быстрей износится;
  • необходимо следить за клином пилы, его нельзя допускать, так как это перегревает металл и снижает продолжительность его службы.

2. Как определить, что пиле необходима заточка. Для этого достаточно обратить внимание на стружки – если они мелкие и чуть более темные, то цепь затупилась. Это объясняется тем, что тупые кромки не снимают необходимый режущий слой, это приводит к измельчению стружки. Также качество заточки пилы определяется на основании визуального осмотра, на пильной части не должно быть радиусов, повреждений в виде вырванных участков, форма зуба и режущей кромки должна быть такой же, как на новом инструменте.

Если все эти факторы не отвечают необходимым требованиям, то пила требует заточки. Если продолжать работу на тупой пиле, то это отразиться на производительности, а также на сроке эксплуатации пилы. При заточенных элементах возрастает нагрузка на мотор, он перегревается и все его элементы изнашиваются быстрее указанного срока.

3. Как заточить электропилу самостоятельно:

  • для заточки необходим специальный инструмент, это набор из напильников круглой и овальной формы, оправки и калибра;
  • иногда в набор дополнительно входит крючок для чистки прорезей цепи от стружки;
  • круглый напильник объединяется с оправкой;
  • напильник плоской формы и калибр используются отдельно;
  • цепь точат на самой шинке пилы;

  • оправку ставят на кромку режущего зуба, при этом учитывают угол заточки фаски;
  • угол заточки устанавливают 30 или 10о, выставление угла – это самый сложный процесс правки, так как при выставлении неверного угла инструмент окажется испорченным;
  • напильник при заточке выставляют перпендикулярно относительно шинки, он немного выступает над зубом при заточке;
  • заточка проходит в одном направлении, то есть только поступательным движением, не возвратно-поступательным;
  • когда один зуб заточен, цепь прокручивают и приступают к заточке следующего зуба;
  • после того, как напильником обработаны все кромки зубьев, начинается обработка ограничительного реза – выступа на цепочки, который не имеет режущих кромок, он располагаются на одной пластинке с зубом. Функция этой части – образовывать заглубление при резе;
  • если ограничители реза сильно выступают, то цепь не будет резать, а только лишь скользить, если слишком заглублены, то дерево будет заклинивать режущую часть инструмента;
  • правка ограничителей реза производится калибром, его прикладывают к кромке режущих зубов, при этом торцевая планка находится на одном уровне с ограничителем;
  • если ограничитель выступает, то его необходимо подравнять, это производится обычным напильником плоской формы;
  • напильником по ограничителю двигают в перпендикулярной плоскости в одном направлении.

4. Заточка пилы на станке:

  • для заточки на станке цепь снимается с шинки;
  • цепь устанавливают на направляющую станка и натягивают роликом и храповиком, которые удерживают ее за режущий зуб;
  • на станке имеется транспортир, который выставляет угол заточки;
  • абразивный круг опускается, с его помощью снимается незначительный слой металла – примерно несколько десятых долей миллиметров. Это и есть процесс правки и заточки цепи;
  • после правки одного зуба направляющая переставляется на следующий и так далее;
  • такой тип заточки позволяет выдержать жесткие рамки правки и заточки инструмента;
  • если есть желание приобрести такой станок для себя, то рекомендуется приобрести не электрический его вариант, а ручной, так как его стоимость значительно ниже. Станок позволяет отодвинуть ремонт электропил Бош и любых других производителей.

Некоторые правила работы с электропилами

  1. Цепные электропилы предназначены для работы с максимальным показателем скорости, всегда следует работать при полностью открытой дроссельной заслонке, это повысит производительность.
  2. Не следует пилить под прямым углом от себя, следует держать пилу немного под углом от корпуса.
  3. Необходимо придерживаться инструкции по ремонту электропилы, а так же приобретать только те запчасти, которые рекомендованы производителем .
  4. Перед транспортировкой пилы необходимо выключить двигатель, шину с цепью при переноске держат за собой, необходимо паковать пилу в кожух перед перевозкой.
  5. Не следует работать с пилой выше уровня плеч, так как это повышает риск несчастного случая.
  6. Если пилу заклинило в материале, то необходимо извлекать ее оттуда очень осторожно. Действующая на пилу выталкивающая сила увеличивается при зажиме верхней части, что достаточно опасно для оператора.
  7. При работе с бревном в обрамлении тонких сучьев следует действовать очень осторожно, так как тонкий материал в некоторых случаях зажимается шиной и откидывается в сторону выполняющего работу человека.
  8. Категорически запрещается использовать неисправный, не отрегулированный или не полностью собранный инструмент.
  9. Перед началом работы необходимо проверить исправность выключателя пилы.
  10. Необходимо постоянно следить за натяжением цепи, так как если она натянута плохо, то повышается риск ее соскока с направляющих, это приводит не только к травмам, но и к поломке аппарат.
  11. Ремонт электропил Партнер, как и любых других пил, рекомендуется проводить в специализированном сервисном центре, так как самостоятельный ремонт приводит к серьезным неполадкам в дальнейшем.

Читайте так же

"SPARKY"-цепная электро пила.Ремонт масляного насоса.Ремонт пилы "Спарки" своими руками.Самостоятельный ремонт цепной электро пилы SPARKY. Ремонт масляного насоса своими руками. Не подается масло на цепь? Ремонт электропилы "Титан ПЭЦП 2200"Black Decker....

Post Views: 0